Каналізація в приватному будинку: як зробити ефективну систему видалення відходів за 6 кроків

Каналізація в приватному будинку обов'язково потрібна в тому випадку, якщо ви проживаєте там постійно, і дуже бажана, якщо ви приводите там тільки літні місяці. Я допоможу вам розібратися з основними схемами пристрою каналізаційних систем і ми разом проаналізуємо алгоритм виконання ключових етапів робіт.

Схема каналізації

Каналізація для приватного будинку – невід'ємна умова для комфортного проживання. Використовувати вуличну та помийну яму можна лише тимчасово. Рано чи пізно розуміється питання створення комплексної системи.

Перед тим як зробити каналізацію в приватному будинку необхідно визначитися з її конфігурацією. Найпростіше це зробити, послідовно:

Аналіз існуючих комунікацій.Якщо населеному пункті є централізована каналізаційна мережу, то робота спрощується на порядок. Нам достатньо буде просто дістатися колекторної труби і підключитися до неї.

Для підключення до загального колектора потрібний дозвіл від місцевої адміністрації, та й саму роботу краще довірити фахівцям. Але в будь-якому випадку це буде набагато дешевше, ніж самому робити каналізаційний резервуар.

Визначення типу резервуару.Тут у нас всього два варіанти: септик чи вигрібна яма. Септик робити складніше і дорожче, але він рідше потребує відкачування, вигрібна яма – навпаки. Оптимальний вибір - септик, поєднаний зі станцією біологічного очищення, але висока вартість виступає як обмежуючий фактор.

Вибір місця для резервуару.У цьому питанні потрібно керуватися чинними нормативами, які визначають мінімальну відстань від ями чи септика до різних об'єктів. Бажано знайти точку в нижній частині рельєфу (менше копати) на відстані мінімум 10 м від будинку і мінімум 15 м від колодязя/свердловини.
Виділення кімнати.Каналізація приватного будинку повинна пов'язувати докупи всі точки зливу води. Варто зібрати їх якомога ближче один до одного, тому визначаємо, де буде санвузол. Бажано розташовувати його біля зовнішньої стіни, з того боку будинку, де буде резервуар – так ми витратимо менше сил та коштів на прокладку труб.

Попереднє планування.На підставі отриманої інформації будуємо план усієї системи та попередньо розраховуємо, скільки і яких матеріалів нам знадобиться. За розрахунками плануємо бюджет (відразу закладаємо в нього перевищення на 30%) та оцінюємо, чи буде проект «підйомним».

Якщо попередній етап закінчився успішно, можна переходити до закупівель та виконання попередніх робіт.

Матеріали для створення автономної каналізації

Самостійне пристрій каналізації у приватному будинку – це досить ресурсомісткий проект. Який мінімум матеріалів знадобиться для його реалізації?

Основні статті витрачено в таблиці:

Ілюстрація	Елемент конструкції
	Готовий септик. Оптимальне рішення для автономної каналізаційної системи – встановлення септика промислового виробництва (Танк, Тритон та аналоги). Такі вироби комплектуються багатокамерними резервуарами достатнього об'єму та всіма необхідними пристосуваннями для первинного очищення стоків, тому нам залишиться їх просто встановити. Основний мінус- висока ціна.
	Пластикова ємність для септика. Як резервуар можна використовувати пластиковий (поліетиленовий, поліпропіленовий) бак для накопичення відходів. Також можна придбати так званий "єврокуб". Плюс- Повна герметичність системи. Мінус- Досить висока вартість та необхідність встановлення додаткових очисних пристроїв.
	Кільця бетонні. Якщо при створенні каналізаційної системи пріоритетом буде економія коштів, то резервуари для накопичення та очищення стічних вод можна зробити зі стандартних бетонних кілець. Нестача- необхідність додатково герметизувати ємності та складність монтажу. Без залучення крана, мабуть, не обійтись.
	Труби для зовнішньої каналізації. Для з'єднання вигрібної ями або септика з будинком використовуються спеціальні зовнішні труби (помаранчеве забарвлення). Вони добре переносять перепади температур і не деформуються навіть під значним тиском під час прокладання на глибині.
	Труби та фітинги для внутрішньої каналізації. Внутрішнє каналізаційне розведення формується з поліпропіленових (сірих) труб діаметром від 110 до 40 мм. Разом із трубами бажано придбати необхідну кількість фітингів для оформлення поворотів, відводів, ревізій тощо.
	Трубна теплоізоляція. При прокладанні зовнішньої частини мережі, а також при монтажі комунікацій у неопалюваних приміщеннях (цоколь, підвал) є ризик промерзання труб. Щоб уникнути цього, каналізаційну систему бажано утеплити, використовуючи кожухи з мінеральної вати, пінополіетилену, пінополіуретану і т.д.

Крім основних матеріалів, які використовуються безпосередньо для створення системи, будуть потрібні й додаткові:

гравій та пісок для земляних робіт та укладання дренажного шару;
цементний розчин;
герметик на основі вологостійкого силікону;
ревізійні колодязі - якщо потрібно прокладати довгий чи звивистий трубопровід.

Зовнішні роботи

Етап 1. Принцип дії та розрахунок обсягу септика

Монтаж каналізації в приватному будинку включає два види робіт:

зовнішні- полягають у влаштуванні резервуара (вигрібна яма або септик) та прокладання труби до будинку;
внутрішні- припускають монтаж трубного розведення в будинку та підключення до неї точок споживання води.

Якщо є можливість, то виконуються ці роботи паралельно, якщо ж ні, то треба починати саме з пристрою зовнішньої частини.

Найбільш ефективною конструкцією для автономної каналізації приватного будинку вважається септик. На відміну від вигрібної ями, він не накопичує стоки, а забезпечує їхню переробку. На виході виходить відносно чиста вода, яка фільтрується у ґрунт, забруднюючи його органікою на мінімальному рівні.

Працює септик досить просто:

Відстоювання. Спочатку стічні води потрапляють у першу ємність – відстійник. У ній здійснюється поділ стічних вод на фракції: тверді частинки випадають в осад (мул), легка органіка плаває на поверхні, а в середній частині збирається освітлена рідина. Тут же відбувається бактеріальне розкладання відходів із виділенням газоподібних продуктів реакції та мінералізацією залишків.

Перелив. У стіні першої ємності робиться переливний отвір, що розташовується на рівні заповнення. Через переливну трубку освітлена вода надходить із відстійника в другу камеру, а тверді залишки затримуються.
Фільтрування. У другій камері (фільтраційна або зливна криниця) освітлені стоки проходять через шар дренажу на дні. Дренаж затримує ще частину забруднень, тому в ґрунт надходить майже чиста вода.

За таким принципом працюють багато септики - як саморобні, і фабричні. Відмінність полягає у конструкції резервуарів, а також у їх кількості. Іноді септик має не дві, а три камери – тоді між відстійником та фільтраційною ємністю додають ще один резервуар для більш ефективного очищення.

Перед тим як влаштувати септик потрібно розрахувати його оптимальний обсяг.

Розрахунок обсягу септика виконується за такою формулою:

V = n * Q * 3 / 1000, де

V- Об'єм септика в кубометрах, що шукається;
n- кількість осіб, які постійно проживають у будинку;
Q- норма витрати води на людину, літрів на добу;
3 - Середня тривалість чищення стоків, діб.

Якщо прийняти за норму витрати затверджені в СНіП 200 літрів, то, наприклад, для 4-х осіб обсяг буде таким:

V = 4*200*3/1000 = 2,4 м3.

Етап 2. Встановлення та обладнання каналізаційного резервуару

Тепер розберемося, як правильно зробити каналізацію у приватному будинку. Алгоритм робіт з влаштування септика в таблиці:

Ілюстрація	Етап робіт
	Риття котловану. У вибраному місці наносимо на ділянку розмітку, після чого копаємо котлован для встановлення резервуарів. Розміри котловану підбираємо із запасом - так, щоб на дно можна було укласти шар підсипки та гідроізоляції/дренажу, а з боків зробити глиняний замок. Для септиків невеликого обсягу котлован риється вручну, для масштабних конструкцій краще скористатися послугами екскаватора.
	Підготовка основи. Дно котловану вирівнюємо, після чого укладаємо піщану підсипку товщиною до 20 см. Підсипку трамбуємо. Під місце встановлення відстійника (першої ємності) можна заздалегідь укласти гідроізоляційну подушку з глини або бетонний диск, діаметр якого відповідатиме діаметру колодязя.
	Встановлення ємностей. На дно котловану опускаємо бетонні кільця, з яких формуємо дві криниці. Стики між кільцями герметизуємо для того, щоб унеможливити попадання неочищених стоків у ґрунт.
	Влаштування дна резервуарів. Нижню частину відстійника робимо герметичною, заливаючи шар бетону завтовшки до 10 см. Додатково можна обробити основу бітумною мастикою та укласти гідроізоляційний рулонний матеріал. На дно фільтраційного колодязя засипаємо дренаж: гальку, гравій, бита керамічна цегла і т.д. Також можна зробити отвори в нижньому кільці цього резервуара або використовувати спеціальну перфоровану заготовку із залізобетону.
	Оформлення переливу. Обидва резервуари з'єднуємо переливною трубою, яку вставляємо в отвори з відривом приблизно 1,5 м від дна. Для того, щоб з відстійника у фільтраційну ємність не потрапляли органічні відходи, встановлюємо на трубу Т-подібний фітинг. Завдяки наявності нижнього патрубка такий фітінг дозволяє робити відбір освітленої рідини під поверхневою плівкою з органіки. Місця встановлення переливної труби ретельно герметизуються.
	Перекриття та горловини. На колодязі встановлюються плити перекриття з отворами для люків. Якщо септик розташовується глибоко, то можуть бути додатково використані горловини - вужчі кільця, що забезпечують доступ для очищення, ревізії та ремонту.
	Вентиляція та люки. У перекриття вбудовуємо вентиляційну трубу. Її бажано зробити вище - так неприємний запах буде швидше випаровуватися. Криниці або окремо виведені горловини накриваємо люками відповідного діаметра, закріплюючи їх за допомогою цементного розчину.

Якщо септик знаходиться нижче за рівень грунтових вод, то зовні його бажано загерметизувати, використовуючи руберойд або бітумну мастику. Також від просочування вологи камери допоможе укладання щільного шару глини по периметру резервуарів - так званого глиняного замку.

Етап 3. Прокладання труб від резервуару до будинку

Наступний елемент зовнішньої каналізації – труба, що з'єднує резервуар із будинком. По ній в очисне/накопичувальна споруда надходитимуть стічні води.

Технологія прокладання труби:

Ілюстрація	Операція, що виконується
	Риття та підготовка траншеї. Між будинком і септиком викопуємо траншею глибиною від 50 см до 1,5 м (чим глибше промерзає ґрунт узимку – тим більше доведеться копати). Для максимально ефективного стоку формуємо ухил у бік септика близько 2 см на 1 м-код. На дно укладаємо піщане підсипання до 15 см. Підсипання зволожуємо і трамбуємо.
	Прокладання труби. У траншею укладаємо трубу для зливу відходів. Оптимальний діаметр труби для зовнішньої частини каналізаційної системи – 110 або 160 мм.
	Теплоізоляція труб. Якщо септик розташовується відносно неглибоко, і трубу не вдається заглибити більш ніж на 1 м, контур потребує додаткового утеплення. Для цього обертаємо його рулонним матеріалом на основі скловати або мінерального волокна, або використовуємо циліндричні кожухи відповідного діаметра.	Введення до будинку. Місце входу в будинок може бути оформлене по-різному, але найчастіше труба заводиться через отвір у цоколі чи фундаменті. В отвір бажано вставити металеву гільзу, яка захистить каналізацію від пошкодження під час зсувів і просідання. Також вузол введення варто утеплити.

Після завершення цих робіт засипаємо всі траншеї та котловани остаточно, а потім укладаємо поверх засипки родючий ґрунт або шар дерну.

Також бажано зробити позначки на стіні будинку у місці входу. Ці позначки знадобляться, коли ми шукатимемо, де саме прокладено каналізаційні труби.

Як правильно зробити каналізаційну розводку

Етап 4. Основні елементи внутрішньої мережі

Наступний етап – облаштування внутрішньої каналізації. Її конфігурація безпосередньо залежить від того, де знаходяться джерела стоків, тому тут наведу опис основних її елементів:

Стояк- центральна вертикальна труба, великого діаметра (мінімум 110 мм), яка поєднує всі контури воєдино. Як правило, у приватному будинку роблять один стояк, але у великих будівлях їх може бути кілька. У нижній частині через коліно з'єднується з вивідною каналізаційною трубою.
Фанова труба- монтується у верхній частині стояка, служить для відведення газів, що накопичуються в трубах, із системи у зовнішнє середовище. Виводиться в окрему вент шахту або з'єднується з вентиляційною трубою, що знаходиться вище за рівень покрівлі.

Без фанової труби тиск у системі зростатиме, що може призвести до некоректної роботи запірної арматури. Крім того, гази, що накопичуються, стають причиною появи неприємних запахів.

Магістральні гілки- трубопроводи діаметром близько 50 мм (2 дюйми). Використовуються для з'єднання сантехнічних пристроїв та інших джерел стоку зі стояком. Оскільки місцева каналізація зазвичай робиться самопливною (тобто працює без додаткового напору), то труби прокладають з ухилом у бік стоку. Для дводюймових труб оптимальний нахил складає близько 3 см на 1 м.
Підвідні труби- використовуються для з'єднання випусків сантехнічних приладів із магістралями. Діаметр такої труби не може бути більшим за діаметр магістралі.

Ревізії- спеціальні фітинги, що являють собою трійник з одним відводом, оснащеним люком, що закривається. Ревізія ставиться на підставі стояка, на поворотах, розгалуженнях і кінцях магістралей. Вона забезпечує доступ всередину трубопроводу для видалення засорів чи профілактичних робіт.

Етап 5. З'єднання труб

Усі труби з'єднуються між собою за допомогою фітингів, які дозволяють оформляти повороти, відводи, розгалуження тощо. При монтажі системи бажано уникати поворотів під гострими та прямими кутами, формуючи плавні дуги – так ми знизимо ризик засмічення у місці зменшення швидкості потоку.

Типові сучасні труби, оснащені розтрубами та еластичними манжетами, легко монтуються своїми руками :

Ілюстрація	Монтажна операція
	Підготовка розтрубу. У розтруб вставляємо гумове кільце ущільнювача. Розрівнюємо ущільнювач, укладаючи його в паз і стежачи за відсутністю загинів та заломів.
	З'єднання труб. Вставляємо патрубок у розтруб і всуваємо до упору. При необхідності провертаємо трубу так, щоб відведення або ревізійний отвір опинилися в потрібному положенні.

Після збирання всі труби встановлюються на несучі поверхні. Інструкція припускає як приховану (у штробах або за обшивкою), так і відкриту прокладку. У другому випадку для кріплення труб використовуються пластикові хомути із клямкою або гвинтовою фіксацією.

Плоский сифон під ванною, діаметр труби вибирайте щонайменше 50 мм.

Ванна або душова кабінки- підключаються до каналізації за допомогою компактних сифонів, які розміщуються під зливними отворами. Оптимальний діаметр труби, що відводить, становить не менше 50 мм.

Деякі моделі душових кабін та унітазів вимагають вертикального підведення каналізації – це потрібно враховувати заздалегідь при проектуванні системи.

Раковини на кухні та у ванній- вбудовуються в систему за допомогою сифонів із гідрозатворами. Сифон зазвичай має форму колби та розміщується під раковиною, а з виведенням каналізації він з'єднується гнучкою гофрованою трубою.
Пральні та посудомийні машини- також монтуються з використанням гнучких гофрованих шлангів. Для підключення таких приладів слід встановити окреме відведення каналізаційної труби, оснащене розтрубом з гумовою манжетою ущільнювача.

Висновок

Технологія монтажу системи каналізації включає ряд нюансів, що безпосередньо впливають на підсумковий результат. Тепер і ви їх знаєте. Ознайомитися з тонкощами теми можна наочно у відео в цій статті. Відповіді на будь-які питання ви можете отримати в коментарях до цього матеріалу.