Як викласти септик із цегли: етапи будівництва. Будівництво септика із цегли своїми руками Септик однокамерний із цегли своїми руками

Локальні очисні споруди утилізують стоки каналізаційної системи приватного будинку.

Вивчивши технологію очищення скидів, види конструкції та будівельний досвід майстрів, які зводили ці об'єкти, можна змонтувати септик своїми руками.

У ньому застосовується технологія відстоювання побутових стоків, що надходять від індивідуальних об'єктів, що експлуатуються, з подальшим біологічним доочищенням. Проектування локальних будов ґрунтується на вимогах закону та правил СНиП.

Конструкція відстійника складається з окремих ємностей або цілісної споруди, розділеної на відсіки, що з'єднуються між собою затворами.

Матеріалом для виготовлення очисних об'єктів може бути бетон, цегла, метал чи пластик. Залежно від обсягу переробних побутових та господарських відходів септики ділять на види:

однокамерні, в очищення надходить не більше 1 м3/добу;
двокамерні, переробляють від 1 до 10 м3/добу;
складаються з трьох камер, з додатковим колодцем, що фільтрує, витрата стічних вод становить більше 10 м 3 /добу.

Для цілорічної експлуатації зовнішні та відстійник заглиблені у ґрунт нижче рівня промерзання.

Вибір конструкції залежить від використання. У сезонний період експлуатації доцільний недорогий, герметичний, однокамерний септик з відкачуванням відходів. При постійному проживанні краще використовувати багатокамерне зі 100% очищенням скидів.

Переваги та недоліки цегляних відстійників

Доступність матеріалу для зведення об'єкта, можливість використання б/в цегли (дешевша за нову в 2 рази).
Надійність та тривалий термін експлуатації будови при якісно виконаній гідроізоляції.
Можливий вибір варіантів виконання формою.
За певної навички можливість самостійного виготовлення.

До недоліків можна віднести:

Потрібен посилений фундамент для важкої будови.
Необхідність оштукатурювання та гідроізоляції стін септика.
Великі витрати часу на будівництво конструкції.

Вибір та розрахунок матеріалу

Потреба у матеріалах та комплектуючих розраховується у проектній документації, відповідно до розмірів та схеми розташування. Для будівництва конструкції знадобляться:

Основні матеріали: бетон, цегла, плити перекриття, арматура, пісок, цемент.
Допоміжні: рулонна та проникна гідроізоляція, штукатурка, пластикові труби, комплектуючі для облаштування об'єкту.

Від місця розташування відстійника залежить кількість каналізаційних труб, комплектуючих для збирання та приєднання траси до камер.

Інструменти та обладнання для будівництва

Для ведення робіт при будівництві цегляної споруди знадобляться:

штикова та совкова лопати;
брухт при щільному грунті;
ємність для замісу розчину;
кельма, молоток, рулетка, виска.

Установка своїми руками відстійника для приватного будинку

Щоб самостійно побудувати септик із цегли, необхідні знання та досвід будівельника-муляра.

Дотримання санітарних норм та правил експлуатації залежить від якості використовуваної при будівництві цегли, точності розрахунку габаритів відстійника та вибору технології очищення стічних вод.

Щоб забезпечити позитивний результат роботи відстійника та не допустити помилок при будівництві об'єкта, роботи проводимо відповідно до покрокової інструкції:

1) Визначаємо місце на ділянці під будівництво цегляного септика з урахуванням розташування водяної свердловини та будівель, з яких вироблятимуться зливи.

2) Виконуємо проект очисної споруди, враховуючи кількість людей, що проживають, специфіку експлуатованих об'єктів на ділянці. У документі відображається структура ґрунту, рівень ґрунтових вод, номенклатура та обсяг необхідних матеріалів. На кресленнях конструкції із трьох секцій враховується необхідний об'єм камер для очищення стічної рідини:

приймальна камера для зливу відходів має займати 50% обсягу приміщення;
відсік з анаеробним очищенням займає 30%;
камера з аеробно/анаеробним очищенням стоків без суспензій - 20%;
колодязь або поле ґрунтової фільтрації.

3) На підставі проектних даних виробляємо комплектацію об'єкта необхідними матеріалами та обладнанням.

4) Підготовляємо інструмент для проведення робіт.

За допомогою екскаватора вириваємо котлован потрібних розмірів. Глибина його повинна забезпечити встановлення септика нижче рівня промерзання ґрунту.

5) На дно укладаємо геотекстильну тканину для захисту дренажу від ґрунтових вод, потім шар піску та щебеню завтовшки 300 мм. На ущільнений дренаж розстеляємо два шари рулонної гідроізоляції.

6) Виконуємо опалубку з дошки під бетонну плиту-основу для конструкції відстійника. Монтуємо сітку з арматури та заливаємо в опалубку бетон марки М 300, товщиною 150 мм.

7) Після затвердіння бетону плити, через 28 днів, приступаємо до будівництва стін споруди з цегли відповідно до креслень проекту.

8) З приміщень прокладаємо каналізаційну трубу з полівінілхлориду до приймального відділу очисної споруди. Між секціями, в стінах, що розділяють, монтуємо гідрозатвори з ПВХ-труби для обмеження рівня і переливу стічної рідини.

9) На каркас з цегляних стін укладаємо бетонні плити, в яких влаштовані отвори для видалення залишку стоків, що не розкладається.

10) З цегли, навколо прорізів у плитах, до поверхні землі влаштовуються колодязі з кришкою і люком, що закривається.

11) При зведенні стін на цегляну кладку із зовнішньої та внутрішньої сторони наносимо шар водовідштовхувальної штукатурки та обробляємо проникаючою гідроізоляцією. Плиту перекриття ізолюємо рулонним матеріалом.

12) За третьою камерою влаштовуємо колодязь, що фільтрує, або дренажне поле з перфорованих труб у шарі щебеню, між геотекстильними полотнами для доочищення води, що надходить в грунт.

13) Через люк у третій камері встановлюємо.

14) По зовнішній штукатурці стін та влаштовуємо захисну мембрану від руйнування гідроізоляції. Виконуємо зворотне засипання очисного приміщення ґрунтом. Пристрій готовий до експлуатації.

Двокамерний септик для дачі влаштовується аналогічно до описаного варіанту. У цій конструкції аеробне та анаеробне очищення відходів відбувається в другій камері з випуском води в фільтруючу частину системи. Пристрій із двома секціями призначений для обсягу стоків не більше 10 м 3 /добу.

Саморобний однокамерний варіант очищення стоків використовують при прийомі на добу не більше 1 м 3 стічних вод.

В основі конструкції влаштовується стрічкова бетонна плита під стіни. На грунт дна камери укладається дренажний шар, що фільтрує, з щебеню і піску. До камери заходить із дому. Стоки, що надійшли, очищаються на 65%, проходячи через фільтр.

При будівництві септика з цегли важливо правильно підібрати та виконати гідроізоляцію стін будівлі, щоб не допустити просочування стоків у ґрунт та передчасне руйнування матеріалу.

Для відстійників з періодичною відкачуванням стоків обслуговування зводиться до контролю за відходами, що надходять у ємність і своєчасним їх видаленням, щоб не відбулося переповнення.

Насторожити має відсутність підвищення рівня рідини у камері при постійному зливі відходів у будинку. Причиною може стати розгерметизація каналізаційної системи та надходження стоків у ґрунт із можливим забрудненням водоносного шару.
Щоб з'ясувати, яке відбулося порушення у системі, необхідно відкопати траншею над зливною трубою, перевірити її цілісність, герметичність з'єднання з ємністю. При виявленні витоку несправність необхідно усунути та продовжити експлуатацію конструкції.
У камерах без відкачування скидів контролювати необхідно:

рівень осаду мулу у приймальній камері при його накопиченні до кутового патрубка гідрозатвору;
роботу аераційної установки для підтримки життєдіяльності;
рівень води в 3-й камері, при підвищенні можливе засмічення фільтраційного поля.

Тепер ви знаєте як зробити правильно та плануючи самостійний пристрій, підмогою до вивчення технології очищення стоків, видів та конструкції очисних споруд, способів будівництва є фото та відео-матеріали.

Корисне відео

Покроковий процес від копки до кладки:

Поетапна робота з круглим:

Для повноцінного проживання на дачі або у приватному будинку необхідно облаштовувати особисті системи водопостачання та каналізацію. Багато хто хоче заощадити на цьому. Тому найкращий спосіб - самостійне будівництво септика з цегли своїми руками.

У разі тривалого проживання на дачі або в приватному будинку септик є необхідною спорудою для утилізації використаної води.

Зробити це може навіть людина, яка не має достатніх знань у галузі будівництва. Основна умова, що забезпечує відмінний результат – дотримання всіх правил та норм щодо будівництва.

Якщо ця умова буде виконана, септик добре функціонуватиме, не забруднюючи природу.

Самостійне зведення

Розмір колодязя септика залежить від того, з яким навантаженням йому доведеться справлятися.

Деякі не наважуються самостійно будувати септик. Але це цілком можливо. Для початку потрібно вирішити, з яким навантаженням він працюватиме і в який сезон експлуатуватиметься. Наприклад, якщо ви зводите цю споруду на дачі, і вона буде експлуатуватися лише іноді, пізньої весни, влітку та ранньої осені, – це одна, а якщо вам потрібна споруда для дому, для безперервної експлуатації у всі сезони – це інше. Візьміть це до уваги. Візьмемо як приклад септик для безперервної експлуатації у будь-який сезон. Насамперед необхідно вирішити, як ми його експлуатуватимемо. Адже є споруди, які обслуговують лише душі та раковини, а є конструкції, що обслуговують заміські будинки, де окрім вищезгаданого стоїть ще унітаз.

Якщо септик, призначений для ванної або раковини, пропускає в землю будь-яку кількість води, то всі води, що знаходяться під землею неподалік септика, можуть бути отруєні, отже, стану землі буде завдано непоправної шкоди. Якби з ванн та раковин стікала тільки проста вода, то ніякої небезпеки не було б. Однак на сьогоднішній день люди застосовують безліч різноманітних гігієнічних засобів, що містять хімію, тому септик ні в якому разі не повинен пропускати воду.

Питання утилізації використаної води турбує всіх власників котеджів та дач за межею міста. Люди стурбовані тим, куди подіти воду з дому, якщо централізованої системи каналізації у селі немає. У давнину єдиним рішенням було викопування спеціальної ями. Але цей спосіб накопичення стічних вод має безліч недоліків, основний з яких – наявність огидної смороду на території будинку. З цієї причини багато господарів котеджів вибирають більш комфортний спосіб – септики. Самостійне зведення септика руками дозволяє заощадити гроші, тому є оптимальним варіантом для людей, яким важлива вигода.

Неприпустиме будівництво камери очисної споруди неподалік котеджу.

Складання проекту

Складання проекту самотужки є обов'язковим етапом зведення будь-якої споруди. Тільки якщо у розпорядженні знаходиться правильно складений проект, є можливість проведення успішних робіт. Також за наявності вдалого проекту можна розраховувати на те, що конструкція, зведена для будинку, не завдасть шкоди природі і добре працюватиме.

Здійснення підрахунків

При підрахунку розмірів очисних споруд необхідно враховувати, що в середньому одна людина витрачає 200 літрів води на день.

На етапі необхідно здійснити підрахунок матеріалів для місцевого очисного споруди. Потрібно вирішити, яка місткість буде біля камер. Слід пам'ятати, що туди литимуться стічні води з котеджу, лазні та інших об'єктів, у яких проведена каналізація. І все це має бути в септиці. Камера септика з цегли повинна вміщати стічні води, що виливаються протягом трьох днів. Як дізнатися, скільки води виливається в день? Можна дізнатися точні показники досвідченим шляхом, самотужки, проте найлегше взяти до уваги загальноприйняті показники.

Поширена думка, що одна людина витрачає близько 200 л рідини за один день. Звісно, це усереднений показник. Об'єм стічної води в день залежить від кількості людей, які витрачають цю воду в будинку. Наведемо приклад, як можна самотужки порахувати кількість води. Якщо в котеджі, де є вся необхідна сантехніка, житиме п'ять членів сім'ї, то за день кількість використаної води досягне 1000 л. Таким чином, кількість за три дні сягне 3000 л. Виходить, що необхідна камера з об'ємом три кубометри.

Схема зведення

Місцева очисна споруда повинна включати декілька елементів:

баки-відстійники, в яких здійснюються відстоювання та очищення стоків;
труби для стікання стоків;
трубопровід (відвідний та підвідний);
дренажної системи.

У разі прокладання водопроводу в будинку на дачі, який люди збираються відвідувати лише іноді, слід зупинитись на схемі місцевої очисної споруди з однією камерою. Цього буде цілком достатньо. В інших випадках доцільно обладнати септик з двома камерами. Можна й із трьома.

Оптимальний варіант - будівництво цегляних камер.

Місце зведення

Упорядкування вдалого проекту – це ще не все. Необхідно також правильно вибрати розташування місцевої очисної споруди. Найменша відстань від камери конструкції до свердловини залежить від того, яка на території земля. Наприклад, якщо у складі землі є глина, відстань має бути 25 м, а якщо пісок – 85 м.

При плануванні місця встановлення септика необхідно враховувати розташування джерел питної води.

Потрібно взяти до уваги такі моменти:

Необхідно, щоб септик знаходився на великій відстані від місця забору води. Камери септика, звичайно, не повинні пропускати воду, проте можуть виникнути непередбачувані ситуації, під час яких використана вода потрапить у водозабірний шар.
Заборонено будувати камери очисної споруди руками неподалік котеджу. Рішення розмістити конструкцію у підвалі є провальним. Навіть якщо є вентиляція, в котеджі все одно стоятиме сморід. Крім того, якщо септик знаходиться в підвалі, складно буде обладнати поля фільтрації.
Однак будівництво камер своїми руками надто далеко від котеджу також є невдалим варіантом. По-перше, виникнуть проблеми з проходженням стоків водопроводом, адже труби повинні бути певним чином нахилені. По-друге, з цього випливає, що очисна споруда доведеться обладнати руками досить глибоко, а це не завжди реально, якщо підземні води знаходяться недалеко від поверхні землі.
Вирішуючи, де обладнати конструкцію на території, необхідно пам'ятати, що її експлуатація має на увазі постійне чищення камер від щільних відходів самотужки. Отже, необхідно вдаватися до допомоги асенізаторського обладнання, тобто машина повинна легко проїжджати до камери.

Зведення очисної споруди для приватного котеджу можна зробити самостійно без залучення спеціального обладнання. Але будівництво буде здійснено набагато швидше, якщо при роботі із землею вдатися до допомоги виїмково-навантажувальної машини.

Земельні роботи

Для будівництва септика бажано використовувати цеглу з глини.

Щоб самотужки вирити очисну споруду, потрібно здійснити трасування (для цього використовується вимірювальний прилад), інакше кажучи, розмітити заплановану яму по колу. Крім того, потрібно розмітити місцезнаходження ровів, в яких розташовуватиметься водопровід. Від того, на якому рівні знаходяться використані води та якого розміру камери залежить величина ями. Після того, як яма буде викопана руками, необхідно переходити до початкових робіт, послідовність яких залежить від матеріалу, з якого будується очисна споруда. Проте є й загальні правила.

Перше: у котловану для конструкції має бути гладке та тверде дно.

Друге: на дні повинна знаходитися піщана подушка, що амортизує. Висота піщаного насипу повинна досягати 25 см. Необхідно, щоб вона була твердою.

Перекриття та основа очисної споруди з цегли робиться так само, як і бетонна конструкція. Але є й відмінності, головне з яких полягає в тому, що вже після доби після укладання цегли та захисту від протікання можна заливати перекриття.

На дно ями для будівництва септика насипається та розрівнюється піщана подушка.

Заборонено використовувати для будівництва очисної споруди для будинку трепельні (ще їх називають пористими), пустотілі або силікатні цеглини. Це пояснюється тим, що ці різновиди цегли досить швидко стають непридатними, перебуваючи в брудній воді. Найкращий варіант для будівництва стін – повнотіла цегла з глини. Добре, якщо він буде досить тяжким. Найменша товщина стін очисної споруди, виконаних з цеглини – 30 см, а перегородки – 13 см. Здійснюючи будівництво, кожен четвертий ряд необхідно перев'язувати. Необхідно застосування складу з піску та цементу, в якому піску має бути більше.

Коли підготовчі дії буде виконано, можна переходити до будівництва очисної споруди для будинку. Можна використовувати будь-який матеріал. Але найкраще звести камери із цегли. Їх зводять, підводять труби та захищають камери від проникнення води.

Заключні роботи

Заключний етап зведення має на увазі пристрій вентиляції, закопування ями та обладнання своїми руками люків зверху кришки.

Перед тим як приступити до будівництва, потрібно дізнатися про санітарні норми та правила зведення. При зведенні місцевої очисної споруди руками їх не можна ігнорувати. Навпаки, до цього потрібно поставитися максимально серйозно. Початківцям рекомендується ознайомитися з тим, як самостійно будується конструкція для приватного котеджу. Це необхідно, щоб отримати достатнє уявлення про будівництво.

Недорогим та ефективним варіантом облаштування локальної каналізації для приватного будинку є септик із цегли. Його нескладно звести своїми руками, застосовуючи залишки будматеріалів, що утворилися після розбирання будь-якої старої споруди.

Описувані у статті автономні системи каналізації мають безліч переваг. Септик із цегли:

розрахований на тривалу роботу, оскільки відрізняється підвищеною надійністю;
потребує порівняно невеликих витрат на будівництво (особливо, коли використовується розбірна цегла);
простий у монтажі (технологія його зведення не передбачає застосування будь-яких специфічних інструментів та будівельних пристроїв);
може бути споруджений з будь-якими геометричними габаритами і в зручній для вас конфігурації (його нескладно гармонійно вписати в межі будь-якої земельної ділянки).

Автономна система каналізації

Крім того, з цегли можна побудувати септик однієї з двох моделей:

Герметичний. Таку споруду рекомендується зводити на земельних ділянках з неякісним дренажем і у випадках, коли має бути збудована з урахуванням усіх без винятку саннорм та правил.
Відкритий. Цей септик не підійде для ситуацій, коли каналізацією ви плануєте користуватись досить активно. Стічні води з нього не відкачуються, а йдуть у ґрунт. Тому відкриті системи споруджують на ґрунтах з високою пропускною здатністю.

Головний недолік септика із цегли для заміського будинку – трудомісткість його зведення. Усі будівельні операції не вимагають від виконавця особливих знань та умінь. Але за часом процес облаштування такої автономної каналізації досить тривалий. Ще один мінус описуваних систем – малий ізоляційний потенціал цегли. Вам доведеться додатково захищати матеріал від зовнішніх кліматичних впливів. А на це знову ж таки знадобиться додатковий час.

Конструктивно септик для будинку виконується з однією, двома або трьома камерами. Яка модель підійде саме вам слід вирішувати, виходячи з наступних факторів:

кількість людей, що живуть у домі;
обсяг стоків за добу;
бажаний ступінь очищення стічних вод;
періодичність надходження стоків у каналізацію протягом дня.

Найпростіший у виконанні є однокамерна конструкція. Побудувати її своїми руками простіше простого. Вона займе щонайменше місця на ділянці. Але тут важливо знати, що такі споруди не забезпечують достатнього ступеня очищення стічних вод.

Однокамерний септик це опущені на задану глибину зовнішні стіни. Між ними зазвичай встановлюється додатковий резервуар. Він дозволяє проводити доочищення стоків та зберігання їх після освітлення. Дно в такому резервуарі роблять з гравію або піску (ні в якому разі не потрібно його цементувати), які виконують функцію прошарку, що фільтрує. Двокамерні споруди мають розділений на дві частини внутрішній простір. Поділ зазвичай проводиться перегородкою із цегли. У першому відсіку відбувається освітлення стоків. Потім через трубу, зроблену в простінку камери, освітлена вода перетікає у другу частину конструкції.

Однокамерний септик із цегли

Конструкції із двома камерами побудувати своїми руками складніше. Вам потрібно буде не тільки спорудити два відсіки, але ще й оснастити кожен із них власним ревізійним колодязем. Вони дозволять здійснювати при необхідності видалення твердого осаду з каналізації. Натомість рівень очищення нечистот у таких системах знаходиться на позначці близько 55-65%. Для локальної каналізації заміського будинку це непоганий показник.

Трикамерні септики для приватних житлових будівель трапляються дуже рідко. Їхнє зведення своїми руками займає надто багато часу. Крім того, для встановлення таких споруд потрібна велика площа. Конструктивно вони включають три відділи - приймальний відсік, очисна камера, вихідний резервуар. Трикамерні каналізаційні споруди зводять для будинків, де постійно мешкає понад 6–7 осіб. Септики із цегли з двома камерами підходять для сімей із 3–5 осіб. Двокамерні конструкції дозволяється будувати для невеликих будинків з 1-2 мешканцями.

Санітарні стандарти вимагають, щоб септик, незалежно від свого виду, був віддалений:

від джерела чистої води – 50 м;
від господарських будівель – на 1–2 м;
від фундаменту будинку – на 10–20 м.

Додамо, що каналізацію за містом не можна ставити ближче одного метра до огорожі, що відокремлює вашу земельну ділянку від сусідньої.

Фахівці рекомендують використовувати тільки глиняну повнотілу цеглу. Він має такі характеристики, які дозволяють йому витримувати агресивний вплив каналізаційних стоків протягом тривалого часу. Оптимально, якщо ви використовуватимете для будівництва цілі будматеріали розмірами 24х11,5х7,1 см. Але, як було сказано, допускається застосовувати і цеглу з порушеними геометричними параметрами з розібраних будівель.

Важливе доповнення! Навіть високостійку до нечистот повнотілу клінкерну цеглу потрібно додатково захищати від стічних вод шаром спеціальної мастики на основі бітуму. Її можна придбати в будівельних магазинах і використовувати за інструкцією, що додається до складу. Цемент для будівництва каналізації необхідно купувати не нижче марки М400.А краще трохи витратитись і придбати склад із маркуванням М500. Для замішування цементу власноруч вам знадобиться досить велика за обсягом ємність. Будівництво йтиме швидше, чим більший резервуар для замісу ви будете використовувати.

Будівництво септика з повнотілої клінкерної цегли

Якщо планується звести герметичний септик із цегли, необхідно підготувати сталеві армуючі прутки діаметром 1 см. Не забудьте придбати інструменти для виконання запланованого заходу:

для копки – плоску та штикову лопати;
для кладки розчину - кельму;
для проведення вимірів – рулетку, рівень та схиб;
молоток.

Залишилося купити каналізаційну трубу, що підводить (беріть виріб перетином 11 см) і каналізаційні люки (їх потрібно брати по одному на кожну камеру споруди). Ви повністю готові до будівництва цегляної каналізації своїми руками.

У процесі експлуатації вам доведеться регулярно обслуговувати септик. Щоб це було максимально зручно, його риють на глибину не більше 3 м (мінімальне заглиблення – 120 см). Необхідний обсяг каналізації нескладно отримати за допомогою варіювання діаметра котловану, що виривається. Тут усе просто. Робіть септик із великим діаметром, якщо вам потрібна містка локальна каналізація.

Стіни з цегли повинні мати товщину близько 25 см. А ось перегородки між окремими відсіками споруди допускається робити більш тонкими – 12–13 см. Якщо ви створюєте герметичну каналізацію, подбайте про формування для неї такого ж герметичного дна. Для цього виконайте такі дії:

засипте сумішшю та щебеню дно котловану (замість цих матеріалів дозволяється використовувати гравій);
утрамбуйте отриманий шар;
укладіть на зроблене дно арматурні прути та залийте їх бетонним розчином (цемент – 1 частина плюс пісок – 3 частини);
зачекайте 2-3 доби, а потім починайте будувати цегляні стіни.

Створення герметичного дна каналізації

При зведенні своїми руками септика з двома відсіками приймаюча камера повинна займати не менше 2/3 всього об'єму конструкції. При цьому вона повинна вміщати як мінімум один кубометр стоків. У спорудах з 2 та 3 камерами окремі частини септика з'єднують один з одним трубами. Щоб їх встановити, у відсіках роблять отвори діаметром 15х15 см. Розміщувати такі отвори рекомендується на глибині 40-60 см. А ось трубу, по якій в цегляну каналізацію для приватного будинку надходять нечистоти з водою, слід монтувати по відношенню до стікового отвору на 50 70 см вище.

Ще пара важливих порад. Каналізаційні труби укладайте з нахилом (на кожен метр – 2 см). Закладку трубних виробів виконуйте нижче рівня промерзання ґрунту. Не використовуйте труби перерізом менше 11 см.

Кладка цегляних стін виконується так:

Вироєте яму заданих розмірів, насипаєте на дно 30 см щебеню, зверху - 20 см піску, утрамбовуєте пиріг і поливаєте його водою. Якщо будується герметичний септик, армуєте дно за описаною вище процедурою.
Замішувати цементний розчин. Води додаєте стільки, щоб вийшов не дуже густий склад.
Викладаєте в одну цеглу стіни споруди. Обмазувати їх бітумною мастикою.
Заповнюєте вільний простір навколо конструкції шаром глини. Ця процедура називається створенням глиняного замка. Замість нього можна просто обмазати глиняним розчином стінки септика.
Крупним планом всі наявні зазори між стінами і днищем споруди цементним розчином. У цьому випадку ви отримаєте якісно загерметизовану конструкцію.
Обштукатурюєте внутрішню поверхню септика, а потім виконуєте його гідрозахист бітумною сумішшю.

Кладка цегляних стін септика

По суті, ви вже зробили своїми руками чудову локальну каналізацію. Потрібно лише накрити її. Якщо зводився герметичний септик, його перекривають кришками (люками) із залізобетону. У них обов'язково повинні бути присутні лючки, через які буде здійснюватися відкачування нечистот. Цегляні септики відкритого типу можна накривати простими щитами, виготовленими із деревини. А потім застелити їх листами руберойду та злегка присипати землею.

Останній етап зведення каналізації – встановлення вентиляційної труби. Використовуйте пластиковий або азбестовий виріб для створення ефективного вентканалу для збудованої конструкції. Зверніть увагу! За межі ями труба має виходити на 60-70 см.

З чого почати ... Як говорив мій виконроб: «Починати треба з поштовху!». Саме з нього ми і почнемо, виготовимо банальний септик своїми руками, який не поступатиметься навіть дорогим імпортним аналогам ефективності. А щоб від нього була користь не тільки коли вже заселятимуться люди в будинок, а й у процесі його спорудження, збудуємо на ньому зверху ще приміщення, що називається WC. Річ дуже потрібна, особливо коли ваша ділянка знаходиться у внутрішньому дворі, а дерев немає в окрузі. Саме так у нас було. Загалом, сказано – зроблено, почали зводити самостійно септик у куточку ділянки приватного будинку. На ділянці води немає, світла немає, грошей теж не особливо - до ліхтаря, будуємо!

Спочатку були думки просто купити дві фірмові ємності, закопати їх і забути. Але коли виявилося, що вартість фірмового септика навіть не під ключ починається від 60 000 рублів та до 250 000 рублів доходить, А їх обсяг становив якісь паршиві 3-4 кубічні метри, Ідея ця відразу пішла. Прораб сказав не вагаючись: "Все, побудуємо самі, трохи довше, зате буде краще і всього за 30 000 рублів". Звичайно, порахувавши підсумкову вартість, я зрозумів, що у 30 УРАХУВАННЯМ. ми не вклалися. Побудований своїми руками септик обійшовся у добрі 55000 рублів, але є велике «Але»: він у нас був на 16 кубометрів, армований, з бетонним перекриттям та ще 50 см землі зверху, які я використав під виноградник. Як на мене, гра стояла свічок.

Тепер, коли настала зима і робити майже нічого (коробку вже з весни почнемо будувати), я розповім і наочно на фото покажу, як зробити септик для дому своїми руками без використання дорогих технологій. Почнемо саме з ями, а сам WC, який над нею, розглянемо в наступній статті, як побудувати. Нам буде потрібна звичайна бетон, червона цегла (бажано Катеринославська, стара), одна 140-а пластикова труба 50 см, трохи прутиків для армування, пару листів ОСБ або кілька дощок для опалубки.

Будуємо прямокутний стрічковий фундамент під вигрібну яму

Хотілося б одразу розставити всі крапки над «йо» і помітити, чим сучасний септик відрізняється від звичної для всіх вигрібної ями. Можна знайти багато інформації і у кожного свою думку, тому якщо я не правий – не лайте! Суть септика – у сепарації та очищенні, а вигрібної ями – збирання продуктів життєдіяльності. Якщо ми робимо яму на 1 секцію без містків, сепарації та очищення – це вигрібна яма, якщо ж у нас кілька відділень, у кожному з яких різної консистенції жижу і є кінцева сепарація – це септик.

У нас буде саме септик із цегли, на 3 відділення, причому третє буде – бутова яма, що сепарує лише дуже рідкий продукт, воду. А тепер покроково розглянемо кожну дію і наочно побачимо, як було діло, і що за єресь я зробив у себе на ділянці. Жаль, звичайно, але вдалося зробити не всі фотографії будівництва септика будинку, один день фотоапарат був відсутній, а фундамент з першими рядами саме робили в цей час. Решту все покажу наочно, зняв на фото!

ЕТАП 1: копаємо яму, велику яму. Якщо ви задумали робити нормальний септик, щоб його вистачило на багато років і не довелося його викачувати кожні 2-3 місяці, рекомендую копати дуже глибоко. Спочатку я хотів зробити 2 відділення, кожне з яких було б на 1 куб, але це здалося смішним, коли почали копати. Зробили дві ями, кожна з яких була 8 кубометрів (2х2х2 метри). Сусід вирішив, що ми почали копати фундамент під басейн, а не септик робили, коли побачив, що ми накопали.

ЕТАП 2: заливаємо фундамент під септик. Генератор привезли, воду довелося тягнути в «кубику» на вантажному авто та помчало! Робимо по периметру ями «обід» армований, щоб стіни не просіли. Можна укладати арматуру за принципом. Звичайно, дія сумнівна, можна було заощадити і не робити це, оскільки у нас на такій глибині була глина міцніша за камінь, вона б не просіла, навіть якщо на неї Шрека кинути з літака. Але у нас все з розмахом робиться, у цьому ви могли вже переконатися з моїх інших повістей! Вирішили зробити невеликий фундамент, копнули на 2 багнети по периметру ями, вийшло 35 см у землі та 15 ще десь зверху від дна ями, ширина – 20 см. Уздовж уклали ще арматуру товщиною 12 мм для заспокоєння.

ЕТАП 3: робимо перемичку.Заливаємо фундамент ще впоперек, розділяємо один великий прямокутник на 2 рівні відділення, посередині у нас буде цегляна стінка (ось тут якраз фото і не вдалося зробити — не встиг, але можна побачити перегородку вже готову на фото далі).

Власне, фундамент у нас готовий, тепер докладно розберемо, як викласти септик із цегли. Ще один важливий момент: краще дати бетону трохи затвердіти, хоча б 5 днів, навантаження на нього невелике, але так рекомендують робити, щоб арматура краще скріпилася і мінімізувати ризик появи тріщин. Але ми не чекали - ліньки було, почали кладку наступного дня, просто не поспішали, всього 5 рядів пройшли спочатку. Власне, тепер розглянемо, як правильно викладати цеглу.

Як зробити стіни септика з цегли просто і надійно

Після того, як бетон трохи затвердіє по периметру викопаної ями внизу, можна викладати червону цеглу. Бажано взяти саме міцну, стару червону цеглу, яка не боїться вологи та навантажень. Я знайшов 1 машину старої Катеринославської цеглини 1750 року зі штампами якимись ще, він трохи дорожчий за звичайний, але будівельники коли його побачили, чи не окропом писали: при стукоті молотком він дзвенів як метал.

Якщо ви хочете зробити септик для дачі своїми руками з гарантією років на 50, тоді краще брати червону цеглу з максимальною щільністю. 20 рублів не врятують сильно, зате на віки. На наш септик пішло 1750 цегли, половина ями викладалася «шахівницею», половина – суцільним шаром. Тепер розберемо покроково, як технологічно правильно звести стіни із сепарацією та природним очищенням.

КРОК 1: перші 15 рядів. Тут важливо перший ряд зробити за рівнем, щоб наступні не сильно гуляли, можна також натягнути нитку, щоб ряд не йшов ліворуч, хоча, якщо яма викопана рівно, важко буде сильно порушити симетрію, а невеликі відхилення не завдадуть ніякої шкоди. Вам не дивитися на неї, зрештою. Навіть якщо ви робитимете відкачування септика своїми руками, дефекти його стін помітні не будуть. Та й кому вони потрібні?

Важливо: перші 15 рядів викладати цеглу необхідно у шаховому порядку, з проміжками. Це робиться не тому, що будують євреї або треба вкрасти будівельний матеріал, списаний на зливну яму, а для кращої абсорбції води. При піщаному грунті 95% води фільтруватиметься через пісок і йтиме в землю, залишиться тільки важкий продукт, перша відкачування септика буде проводитися не менше ніж через кілька років.

КРОК 2: перегородка.Будівництво перегородки між ямами бажано робити відразу при веденні рядів, щоб був зв'язок. Навантаження на неї буде чималеньким, тому не можна економити ні на цементі, ні на якості. І кілька слів тепер про те, як правильно зробити своїми руками септик. Вгорі перегородки треба вставити переливну трубу, якою суміш рідкісної консистенції «кочуватиме» в іншу яму, коли перша набереться – основний принцип багатокамерних септиків. Підійде 150 труба. Тут важливо, щоб переливна труба була мінімум на 10 сантиметрів нижче за рівнем від зливу в яму з будинку. Щоб рідина йшла в іншу яму раніше, ніж дійде до зливу.

Важливо: перегородка робиться суцільною, без «шахового порядку», стіни, що прилягають до неї, теж суцільні. Суть перегородки - не гарний вид ями, якої не видно, а відділення двох ємностей.

КРОК 3: добудовуємо ще 10 рядів та зміцнюємо.Можна зробити аналогічним способом у «шахи», або покласти суцільником. У будь-якому випадку, вбирання і так вистачить, все-таки ви робите не септик з покришок – тут об'єму вистачить надовго і на велику кількість мешканців цілий рік. У нас септик прилягав до фундаменту паркану, тому для більшої міцності ми збудували спочатку стіну з цегли для септика, вона стала в ролі опалубки під фундамент паркану. Далі залили фундамент під паркан і все це «зав'язалося між собою».

За даними виробника, ми зробили своїми руками септик із цегли, яким можна танком їздити. Звичайно, танка у мене немає, а ось вільне пересування такою опорною структурою на легковому автомобілі цілком допускається, головне - правильне бетонне перекриття на септику зробити. Зараз ми й розглянемо, як його заливали і які висновки були придумані під відкачування вигрібної ями в майбутньому.

Перекриваємо цегляний септик приватного будинку

Це процес найдовший і творчий. Звичайно ж, було вирішено робити все з розмахом, як завжди і вгорі септика, виявилося бетонне перекриття товщиною 25 см і з армуванням 12 мм арматурою. Звичайно, мало вистачити за очі 10 см, але завжди ж хочеться зробити для себе краще і міцніше. На цьому етапі ви зможете заощадити близько 10 000 рублів, якщо зробити перекриття легким і з цементом 1:5. Або ж зробити таке ж «бомбопритулок» і замісити 1:3 на цементі М500 та 25 см завтовшки, як я. Загалом, є що є, вже не переробити і в будь-якому випадку це краще, ніж робити септик з кілець своїми руками або щось мудрувати з пластиковою тарою.

ЕТАП 1: виставлення опалубки. Щиро кажучи, ненавиджу це робити. Довго, нудно, півдня витратиш на те, щоб зробити лише каркас для бетону. Але робити треба. Ідея була така: кладемо листи ОСБ товщиною 10 мм (для економії) упоперек ям, зверху на них кладемо металеві труби, через кожні 20 см прихоплюємо дротом, потім додаткове армування з прутків 12 мм і заливаємо бетоном. Трохи ідіотська витівка з підв'язкою листів ОСБ та трубами зверху, а не знизу прийшла не просто так. Якби труби були знизу – толку мало, а так вони додатково армуватимуть бетон, який на них наллється зверху. Прораб знав толк у збоченнях, умів додати роботи, але все ж таки сенс у цьому був, вирішили робити за його методикою. Так би мовити «з гемороєм, але за розумом».

ЕТАП 2: виведення отвору. Краще не забути це зробити, оскільки треба буде в позі дятла сидіти з перфоратором і довбати бетон М500 товщиною 25 см потім. Або вийде, що ви зробили своїми руками септик без відкачування, що теж нам не підходить. Найпростіший спосіб: взяти піноблок, вирізати з нього квадрат 30х20х30 і покласти на опалубку, залити бетон так, щоб він стирчав зверху. Бетон твердне, а потім за 2 хвилини вибиваємо піноблок – у нас отвір виходить. Можна напружитись сильніше і викласти з цегли прямо на опалубці квадратик з отвором усередині, а потім просто залити бетон навколо. Далі схема така сама: просто пробиваємо всередині квадратика ОСБ і отвір готовий, 2 хвилини роботи.

Важливо: кріпити ОСБ лист дротом потрібно кожні 20 см вздовж і впоперек. Якщо зробити кріплення рідше, лист ОСБ може просідати і доведеться лагодити це все в аварійному режимі (перевірено на особистому досвіді), а якщо лист провалиться – взагалі проблем на половину дня додасться і багато витрат.

ЕТАП 3: заливаємо бетон. Тут треба обережно. Якщо ви хочете зробити правильний та рівний септик із цегли для приватного будинку без перевитрати бетону та матеріалів, краще все робити у кілька підходів. Спочатку заливаємо бетон по колу, по периметру, щоб він потрапляв основною своєю масою над стінами. Далі перекур невеликий, щоби вода скла. Зменшуємо периметр і заливаємо ще кухоль бетону, вже трохи ближче до центру. Їдемо додому. Через 3-4 дні приїжджаємо та заливаємо все інше, можна одним махом – нікуди вже він не дінеться. Бетонна кришка повинна виступати трохи за межі стінок з цегли, краще зробити підкоп у товщу землі на рівні останнього ряду цегли, щоб бетонна кришка з перекриттям 25-30 см хоча б накрила яму. Так вона давитиме не лише на цеглу та фундамент, а ляже саме на землю.

ЕТАП 4: закопати все, що наробили. Аналогію з тваринами не проводимо, ми закопуємо в землю не тому, що нагадували з будівництвом, а щоб площа не гуляла і посадити зверху на септику рослини. 50 см землі - саме воно, підійде для виноградника або

Дано:З досвіду розтину зливної ями, копки нової вигрібної ями, пробивання свердловини відомо що:
ґрунт - 60см землі далі глина з окремими виходами піску на глибину 1,5м
ґрунтові води 3 метри із сезонними підняттями до 90-60 см.
промерзання ґрунтуза фактом вода від свердловин до водопідйомників лягає на глибину 60 см і не замерзає -20-30.
Умови та вимоги:Побудувати дешево, без особливої оглядки на СЕС та норми (бо приватний сектор, довкола всю історію населеного пункту вигрібні ями без дна чи "септики" без дна), але при цьому щоб це був септик, щоб він працював і вимагав до себе мінімум уваги і догляду.
Плани: будівництво цегляного двокамерного септика з поглинаючим колодязем для сім'ї на дві особи з тимчасовим збільшенням до 6 осіб. Душ, туалет, миття. Об'єм септика 4куба, об'єм першої камери 2,8 куб об'єм колодязя 1,7 куб

Вигрібаємо з підпілля все те, що шабаї засипали туди 30 років тому.

Виходимо під ФБС

На повороті, посередині лінії ревізія.

Глибина входу в яму 40 см. (промерзнути не повинна - дивись вище)

Копаємо яму 2,8 на 1,3 глибина від вхідної труби 1,6

За фактом вийшло 2,7 на 1,4 і на глибині близько 2м ґрунт став виділяти воду, за ніч калюжка зібралася. Довелося закидати піском і змінити плани, тому що шари піску так і не відкопали. А саме на нього і були надії щодо вбирання води. Зливна яма ванни, що стоїть на піску за тридцять років, про себе жодного разу не нагадала. Септик буде однокамерний з двома послідовними поглинаючими колодязями, тому що мене турбує здатність глини, що вбирає, і весняні підняття води.
Заливаємо дно септика бетоном з армуванням старою рабицею, шар близько 8 см. Одночасно ллємо стрічку - основа під стіни 15*15 см.