Ворота для ангара розстібні креслення. Ворота з гарною хвірткою своїми руками. Особливості виконання відкатних воріт

Зробити ворота самостійно набагато простіше, ніж здається здавалося б. Для цього вам знадобиться лише базовий інструмент для роботи з металу та зварювальний апарат. Поговоримо докладно про матеріали та технологію виготовлення.

Проект – усьому голова

Починати виготовлення воріт слід із підготовки проекту, тобто. креслення, на якому вказані всі особливості та розміри майбутньої конструкції. Тому, перш ніж його скласти, необхідно визначитися з наступними нюансами виробу:

• типом конструкції - найчастіше ворота роблять орними або зсувними;
• дизайном - багато в чому залежить від конструкції та матеріалів;
• розміром – підбираються з урахуванням індивідуальних вимог;
• розташуванням хвіртки – може бути вбудованою у ворота або у вигляді дверей на окремій стійці.

Коли ви чітко представлятимете майбутні ворота, зобразіть їх на папері. Базові елементи конструкції завжди однакові – в основі використовується каркас, який є рамою, укріпленою перемичками та підкосами. Рама, як правило, обшивається листовим матеріалом. Для цього зазвичай використовують листову сталь або профнастил.

Несучу функцію виконують стійки чи стовпи. Найчастіше як останні застосовують профільовані труби, які вкопують в землю і бетонують. Іноді використовують бетонні стовпи або зводять їх із цегли. Полотна воріт кріпляться до них за допомогою навісів.

Якщо у вас немає зварювального апарату та досвіду роботи з металом, можна зробити аналогічні ворота з дерева. Вони мають такий самий каркас, але з бруса. Обшити їх можна тим самим профнастилом або дошками.

При складанні креслень ви можете взяти за основу запропоновані проекти, підкоригувавши їх розміри.

Двостулкова конструкція з профнастилу – класика жанру

Як приклад розглянемо, як виконати розстібні ворота з профнастила. Для їх виготовлення знадобляться такі матеріали:

• стіновий профнастил (можна замінити сталевими листами);
• профільована труба перетином 20х40 мм;
• профільовані труби 80х100 із товщиною стінки 7 мм (можна замінити швелерною балкою);
• цемент, пісок та щебінь для заливки бетону;
• петлі для воріт;
• прут діаметром 15-20 мм.

Розрахувати необхідну кількість матеріалів ви можете за схемою конструкції. Коли все необхідне буде закуплено, можна розпочинати виготовлення каркаса стулок. Для цього треба спочатку нарізати профіль 20х40, щоб отримати 2 відрізки, рівних ширині стулки, і 2 відрізки, рівних її висоті.

З цих відрізків зваріть прямокутну раму. Під час стикування труб обов'язково використовуйте косинець, щоб кути рами відповідали 90 градусам. Потім необхідно виконати наповнення, тобто. приварити кілька горизонтальних перемичок. Можна встановити одну горизонтальну перемичку, яка поділяє зварювання навпіл, після чого до верхньої та нижньої половини стулки приварити підкоси, як показано у запропонованому вище проекті. Іноді від горизонтальних перемичок відмовляються на користь двох підкосів, що перехрещуються.

Так само виготовляється рама другої стулки і хвіртки. Якщо ж хвіртка буде вбудована в стулку, заповнення виконується трохи інакше - як правило, хвіртка займає половину стулки, тому по центру рами закріпіть вертикальну стійку. Тепер, коли отвір хвіртки розмежований, виконайте заповнення стулки за описаною схемою.

Треба сказати, що ворота із профнастилу не обов'язково робити виключно прямокутної форми. Якщо ви хочете, щоб дизайн був оригінальнішим і привабливішим, верхні перекладини можна зробити криволінійними, наприклад, арочної форми. Щоправда, щоб зігнути профіль вам знадобиться потужний трубогин.

Відразу зробіть стопори, які дозволять блокувати ворота з внутрішньої сторони. Вони є Г-подібні вертикальні засуви, які розташовані в нижній частині рами. Стопори проходять крізь отвір у нижньому профілі рами та входять у укріплені отвори в ґрунті сантиметрів на 5. Щоб при піднятті засуви не випадали, приваріть обмежувачі у вигляді планок. Крім того, закріпіть планки, які дозволять фіксувати стопори у піднятому стані.

Додатково між стулками можна зробити горизонтальну засувку з металевої пластини. Для цього приваріть до поперечки кілька петель, виконаних із металевого прута, в яких переміщатиметься пластина засуву. Крім того, у стійках рами зробіть отвори необхідного розміру.

Ще більш надійний варіант запору – це замок. Щоб його вварити, потрібно зробити із металевих пластин посадкову платформу. Її розміри залежать від розмірів і типу замку, що встановлюється.

Тепер, коли каркас готовий, можна встановити опорні стовпи. Для цього спочатку виконайте розмітку – нанесіть лінію, на якій будуть встановлені ворота. Потім на лінії позначте місця розташування стійок згідно проекту.

Після цього викопайте ями на глибину близько 30% від висоти стійок. Діаметр ям зробіть сантиметрів 30-40. Дно лунок засипте шаром піску і щебеню товщиною 15 см. Перш ніж встановити опори, до нижньої частини приваріть пару перемичок з куточка або профільної труби. Вони забезпечать надійнішу фіксацію стовпів.

Висота стовпів над рівнем ґрунту має бути дещо більшою за висоту воріт, щоб можна було забезпечити зазор між стулками та ґрунтом близько 25 см.

Потім опустіть стовпи в ями, зафіксуйте у вертикальному положенні та залийте бетоном. Після цього потрібно припинити роботи, поки бетон не набере міцності. Якщо майданчик під воротами не заливатиметься бетоном, слід укласти під воротами металевий куточок і приварити його до стійок.

Тепер можна зробити монтаж каркаса на стійки. Для цього наносимо розмітку на стулки, щоб петлі розташовувалися на одній лінії, після чого приварюємо їх до рами. Так само розмічаються опори і потім до них приварюється друга половина петель. Після цього рами стулок встановлюються у робоче положення – для цього надягніть петлі стулок на петлі рам. Якщо петлі нерозбірні, рами потрібно зафіксувати в робочому положенні разом із петлями, вирівнявши по розмітці, а потім приварити до стійок.

Після того, як рами будуть встановлені, можна виконати обшивку. Розкрийте листи профнастилу згідно з проектом і закріпіть на каркасі болтами та гайками. Попередньо просвердлите отвори по периметру рами з кроком 150 мм. У центрі полотна крок болтів можна збільшити.

Прикрасити ворота можна кованими елементами. Вони купуються у спеціалізованих магазинах та приварюються до обшивки або зверху до рами.

Якщо майданчик під воротами заливатиметься бетоном, над стопорами закладіть дві труби з внутрішнім діаметром трохи більше стопорів. В іншому випадку просвердліть отвори під стопори у куточку (порозі).

Зсувні ворота з приводом – сім-сім, відчинися

Все більшою популярністю користуються зсувні (консольні) ворота з приводом, оскільки вони є найбільш зручними в експлуатації. Спеціальна автоматика дозволяє керувати ними навіть за допомогою пульта дистанційного керування.

Як і розстібні, зсувні ворота в основі мають каркас, який може бути обшитий тим самим профнастилом або іншим листовим матеріалом. Єдине, вони являють собою одну велику стулку з противагою, яка зсувається убік. Несучим елементом є горизонтальна балка, до якої кріпиться полотно.

Залежно від розташування балки, зсувні ворота діляться на три типи:

• з нижнім розташуванням – балка встановлюється за кілька сантиметрів від ґрунту;
• із середнім розташуванням – балка ділить стулку навпіл;
• з верхнім розташуванням – балка розташовується над брамою.

Ще одна особливість такої конструкції у тому, що стовпи, які формують в'їзд, тобто. розташовуються ліворуч і праворуч від стулки, практично не несуть навантаження від полотна.

Один кінець балки вільно висить, у результаті конструкція і називається консольною. Інший кінець, над яким розташована противага, лежить на двох опорах з роликами (консольних блоках). На одному зі стовпів встановлюється скоба, що підтримує, яка виконує функцію направляючої.

• труби 60х40 та 40х20 мм;
• арматури 12 мм;
• бетон.

Слід сказати, що зробити консольні ворота повністю своїми руками не вийде. Тому доведеться докупити комплект приводу, що включає:

• електродвигун;
• електроніку;
• пластини з роликами;
• два уловлювачі.

Крім того, знадобиться спеціальна балка, всередині якої їздитимуть ролики. Балка має П-подібний профіль із загнутими всередину краями, що дозволяє роликам фіксувати конструкцію.

Роботу почніть з виготовлення рами із труби 60х40 мм. У разі розмір воріт становить 4х1,9 м плюс 2 м противагу, тобто. рама матиме розмір 6х1,9 м. Відокремте полотно від противаги вертикальною стійкою, виконаною з труби 60х40 мм. Потім зробіть наповнення як показано на схемі за допомогою труби 40х20 мм. Після цього приваріть до нижньої частини рами балку спинкою догори, як показано вище.

Тепер потрібно залити фундамент за довжиною противаги. Він виконується за принципом звичайної стрічкової основи - викопайте траншею довжиною 2 м і глибиною нижче за рівень промерзання грунту і шириною 40 см. Дно слід засипати піском і щебенем. Обов'язково встановіть в траншею закладні деталі (2-3 стійки з труби 80х60 мм) і приваріть швелер шириною 20 см спинкою вгору. Останній служитиме майданчиком для опор. Закладні деталі зв'яжіть між собою кількома поясами арматури, після чого залийте фундамент бетоном до рівня швелера.

Після застигання бетону до швелера потрібно приварити пару пластин товщиною не менше 5-7 мм. Відстань між пластинами має становити приблизно півтора метри. До пластин приваріть шпильки з різьбленням, попередньо розмітивши розташування отворів у коретках з роликами. На підготовлені майданчики встановіть коретки та затягніть їх гайками, які накручуються на шпильки.

Тепер раму встановіть у робоче положення – просто накотіть балку на ролики. Відразу встановіть уловлювачі, які не дають конструкції бовтатися в закритому положенні при сильному вітрі. Щоб виконати їх монтаж, у закритому положенні стулки позначте розташування "пасток" на стовпі. Якщо стовпи цегляні чи бетонні, закріпіть на них уловлювачі дюбелями. Якщо ж металеві стійки, то виконати монтаж можна за допомогою зварювання.

На другому стовпі, розташованому з боку противаги, закріпіть підтримуючу скобу з роликами. Бажано також приварити дві стійки до швелера з боку огорожі та закріпити на кожній з них додаткові верхні ролики. Вони є П-подібну деталь, на кожній "ніжці" якої закріплений ролик. В результаті верхня планка рами під час руху стулки просто котиться між роликами.

З боку уловлювачів можна встановити засув або замок, який блокуватиме двері. Розташувати його потрібно так, щоб язичок переміщався не горизонтально, а вертикально. На стовпі закріпіть пластину у відповідь з отвором, в якій буде засув або язичок замку.

Щоб приварити до країв балки заглушки. Крім того, з торця противаги потрібно закріпити кільце, до якого чіплятиметься трос або ланцюг приводу. Аналогічне кільце потрібно приварити з протилежного боку балки. Обидва кільця повинні розташовуватися на одному рівні.

Навпроти нижнього уловлювача до балки кріпиться затяте колесо. При закриванні стулки воно наїжджає на уловлювач і трохи піднімає стулку. Це дозволяє трохи зняти навантаження з роликів та перенести його на стовп.

На цьому роботу практично завершено. Залишилося лише обшити раму профнастилом та встановити механізм відкривання воріт, а також підключити електроніку. Як правило, двигун встановлюється з боку противаги. Переміщення стулки здійснюється за допомогою шестерні та ланцюга. Електроніка приводу виноситься в окремий блок, що підключається до електродвигуна.

Треба сказати, кожна модель приводу може мати свої нюанси підключення, тому цей процес зазвичай докладно описується в інструкції, яка є в комплекті.

Придбайте силовий агрегат із запасом по потужності, тому що взимку навантаження на нього сильно збільшиться. .

Після встановлення приводу ваші ворота відкриватимуться натисканням однієї кнопки.

Ворота та хвіртка з профнастилу відносяться до категорії бюджетних: не так багато часу та матеріалів займає їх виготовлення. Щоправда, якщо вибрати модель звичайних воріт без художніх доповнень. Є ще варіанти з елементами кування, тут вже складність робіт більша, витрати набагато вищі. Прості розстібні ворота з профнастилу своїми руками виготовити може навіть зварювальник-аматор: швів мало, вони прості.

Конструкції стулок

Навіть у таку нехитру конструкцію, як стулка воріт або хвіртка можна зробити по-різному, причому варіантів чимало. Насамперед різниться розташування перемичок:

• навскіс;
• горизонтально;
• хрестоподібно.

Кожен спосіб перевірений і працює, забезпечуючи достатню жорсткість. Тут вибираєте те, що здається вам правильнішим чи надійнішим.

Є різниця в конструкції самих воріт - зі стаціонарною рамою (верхньою перекладиною) або без. З рамою ворота більш стабільні, але тоді є обмеження за висотою: не зможуть заїхати на подвір'я високі машини — вантажні чи спецтехніка. При грамотному посиленні стійок (стовпів) та нормально зроблених стулках (з посиленням по кутах) ворота без рами будуть також надійні.

При встановленні воріт з рамою витрата металу більша - на довжину перемички, але при цьому можна додатково стовпи не посилювати: навантаження на них менше.

Щоб зручніше було кріпити профлист, по зовнішньому (іноді внутрішньому, як на малюнку вище) периметру стулок приварюють тонкостінний металевий профіль шириною 1 см. Це потрібно враховувати при визначенні розмірів заготовок під стулки.

Щоб зробити конструкцію якомога жорсткішою, щоб вона не «гуляла» і не шуміла при вітрі, в кутах роблять посилення. І знову способів два. Перший - приварити вирізані з листового металу куточки.

Другий - поставити короткі кутові укосини з тієї ж труби, що варили каркас стулок.

Є різниця і в час складання: з місцях стиків труби з'єднують під кутом 45 ° або просто встик. Професійніше - під 45 °, простіше - встик. Деякі способи збирання взагалі не передбачають можливості з'єднання під кутом (якщо збирається цільними обидві стулки, і тільки навішені на стовпи вони розпилюються на дві частини).

Ще одна тонкість, яка залежить від кількості снігу взимку. Як бачите на фото, нижню планку стулок піднімають на різну висоту від землі десь на кілька сантиметрів, десь на 20 см і вище. Залежить від висоти снігового покриву взимку: якщо навалить снігу, а ворота від самої землі, ви їх не відчините. Щоб улітку в цей зазор не лазила будь-яка живність, після сходу снігу на шурупи прикручують планку, пізньої осені її знову знімають.

Матеріал для воріт беруть той же, що і для кріплення його на такі ж саморізи. Перед початком робіт метал потрібно підготувати: зняти всю іржу (болгаркою з металевою щіткою), загрунтувати «антиржавкою» та пофарбувати. Після висихання можна розпочинати роботу.

Фотозвіт про виготовлення та встановлення воріт

Це один із варіантів того, як можна зробити ворота з профнастилу своїми руками. Технологія не найкраща, але й не гірша: все функціонує без проблем уже протягом шести років.

До встановлених стовпів 80-80 мм приварені петлі, частини у відповідь приварені на потрібній відстані на вертикальних частинах стійок з труби 40*40 мм — на правій і лівій. Стійки навішуємо на петлі на стовпі, підкладаємо між ними і стовпами потрібної товщини прошарок і фіксуємо струбциною.

Вимірюємо необхідну висоту і обрізаємо надлишки, зверху до стійок, не до стовпів, приварюємо поперечину з тієї ж труби 40*40 мм. Якість зварювання на цьому етапі не має значення. Ми поки що прихоплюємо деталі, не переймаючись ретельністю накладання шва — його потім доведемо до норми. Головне, щоб усе було рівно і трималося разом. Тому крапками прихоплюємо у кількох місцях.

Так само прихоплюємо трубу внизу.

Знаходимо середину поперечних балок. Від середини обидві сторони відкладаємо по 3 мм. Робимо чіткі позначки. Заміряємо відстань між верхньою та нижньою балкою, відрізаємо два відрізки, приварюємо по відмітках (між двома вертикальними трубами повинен залишитися зазор 6 мм).

Вимірюємо відстань між двома стійками однієї половини воріт. Вони мають бути однаковими, але краще вимірювати окремо. Відрізаєте труби потрібної довжини та прихоплюєте їх на потрібній висоті. Якщо потрібно більше поперечок - встановлюєте їх.

По відміченому центру болгаркою вгорі та внизу робимо наскрізні пропили, розділяючи ворота на дві половини. Так дуже просто ми отримали ворота, які відчинятимуться і закриватимуться без особливих проблем.

Каркас стулок воріт готовий. Його знімаємо, укладаємо на рівну горизонтальну поверхню та добре проварюємо шви. Ось тут уже якість зварювання важлива, стежимо за наповненістю ванни, намагаємося не пропалити дірки. Готові шви зачищаємо, ґрунтуємо, фарбуємо.

Приступаємо до збирання опори для кріплення профільного листа. Для зменшення парусності його розрізали на дві частини, тож лист не цілісний, а різаний. Для цього використовуємо профільовану трубу 20*20 мм. Її нарізаємо на відрізки потрібної довжини так, щоб можна було закріпити по внутрішньому периметру.

Виставляємо їх в одній площині із зовнішньою частиною - прикручуватися лист буде зсередини. Кріпимо на шурупи, попередньо просвердливши отвори необхідного діаметра.

Готовий каркас фарбуємо - всередині світло-сірою фарбою, зовні - червоно-коричневою, тон забарвлення профнастилу. Залишаємо сохнути.

Приступаємо до монтажу профнастила на ворота. Його нарізають трохи меншого розміру, ніж основна рама - по периметру на 2-3 мм має бути відступ. Укладають на підготовлені опори та кріплять зсередини по периметру на шурупи.

Монтаж профліста на ворота

Можна брати спеціальні, з капелюшками та прокладками, але посадили на звичайні.

Для економії використовували звичайні шурупи по металу

Можна сміливо сказати, що ворота готові.

Залишилося встановити запори. Можна, звичайно, врізати замок і ручку, але якість недорогих дуже низька, а брати дорогі - наразі недозволена розкіш. Тому із залишків труб та арматури зварені засуви. Вони точно працюють за будь-яких умов.

Один (верхній) посаджений на саморізи з частиною у відповідь на стулки, два нижніх прикріплені до стійок. У ґрунті в потрібних місцях пробурені невеликі лунки, в яких забетоновані відрізки круглих труб, діаметр яких більший за діаметр стрижня. Хвіртка зроблена за тим же методом, тільки в неї врізаний замок.

Готові ворота з профнастилу своїми руками

За такої технології виготовлення стулки воріт гарантовано відкриваються та закриваються. Якщо й були деякі перекоси під час встановлення стовпів, вони враховуються. При покроковому викладі весь процес не виглядає складним, так воно і є. Якщо варити всі частини окремо, геометрія має бути ідеальною, та ще й доводиться стежити за тим, щоб трубу при зварюванні не повело. Декілька різних технологій виготовлення воріт із профнастилу дивіться у наступному розділі, де зібрані відео уроки.

Як зробити ворота із профнастилу: відео-уроки

Якщо робота нова, то навіть після фотозвіту можуть залишитись питання. Деякі з них можуть прояснити відео-уроки на тему. Спочатку повторення технології, описаної вище: збираємо каркас прямо на встановлених стовпах.

Та ж технологія, у послідовності фото.

Друге відео про те, як правильно варити каркас під час з'єднання труб під кутом 45°. Підхід професійний.

У тих, хто не стикався зі зварюванням воріт або дверей раніше, можуть виникнути питання про те, як приварити петлі. Не так це просто, як здається. Дивимося наступний відеоурок.

Точніше пояснення того, які рухи здійснювати під час приварювання ворітних петель, куди направляти електрод та інші нюанси дивіться в наступному відео.

Ворота з профнастилу розрізняються за видом відкривання стулок і діляться на розстібні, відкатні та підйомні. Ми розглянемо найпростіший варіант, що не вимагає виготовлення великого досвіду. Ворота з профнастила, зроблені своїми руками можна виготовити з невеликими матеріальними та трудовими витратами, однак, виглядати вони будуть стильно і красиво, якщо правильно підібрати колір та дизайн.

Встановлення воріт із профнастилу своїми руками

Розпашні ворота- найпростіша та найпоширеніша конструкція воріт, яка використовується на приватних земельних ділянках. Ворота з профнастила легко зварити і встановити своїми руками, маючи навіть мінімум інструментів і навичок, потрібно лише чітко дотримуватися інструкцій.

Стандартні розпашні ворота складаються з двох опор і двох стулок, які з'єднуються між собою та закриваються на замок, засувку або за допомогою іншого фіксатора.

Ворота із профнастилу. Креслення

Щоб розпочати виготовлення воріт, потрібно скласти кресленняворіт з профлиста, розрахувати кількість необхідних матеріалів, кріплення та правильно підібрати інструменти. Ми розглянемо як встановлюються ворота на стандартний 4-метровий проїзний отвір.

Щоб зварити опорні стовпи для воріт потрібно товстостінна труба 60х60х3х3000 мм. Перетин труби можна вибрати будь-яке, воно не впливає на якість опор і підбирається тільки виходячи з їхньої доступності.

Для каркасу воріт потрібно труба прямокутного перерізу 40х25х2х6000 мм. З неї варимо прямокутні рами, до яких у майбутньому кріпитиметься профнастил. Після того, як рамки готові, їх прикріплюють на петлі до встановлених стовпів. У місці змикання стулок передбачається запірний пристрій.

Після встановлення конструкції можна приступити до фарбування каркасуворіт. Для цього зачищаємо поверхні за допомогою болгарки, покриваємо ґрунтовкою в 2 шари та фарбою такого ж кольору, як вибраний профнастил для обшивки. Ту частину стовпів, що буде під землею, необхідно покрити гідроізоляційною фарбою, щоб захистити від корозії при зіткненні з вологою землею.

Стовпивстановлюються в підготовлені, пробурені отвори в ґрунті та бетонуються бетоном М200 або М250. Глибина фундаменту для воріт з профнастила повинна бути не менше 1,5 метрів і діаметром від 25 см. Щоб уникнути перекосу воріт після деякого часу, можна додатково з'єднати стовпи монолітним бетонним ригелем.

Після того, як бетон висохне, рама каркаса воріт з лицьового боку зашивається. профнастиломз нахлестом рівним ширині однієї хвилі. Про це слід пам'ятати при розрахунку кількості необхідних матеріалів. Як кріплення використовуються покрівельні шурупи або заклепки зі сталі, щоб уникнути корозії в місці зіткнення різних металів.

В останню чергу встановлюється з апорний пристрій. При необхідності наноситься фарба на пошкоджені при монтажі воріт.

ворота із профнастилу своїми руками. Відео

Реальний приклад виготовлення воріт із профлиста

Розпашні ворота з профнастилу - одне з найменш витратних і надійних рішень, які до того ж легко втілюються за короткий термін своїми руками. Виготовлення воріт - нескладний процес, який вимагає лише уважного вивчення інструкції та необхідних інструментів. Зазвичай, щоб не займати зайвого місця на ділянці під час відчинення воріт, стулки роблять розкривними у бік вулиці.

Щоб виготовити розпашні ворота з профнастила своїми руками необхідно:

Визначитись з розмірамиконструкції та накреслити схемуустановки воріт із профлиста. Стандартні отвори для проїзду автомобілів зазвичай роблять 4 або 6 метрів. У жодному разі не можна робити ворота вже 4-х метрів, тому що необхідно як мінімум місце для маневру, а по-друге в майбутньому, можливо, доведеться пропустити через ворота машину набагато ширше, ніж ви маєте зараз.

ворота з профнастила своїми руками. Креслення

на кресленняпотрібно нанести всі розміри, щоб не заплутатися у процесі виготовлення та правильно вибрати кількість матеріалів. Чим важча і об'ємніша конструкція, тим більшого діаметру потрібно буде підібрати труби для каркаса воріт. Внутрішні перемички можна робити з профілю меншого діаметра, так як навантаження на нього суттєво нижче, ніж зовнішні елементи.

Пробуритиу ґрунті ями, діаметром трохи більше діаметра опорних стовпів. Щоб стовпи були надійно закріплені в грунті, яму потрібно засипати. щебенемна 10 см. Вона виконуватиме роль подушки фундаменту для воріт з профлиста, виставити за рівнем стовпи воріт і забетонувати. Щоб цемент добре схопився, необхідно залишити конструкцію в спокої днів на 6-7.

Після застигання бетону до стовпів приварюються каркасні трубипаркану. Після закінчення робіт із каркасом воріт вони закриються профнастилами.

Ворота з профнастилу своїми руками крок за кроком. Фото

Далі згідно креслення виготовляється прямокутна рамадля воріт. На цьому етапі важливо чітко розмітити та акуратно зварити кожен кут, щоб ворота не мали перекосів та нерівностей у місцях зварювання. Перед остаточним зварюванням потрібно перевірити, наскільки добре підходять стулки воріт один до одного, після чого шви заварюються і зачищаються.

Додатково зміцнити каркас і надати йому ще більшої жорсткості можна за допомогою металевих куточків. Вони приварюються за внутрішнім периметром рами. Після цього до каркаса приварюються внутрішні перемички, що поділяють раму на рівні прямокутники. Перемички також зміцнюють ворота, крім того до них кріпляться листи профнастилу.

Аналогічно виготовляється каркас для хвіртки. Якщо вона розташована поряд з воротами, ширина стулки зазвичай дорівнює 80 см, а висота відповідає висоті самих воріт. Інший варіант, коли хвіртка робиться всередині однієї зі стулок воріт, на кшталт гаражної. Така хвіртка має набагато менший розмір.

Монтаж воріт починається з встановлення перекладиниміж опорними стовпами Поперечина виставляється за рівнем, на неї ставляться ворота та перевіряється рівень. Для початку ворота потрібно зафіксувати мотузкою, трохи піднявши середину воріт у місці змикання стулок. Середина воріт має бути піднята на відстань близько 3-5 см. Щоб зафіксувати ворота у цьому положенні можна використовувати невелику дошку відповідної висоти або інший відповідний предмет. Після завершення робіт на стулки тут буде діяти сила тяжкості і вони самі опустяться на цю величину.

Після того, як рівень перевірено, прихоплюємо за допомогою зварювання петлідо стовпів, звертаючи увагу на те, що частина петель зі штирем кріпиться на стулки, а без нього до стовпів воріт. Петлі обов'язково приварюються на одному рівні з профілем, не виступаючи за нього та не провалюючись. На цьому етапі потрібно обережно перевірити як відчиняються і зачиняються ворота. Після перевірки можна буде приварити петлі остаточно, а щоб зафіксувати ворота від знімання над верхньою частиною петлі, приварюється обрізок куточка.

як зробити ворота із профнастилу своїми руками. Фото

Коли зварювальні роботи закінчені, шви остаточно зачищаються, каркас покривається. фарбоюдля захисту від корозії та іржі. Фарбом також покриваються і опорні стовпи. Особливу увагу потрібно приділити тій частині, що перебуватиме під землею, щоб захистити метал від руйнування під впливом зовнішнього середовища.

Для кріплення профнастилунайкраще використовувати покрівельні шурупи. Капелюшки шурупів легко можна підібрати під колір профлиста.

Листи профнастилу вирізуються формою воріт з урахуванням нахлеста в одну хвилю. З боку зовнішніх країв робимо прорізи для петель, робимо попередню розмітку та закріплюємо листи, стежачи за акуратністю робіт.

Встановлюємо замки та запори.

На цьому виготовлення та встановлення воріт із профлиста своїми руками закінчено. Якщо при монтажі виникли пошкодження якихось частин воріт, необхідно ще раз підфарбувати ворота, щоб уникнути корозії металу при експлуатації. Після того, як ви спробували виготовити свої ворота самі, ви могли переконатися, що більшість витрат при виготовленні воріт припадає на трудові витрати, а кілька годин, витрачених на виготовлення воріт з лишком окупаються як у грошовому еквіваленті, так і можливістю створити і зробити своїми. руками індивідуальний дизайн для своїх воріт.

Проекти воріт із профліста

Ще на стадії проекту можна придумати особливий дизайн стулок або колоні внести невеликі зміни до креслень воріт з профлиста. Головне, що процес виготовлення при цьому практично не ускладнюється, зате в результаті виходить набагато цікавіше оформлення проїзного отвору.

Ворота з червоного профнастилу виконані з елементами художнього кування. Завдяки стовпам з декоративними наконечниками та нерівному верхньому краю ворота виглядають стильно та природно. Підійдуть до будинку практично в будь-якому стилі, крім хай-тек.

Двостулкові розстібні ворота з коричневого профнастилу з чорною рамою прикрашені. декоративними елементамиу центрі стулок та гострими наконечниками по верхньому краю. Ворота встановлюються в стандартний отвір, хвіртка прорізана в одній із стулок.

Відкатні ворота із зеленого профнастилу гармонують з цегляними стовпамита виконані з того ж матеріалу, що паркан. Просте та стильне рішення в цьому випадку забезпечує надійний захист будинку від злому та сторонніх очей.

Двостулкові розстібні ворота виготовлені в тому ж стилі, що паркан. Ворота прикрашає елемент декоративного кування. Коричневий профнастил у поєднанні з цегляними опорами - класичне рішення, що робить паркан не тільки надійним, а й красивим.

Відкатніворота з профнастилу - просте та надійне рішення для захисту ділянки. З вуличного боку ворота обшиті профнастилом, колір якого легко підібрати під колір огорожі або опор. За бажання на стулку встановлюється автоматика, яка зробить відкриття та закривання воріт ще зручнішим.

У цьому відео я покажу переробку звичайних воріт в автоматичні орні своїми руками. Думка замінити ворота на автоматичні була в мене давно. І в якийсь момент народилася схема, яку я втілив у життя. Ворота керуються з дистанційного пульта від сигналізації. Цей ліхтар служить індикацією включення та вимкнення приводів.

Відкриття воріт я реалізував усередину. Вся електрика розміщена в герметичному ящику, а підземна проводка. Електромотори приводів живляться від напруги 12 вольт. Швидкість відкриття я тестував поки що лише в зимовий період, і вона становить від 40 секунд до 1 хвилини. Кожен із двох приводів виконаний за однаковою схемою. Рухомий шток приводу кріпиться до спеціального вуха на воротах. Сам привід прикріплений через зварний кронштейн до стовпа. Вся проводка виконана у герметичній гофрі.

Як бачите внутрішні деталі приводу, я захистив відповідною пластиковою коробкою та сірою каналізаційною трубою діаметром 50 міліметрів. Таке рішення повністю захищає електромотор та кінцевики від вологи.

Особливості роботи

На закриття та відкриття воріт у мене різні кнопки на пульті і це дуже зручно, коли треба відкрити або закрити ворота. Ще один момент, який я захотів продати: зачиняючись, ворота блокуються за рахунок оригінальної конструкції. Ні на землі, ні над воротами немає жодних перемичок та упорів, які фіксують ворота у крайньому положенні. Ворота просто зачиняються і потім перебувають у трохи розклиненому стані. Дана конструкція не передбачає черговість закривання лівої або правої стулки, між воріт залишений зазор в кілька міліметрів. Такий підхід, як на мене, спрощує схему управління воротами. Коли ворота зачинилися, приводи автоматично вимикаються.

Свої приводи на ворота я виготовляв та встановлював у зимовий час. А це гарне випробування на надійність та довговічність пристрою. Тому я використав перевірені автомобільні вузли та деталі. Так вийшло, що цієї зими я спокійно експлуатував свої автоматичні ворота при такій температурі.

Що змінюється у мороз? Автоматика працює безвідмовно, збільшується лише час відчинення/зачинення воріт. Я думаю, що це пов'язано зі змащенням. На морозі вона стає густішою. Наступне питання, яке напевно вам цікаве: що робити, коли немає електрики? Я просто витягаю шпильку, яка кріпить шток приводу до воріт, а потім просто руками відчиняю ворота і опускаю вниз упори.

Я не прихильник використання в якості резервного живлення акумулятора, тому що вважаю цю схему дорогою і потребує постійного обслуговування та заряджання. До того ж частота відключення електрики у вашому районі – це індивідуальне питання. За кілька місяців експлуатації я відчинив ворота, таким чином, лише один раз. Щоб закрити ворота без електрики, треба виконати зворотні операції: змістити осі штока приводу та воріт і вставити шпильку. Ось і все і мені здається, що це не складно.

У конструкції воріт є своя особливість. Щоб зменшити парусність, нижня частина виконана у вигляді сітки.

А як замикати ворота, не використовуючи приводи? Для цього є засув, що повертається. Так він відкритий, а так закритий.

Коли автоматика підключена, засув весь час у відкритому положенні. Оглядово показую саму рамку воріт. Це дуже проста конструкція. У ній немає, на мою думку, зайвих деталей і при цьому ворота досить жорсткі.

А як приводи блокують ворота? Розглянемо це докладніше. Вся хитрість в особливій установці ворітних петель. Якщо придивитися, то ви побачите, що петлі приварені так, що не дають воротам відкриватися назовні.

При закриванні вертикальна труба воріт упирається в стовп і пориви вітру, що дмуть назовні, не зможуть вирвати привід. А гвинтова конструкція приводу не дозволить втиснути ворота усередину.

Висновки

На закінчення розглянемо особливості цього проекту:

• бюджет на два приводи та блок управління становив близько 5000 рублів;
• для виготовлення приводів я використовував домкрати та мотор редуктори склоочисників від «копійки»;
• схему блоку управління я вигадав сам і реалізував її за допомогою реле;
• для додаткової безпеки я використав два рівні контролю закриття та відкриття воріт. Це звичайні кінцеві вимикачі та реле часу;
• пульти керування я використовував від бюджетної автосигналізації;
• і, нарешті, у мене реалізовані окремі кнопки на відкриття та закриття воріт, що дозволяє відкривати або відкривати ворота. Що на практиці виявилося дуже корисним.

Частина 2

Це друга частина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У минулому випуску я робив огляд цих воріт, а сьогодні дуже докладно розповім про електричну схему.

Одразу хочу попередити, що цей блок зібраний під виконання конкретних завдань по воротах. Ось ці завдання. Це можливість відкривання/зачинення воріт при вітровому та сніговому навантаженні, коли час роботи приводів може бути збільшено. Друге – це можливість відкривати ворота, використовуючи їх як хвіртки для гостей, наприклад. Третє – повне відключення приводів після відкриття або закривання воріт. А також відключення через певний час, який можна регулювати самому. Регулювання часу відключення приводів передбачено окремо для відкриття та закриття.

Якщо ці завдання вас влаштовують, можете сміливо дивитися цей докладний опис схеми далі.

З чого складається схема

Схема побудована на доступних елементах, які можна купити в автомагазинах або дешево замовити на експрес Алі. Основа схеми – це два імпульсні реле, які спрацьовують при надходженні короткого негативного імпульсу з блоку дистанційного керування. Блок автоматики перед вами Давайте розглянемо основні елементи.

Перше – це блок керування. Звичайна автомобільна сигналізація. Найдешевша китайська. Я замовив її на Алі експрес. Вона стояла близько 300 рублів.

Наступні великі елементи – це два імпульсні реле. Ось як вони виглядають ці реле. Ось такий у них номер. Це реле задніх протитуманних ліхтарів. Використовуються у ВАЗах та Шевролі Нива. Його легко знайти, продається у магазинах. Коштує близько 240 рублів. У моїй схемі цих реле два: перше та друге.

Наступні елементи – це звичайне п'ятиконтактне реле. Раз, два, три, чотири та одне реле чотириконтактне. Це реле необхідно для подачі переривчастого сигналу на ліхтар, щоб оточуючі могли бачити, що ворота наразі відкриваються або закриваються.

Також на схемі є два модулі реле часу – один і другий. Вони абсолютно однакові. Ці модулі забезпечують вимкнення моєї схеми за таймером.

Ось усі основні елементи, які є у моїй схемі. І зараз я постараюся схематично намалювати принцип роботи цього пристрою. Як ця схема функціонує.

Схема роботи

Малюємо спочатку всі великі блоки. Це буде блок управління від автомобільної сигналізації. Використовуємо з цього блоку управління лише два сигнали. Обидва сигнали імпульсні і мають негативну полярність. Тобто, це мінус. Перший сигнал у нас буде відповідати за відкриття воріт, а другий буде відповідати за закриття воріт. Природно на пульті сигналізації це будуть ці дві кнопки. Кнопочка закритого замку - це у нас закриття воріт. І відкритий замочок – це відкриття воріт.

Йдемо далі. Найголовніше в моїй схемі – це два імпульсні реле, про які я говорив раніше. Ось вони. Тому розміщуємо їх центром. Перше та друге. Це буде Р1 – відкриття, а це буде Р2 – закривання. Як я вже казав, використовуємо ось таке імпульсне реле з таким номером. Їх легко знайти в автомобільних магазинах і коштує воно досить недорого. Схема підключення даних реле дуже проста. Я схематично покажу, як це виглядає. Там лише 6 контактів. Контакти, які я використовую. На перший контакт я подаю постійний плюс, на третій – постійний мінус. П'ятий контакт є керуючим, на нього має приходити мінус. Причому цей мінус може бути імпульсним. Це саме те, що нам потрібне. У нас з блоку управління йде імпульсний сигнал із негативною полярністю.

Тому ми зробимо таке. Ми з'єднуємо блок керування з першим реле відкривання. Це у нас відкриття. Сюди у нас приходить керуючий мінус із блоку управління. А друге реле управляється другим сигналом із блоку управління. Це у нас закриття і це також мінус.

Далі за цією схемою підключення імпульсного реле я використовую четвертий контакт – це постійний плюс на виході. Той момент, коли п'ятий контакт приходить імпульс негативної полярності. Таким чином, тут на четвертому контакті з'являтиметься сигнал. Це буде плюс. Я намалюю його так.

Електродвигуни у схемі

Йдемо далі. У нашій схемі, звичайно ж, є електродвигуни приводів воріт, їх два. Я позначу їх як М1 та М2. У найпростішому варіанті, щоб ця схема заробила нам достатньо подати мінус із блока живлення на ці мотори. Зробити ось так і взяти будь-який плюс із будь-якого з цих реле. Тепер, як ця схема може працювати? Дуже просто. Допустимо мені треба відчинити ворота – я натискаю першу кнопку відкривання. На блоці управління, на першому контакті з'являється імпульс негативної полярності, і він запускає це реле (перше). Це реле спрацьовує і четвертому виході реле з'являється постійний плюс. Цей плюс надходить на кожен із електромоторів. А мінус ми вже отримали, підключившись через блок живлення. Таким чином, вони починають обертатися в якийсь один бік. Схема починає працювати, обидва двигуни крутяться – наші ворота відчиняються.

Для того, щоб зупинити цю схему я знову натискаю на цю ж кнопку - кнопку відкривання воріт. Що відбувається? Знову в блоці управління з'являється імпульсний керуючий сигнал мінусової полярності. Ось він іде сюди і знову надходить на імпульсне реле. Оскільки реле імпульсне, кожен імпульс змінює стан реле. Таким чином, якщо воно було включене, воно вимикається, і цей плюс з четвертого контакту зникає. І обидва двигуни зупиняються, тому що плюс у обох двигунів зникає.

Якщо ми підключимо плюс з другого реле, яке відповідає за закриття, тоді ми будемо використовувати кнопку закриття. Ось вона — замочок, ми її натискаємо, і в блоці керування спрацьовує той сигнал, який іде по цьому дроту. Тобто у нас тут імпульсний мінус надходить із цього дроту на друге реле, що відповідає за закриття. На четвертому контакті цього реле з'являється плюс. Цей плюс у нас підключений до обох двигунів і тепер вони знову починають обертатися, але вони обертаються в той самий бік.

Для того, щоб зупинити закриття, ми повинні знову натиснути на цю саму кнопку. Тоді керуючий мінус із блоку правління з цього дроту надходить знову на реле закриття. Імпульсне реле змінює свій стан, плюс четвертого контакту йде, і знову двигуни зупиняються.

Для того, щоб змусити двигуни приводів воріт обертатися в інший бік і забезпечити закривання, нам потрібна якась схема, яка змінюватиме полярність. Так як кожен реле у нас видає плюсовий сигнал керування. Для цього я скористаюся звичайним п'ятиконтактним реле, ось воно у мене одне та друге.

Вони у зв'язці працюватимуть, і забезпечуватимуть на цих двох контактах зміну полярності. Як це буде виглядати? Коли я подаватиму керуючий сигнал відкривання чи закривання, спрацьовуватиме те чи інше імпульсне реле, а тут на цих двох контактах змінюватиметься полярність. Допустимо, вона була тут плюс, а тут мінус, а потім вона стане тут мінус, а тут плюс. Таким чином, я забезпечу реверс двигуна.

Малюємо схему зміни полярності. Як я вже казав, це два п'ятиконтактні реле. Ось воно перше, і ось воно друге. Позначимо контакти. Тут ми маємо 88 контакт, іноді його ще називають 87А. Це не принципово. З цього боку ми маємо 30 контакт силовий. Далі ці два контакти – це 87. І по два контакти управління котушкою реле.

Це 86 та 85. І тут відповідно 86 та 85. Тепер як ми з'єднуватимемо ці контакти? Робимо таке. 88 контактів ми заводимо на мінус. Тобто, тут у нас мінус і тут мінус.

86 і 85 контакти реле з'єднуємо між собою і заводимо на мінус. На 87 контактів обох реле ми повинні подати плюс. Тут у нас буде плюс, я позначу його. Щоб було зрозуміло, я навіть намалюю червоним фломастером. Отже, ось у нас тут плюс. А мінус у нас тут.

85 контакт першого реле ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для відкриття. А 86 контакт другого реле зміни полярності ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для закриття. Залишаються 30 контактів реле зміни полярності. До цих контактів ми паралельно підключимо наш електродвигун.

Тепер давайте подивимося, як ця схема працюватиме. Припустимо, у нас немає імпульсних реле. Ось я їх зараз закрию. Що відбуватиметься? У непідключеному стані обидва реле зміни полярності працюватимуть за таким принципом. 87 контакт у них буде нормально замкнутий, що тут, що тут. Тому з цього контакту зніматиметься плюс і надходитиме на 30 контакт. Я малюю тут плюс і тут також малюю плюс, тому що тут 30 та 87 теж будуть замкнені. Отже, у нас є плюс та плюс. Як ви розумієте, електродвигуни при такому підключенні не працюватимуть.

А що станеться, якщо ми подамо їм сигнал? Отже, ми захотіли відкрити ворота, ми натискаємо кнопку відкриття воріт, в блоці управління з'являється імпульсний сигнал. Ось про цю лінію він йде сюди і відкриває імпульсне реле номер 1. На 4 контакті цього реле у нас з'являється постійний плюс, який приходить на 85 контакт першого реле зміни полярності та змінює стан нормально закритого 87 контакту на нормально відкритий. Таким чином, замикається контакт 888 або 87А, як його ще називають. І ми отримуємо на 30 контактах вже не плюс, а мінус. Я малюю тут мінус. А тут у нас є плюс.

Так як двигуни підключені паралельно, всі вони починають обертатися в якусь одну певну сторону. Коли я знову натискаю на цю ж кнопку «відкриття», імпульс з блоку управління приходить на це перше реле, воно змінює свій стан і з 4 контакту плюс зникає. Таким чином, на 85 контакті реле зміни полярності пропадає сигнал, котушка більше не намагнічує контакт і контакт 88 переходить в стан «нормально відкритий». А 87 контакт "нормально закритий". Тобто ми тут знову отримуємо плюс. І у нас знову тут плюс та тут плюс. Тому двигуни електроприводів знову зупиняються.

Якщо я натискаю кнопку «закриття», то у нас відбувається та сама операція тільки вже з другим імпульсним реле. Тобто сигнал надходить сюди – це сигнал імпульсний мінус, він йде на друге реле. На цьому реле у нас з'являється на 4 контакт плюс. Цей плюс надходить на 86-й контакт реле зміни полярності, і вже з цього боку у нас буде не плюс, а мінус. Обидва двигуни запускаються, але крутять вони вже в інший бік. Так вирішив питання зміни полярності. Використовуючи лише два п'ятиконтактні реле.

Ви можете поставити цікаве питання, що станеться, якщо при включеному першому реле відкриття, тобто коли я натиснув кнопку «відкрити ворота», я відразу ж натисну кнопку «закрити ворота». Тоді станеться таке: обидва реле будуть в змозі «включено» і тоді плюс будуть присутні як тут, так і тут. І це реле зміни полярності змінить свій стан. Двигуни електроприводів зупиняться, тому що на контактах будуть обидва мінуси. Але мене така ситуація не влаштовує, тому що обидва імпульсні реле будуть постійно включені і на їх виходах буде присутній плюс. Щоб цього не відбувалося, я використовую ще два реле. На моїй схемі вони ось тут вгорі.

Реле блокування

Я назвав їх реле блокування відкриття та реле блокування закриття, відповідно. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб, коли я відчиняю ворота і в мене задіяно реле відкривання, я не міг натисканням на кнопку «закриття» увімкнути друге реле, що відповідає за закриття воріт. На схемі це виглядатиме так. Це знову два п'ятиконтактні реле. Контакти розташовуватимуться так. Це 30, 87, 88, 86, 85. На ці контакти я подам я подам відразу мінус з блоку живлення. Це у мене буде "Р блокування відкривання", а це буде "Р блокування закривання". Тепер обидва наші імпульсні реле будуть підключені до блоку управління не безпосередньо, а через відповідні реле блокування відкривання та закривання.

Тому цей зв'язок я праю. Беремо сигнал, який відповідає за відкривання, та подаємо його на першому реле до 87 контакту. Відповідно, щоб підключити імпульсне реле для відкриття. Ми повинні взяти сигнал із 30 контакту реле блокування.

А тепер через реле блокування закриття підключимо сигнал на закриття воріт. Знову підключаємо його до 87 контакту. Я виокремлю їх кольором, щоб було зрозуміло. З контакту 30 реле блокування закривання знімає негативний імпульс, і подаємо його на відповідний контакт імпульсного реле закриття.

Як ця схема працюватиме тепер? Коли ми натискаємо на кнопку «відкриття воріт», у блоці управління з'являється імпульсний сигнал і цією лінією він спочатку надходить на реле блокування відкривання на 87 контакт. Цей контакт у нас у стані, коли реле не підключено — завжди замкнено, тому з 30 контактів ми знімаємо цей імпульс і він надходить у нас на імпульсне реле відкриття воріт. І далі за схемою.

Коли мені потрібно закрити ворота, я затискаю на іншу кнопку, з'являється сигнал уже в цій гілці. Він надходить на 87 контакт реле блокування закривання. Це реле поки що у нас не включено. Тому з 30 контактів ми знімаємо мінус, який надходить на друге імпульсне реле, що відповідає за закриття воріт.

А тепер зробимо хитрість. Ми підключимо позитивний сигнал із імпульсного реле відкривання на 86 контакт реле блокування закривання. Що станеться у цьому випадку?

Отже, коли ми відкриваємо ворота і у нас імпульс проходить через цю схему, через реле блокування відкривання, воно у нас ніяким чином не включено. Контакт 87 замкнутий на 30. Тому імпульсне реле відкриття вмикається, на його виході з'являється плюс, схема починає працювати. А ось цей плюс по цій гілці надходить на реле блокування закривання. І тут змінюється стан реле. Якщо раніше 87 контакт був нормально закритим, то тепер він розмикається і 30 контакт замикається на 88, який у нас нічого не підключений. І навіть якщо зараз, я натисну на кнопку закриття, і у мене піде сигнал з блоку управління по ось цій гілці, і він надійде на 87 контакт. То сигнал із цього контакту не потрапить на 30, тому що це реле змінило стан. І 30 контакт замкнуто на 88.

Тому імпульсне реле номер 2, що закриває ворота, не зможе спрацювати. Таке саме хитре підключення ми виконаємо для реле блокування відкриття. Ми знімаємо із другого імпульсного реле сигнал плюсовий. І подаємо його ось сюди на 86 контакт реле блокування відкриття.

Як ви вже здогадалися, тут буде той самий принцип роботи. Коли я натискаю кнопку закриття воріт, негативний сигнал по цій гілці проходить через реле блокування і надходить на друге імпульсне реле закриття. Воно спрацьовує, і позитивний сигнал із 4 контакту йде на 86 контакт реле блокування відкриття.

Реле змінює свій стан і 87 контакт більше не буде пов'язаний з 30. 30 перемикається на 87. І тепер навіть якщо я натисну кнопку відкриття воріт, і у мене з'являється сигнал вже в цій гілці, то він ніяким чином не проходить далі, і не включає імпульсне реле відкриття воріт. Ось цей шматочок схеми дозволяє виключити непотрібне спрацювання обох імпульсних реле одночасно. Те, про що я зараз говорив, постараюся вам показати у більш наочній формі.

Ось вони імпульсні реле, вони ці контакти, 6 контактів. І ось вони є реле блокування. Ось так вони підключені. Червоним кольором у мене позначені дроти, які підключені до відповідних імпульсних реле.

Як працює лампочка?

Йдемо далі. Розглянемо питання, як нам зробити, щоб ця схема сигналізувала у моменти, коли якесь із цих реле включено. Тобто коли у нас двигуни працюють. Для цього ми маємо якусь лампочку. І вона має світитися. Я використовую у своїй схемі реле поворотів. Це реле поворотів для жигулів. Запитати його не складно, схема там проста. Я вам покажу, звідки я беру сигнали, щоб запустити моргання цієї лампочки. Отже, підключаємо лампочку безпосередньо до реле. А на реле крім мінусового входу ми маємо навести сигнал плюсовий. Де ми його візьмемо? А візьмемо ми його тут. Ми беремо один із сигналів з першого імпульсного реле. А другий сигнал ми беремо у цій точці з другого імпульсного реле.

Якби я зробив так і підключив плюсовий контакт безпосередньо до реле і звів разом ці два контакти, то замкнув би виходи першого імпульсного реле і другого імпульсного реле, то тоді б я порушував схему. Вони б працювали неправильно. Тому для цієї мети необхідно використовувати два звичайні діоди і поставити їх ось так. Перший діод та другий діод.

Трохи коряво вийшло, але я думаю принцип ви зрозумієте. Тепер що буде відбуватися? Коли у нас відкрито перше чи друге реле, то з їхніх відповідних 4 контактів плюс надходитиме сюди. Цей плюс проходить через діод, але він не може потрапити в іншу гілку через те, що тут стоїть інший діод. Відповідно, цей плюс йде далі і приходить на реле поворотів і лампочка починає блимати.

Якщо я натискаю кнопку відкриття воріт і задіє перше реле відкриття, тоді плюс знімається з 4 контакту тут. Він також йде цією схемою сюди, проходить через діод, але не може потрапити ось у цю гілку. А йде нижче сюди на реле поворотів і лампочка знову блимає. Відповідно, коли я натискаю кнопки закриття або відкриття вдруге, ці реле перестають працювати. Сигнал плюсовий з 4 контактів більше не надходить сюди і реле поворотів перестає живити лампочку, і лампочка більше не блимає. Реле, що забезпечує блимання лампочки - знаходиться у мене ось тут. Це чотириконтактне реле. Я навіть узяв його із колодкою. Воно коштує зовсім недорого. А ось через ці два контакти я підключаю лампочку вже на місці безпосередньо біля воріт.

Реле часу

Що в нас лишається? У нас залишається останнє цікаве завдання. Нам треба забезпечити, щоб після певного часу, кожна з цих реле вимикалося. Для того, щоб не натискати по кілька разів одну й ту саму кнопку. Для цієї мети я використовуватиму два модулі реле часу. Це прості модулі, вони коштують близько 135 рублів за кожен і розміщуються вони ось тут.

Отже, тут маю модулі реле часу. І їхнє позначення FC-32.я теж їх замовляв на Алі експрес. Нехай це буде реле часу 1, а це буде реле часу 2. Відповідно, перше реле часу у нас буде відповідати за вимкнення воріт після відкриття. А друге реле відповідатиме за вимкнення приводів після закривання. На схемі вони виглядають так, ось у цьому місці. Перше та друге реле. Тут є контактні групи. Ось тут два контакти і тут два контакти. І тут відповідно три, і тут три.

Також я хочу звернути увагу, що на самих модулях є ці змінні резистори, які відповідають за точкове регулювання часу. А відповідні перемички, які встановлюються певним чином, відповідають за діапазони перемикання часу. Виставивши їх у потрібному режимі, я домагаюся того, що кожен із цих реле спрацьовує точно через певний проміжок часу. Ну, в даному випадку у мене тут максимально встановлено 1 хвилину тут, і 1 хвилину тут. Тобто час через який живлення на приводи в будь-якому випадку перестане подаватися - одно хвилині. Цей час можна налаштувати будь-який як на відкриття, так і на закриття.

Як я їх підключав. Від блоку живлення тут йде негативний сигнал – мінус. Я його підключаю. Контактна група спереду має два контакти – плюс та мінус. Відповідно, ось він перший мінус і на другий – ось сюди.

Крім того, мінус треба подати на другу контактну групу, що знаходиться з іншого боку. Тут у нас три контакти. І на другому реле теж три контакти. Тому мінус подаємо на крайній контакт сюди і на крайній контакт сюди.

Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці модулі будуть запитуватись із відповідних імпульсних реле. Давайте намалюємо це на схемі. Отже, коли в нас включено перше реле, що відповідає за відкривання, то цей плюсовий сигнал з 4контакту, також повинен надійти на вхід імпульсного реле, що відповідає за відкривання. Тому ми його так роздвоюємо і подаємо цей плюсовий сигнал на лівий контакт передньої контактної групи. Відповідно для другого реле часу ми беремо керуючий сигнал звідси. Цей плюс ми беремо з реле, яке відповідає за закриття. Ось так.

Отже, тут у нас плюс, тут у нас також плюс. Контактні групи з цього боку реле часу мають три групи: перший, другий та третій. Перше і друге, коли харчування на це реле не подано – вони нормально замкнуті. Тут той самий, нормальний замкнутий стан. А ось коли харчування вже подається, коли спрацьовує таймер, то замикається другий та третій. Тобто тут становище зараз нормально відкрите. І тут те саме – нормально відкрите.

Що ще ми маємо з'єднати? Ми повинні другий контакт в кожному реле часу приєднати до відповідних входів реле, які відповідають за блокування. Це 87 контактів. Тобто ми зараз візьмемо і другий контакт вихід реле часу підключаємо до 87 контакту реле блокування відкривання. А другий контакт другого реле часу ми підключимо до 87 контакту реле блокування закривання. Ось так я намалюю.

Як працює схема за наявності цих двох реле часу? Отже, ми запускаємо перший режим – натискаємо кнопку і відкриваємо ворота. Відчинили ворота, у нас спрацьовує перше імпульсне реле. На 4 виході цього реле у нас з'являється постійний плюс. По ось цій гілки він приходить на реле часу, яке відповідає знову за відкривання і це реле запускається. Воно запускається та відраховує час в одну хвилину.

Ви можете налаштувати час на власний смак, як вам подобається. Я експериментальним шляхом прийшов до того, що максимальний час, який мені необхідно, щоб ворота повністю відчинилися або зачинилися, особливо в зимовий період, рівно одну хвилину. За одну хвилину станеться таке. Нормально замкнуті контакти 1 та 2 у першому реле розімкнутися, і замкнутися 2 та 3. На 3 контакті у нас мінус. Цей мінус піде за схемою та прийде на 87 контакт реле блокування відкривання. Цей контакт у вільному стані замкнутий на 30 контакті. Сигнал піде далі і мінусовий сигнал прийде на імпульсне реле відкривання, тим самим припинить його роботу.

На виході у нас знову вийде два плюси та електромотори зупиняться. І при цьому з цих реле буде знято напругу. Те саме закриття. Ми натискаємо кнопку «закриття». Сигнал у нас надходить на імпульсне реле закриття. З 4 контакту цього реле ми знімаємо плюс, він у нас надходить на відповідне друге реле часу та запускає таймер. Таймер у нас знову налаштований на 1 хвилину. Через хвилину контакти 1 та 2 розмикаються, а контакти 2 та 3 замикаються. Відповідно, цей мінус надходить на цю гілку, яка у нас з'єднана з 87 контактом реле блокування закривання. Через 30 контакт, замкнутий з 87 сигнал надходить на імпульсне реле, що відповідає за закриття, і це імпульсне реле припиняє роботу. В нас знову зникає тут плюс. І схема зміни полярності знову має однаковий знак – два плюси, і знову ці два електромотори припиняють роботу. Ось така логіка роботи передбачена моєю схемою.

Я сподіваюся, вас не сильно втомила моя докладна розповідь.

Частина 3

Це третина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У попередніх двох частинах я зробив огляд і детально розглянув важливу електричну схему. У цій частині на вас чекає пристрій приводів і кінцевих вимикачів.

Для відкриття воріт використовується механізм звичайного вазовського домкрата вартістю 500 рублів. Рухомий шток цього домкрата переміщається довгим гвинтом при обертанні ручки.

Залежно від напрямку обертання шток буде переміщатися вгору або вниз. Інтенсивність руху визначає швидкість переміщення штока. Зараз я відчиню кришку, щоб докладно показати пристрій цього домкрата. Як бачите, усередині знаходиться шестерня. Для наших цілей ручку та шестерні необхідно видалити. У заміну нижньої шестерні на гвинт, бажано встановити підшипник відповідного діаметра. А з цього боку, після гвинта, ми встановимо перехідник на вал редуктора.

Особливості мотор редуктора

Щоб привести в рух гвинт домкрата я використав звичайнісінький, найпростіший і найдешевший мотор редуктор склоочисника від ВАЗа. Я використовую лише два дроти – плюс і мінус. При зміні полярності двигун редуктор змінює напрямок обертання.

Ось ось цього двигуна редуктора, який ми повинні приєднати гвинт.

Його вал здійснює близько 60 обертів на хвилину. Ви можете використовувати інші, більш дорогі мотор редуктори з підвищеним числом обертів. Ось у такій площині необхідно з'єднати два ці вузли.

Для двостулкових воріт нам знадобиться відразу два однакових мотор редуктора. Відразу хочу попередити, що у вітчизняному автопромі мотор-редуктори навіть з однієї партії можуть мати різну швидкість обертання. Цей парадокс я поки що собі не зміг пояснити. Зверніть увагу, що ось на цьому моторі я вже встановив дві гайки.

Вони дозволять дещо зміцнити вісь цього двигуна редуктора. І вже через них я докладу зусиль через перехідник нагору домкрата. У результаті у нас повинна вийти ось така конструкція. Зараз я поясню, як вона працює. У домкрат я вже вставив профільну квадратну трубу зі стороною 20 мм, на кінці просвердлено отвір для підключення до стулок воріт. Сама квадратна труба пов'язана з гвинтом домкрата і при його обертанні переміщується всередину або назовні.

З іншого боку ви бачите майданчик під кріплення двигуна редуктора. Вона виконана у вигляді пластини з отворами. Ось тут за допомогою болтів кріпиться мотор редуктор. Його вісь із гайками точно входить у перехідник, який я зробив із відповідного торцевого ключа.

При включенні двигун редуктора обертання передається через перехідник на гвинт домкрата. Гвинт домкрата обертається і переміщає назовні або всередину квадратну трубу, яку я вставив. Відповідно, вся ця конструкція при роботі або подовжується, або коротшає, чим забезпечує відкривання та закривання стулок. І при цьому ця конструкція досить жорстка та міцна, що необхідно для роботи у жорстких вітрових умовах.

На корпусі приводу я також встановив кілька куточків, до яких я буду кріпити декоративну кришку, що закриває від атмосферних опадів. У задній частині приводу просвердлено великий отвір для шпильки або болта, за допомогою якого кріпиться привід до стовпа.

Для цієї конструкції краще зробити невелику пластикову кришку, щоб захистити її від атмосферних опадів. Другий привід виготовляється так само.

Особливості роботи кінцевиків

І зараз я розповім, як працюватимуть кінцевики. Ось ці ось кінцевики вони підключені до цих двох моторів. Тут ви бачите сигналізацію.

Зверніть увагу, тут у нас подається плюс та мінус. Ось цей мінус йде одразу сюди і одразу йде на один мотор, і на другий мотор. Тобто звідси він відразу йде на них. Другий контакт йде сюди, і йде для першого мотора - ось два концевики (підключені через діод), і для другого мотора (теж два діоди). Вони з'єднані по-різному і підключені через два кінцевики. І йде до другого мотора, тобто він один мотор, а ось цей до другого мотора. Тобто, вони окремо працюють.

Ось давайте зараз подивимося. Отже, у нас все включено, нульова напруга. Включаємо – відкриваємо ворота. Ось наші мотори заробили. Напруга у нас 12 вольт. А тепер давайте дивитися. І так ми стежимо за моторами. Я закриваю перший контакт – кінцевик замикає лише один мотор. Тепер у нижнього дивимось. Замикаю – не працює. Тепер замикаємо обидва – і тут, і тут. Всі вони обидва не працюють, тому що я обидва замкнув. Тепер я тут відпускаю і тут відпускаю – і вони знову працюють.

Якщо я замкну кінцівки інші, нічого не відбувається. Що тут, що тут. Ось зверніть увагу – нічого не відбувається. Тому що вони крутяться зараз проти годинникової стрілки. Нині я схему зупиняю. Ось у мене тут нуль. І зараз я запускаю на закриття. Тепер вони крутяться за годинниковою стрілкою. І тепер, щоб мені їх зупинити, я мушу ось ці нижні закрити. Зачинив-відкрив. Те саме по-нижньому. Закриваємо обидва тепер – тут замикаю, і тут замикаю, і вони обоє перестають працювати.

Усі я їх замкнув. Тепер я їх розмикаю, і вони знову працюють. Перевіряємо перші кінцевики. Замикаємо – нічого, жодного ефекту. Тому що тут стоять діоди і ці діоди пропускають струм лише в одному напрямку. Тому цей кінцевик лише на закриття, а цей лише на відкриття. Ось така схема.

Межі струму

А тепер давайте подивимося, який струм у цієї схеми. Амперметр сюди. Зараз ми вмикаємо це все. Ось запрацювали мотори, все блимає. І тут два з половиною ампери. Ось уся ця схема на двох із половиною ампера.

Тепер я один контакт зупиняю. Тобто у нас крутиться лише один мотор. Струм тут – 1,2 ампера.

Зараз я хочу показати принцип, за яким працюватимуть кінцевики. Як бачите, вони тут встановлені, ось кінцевик один і тут кінцевик другий встановлений.

Тобто ця планочка – вона переміщається. Переміщується сюди, і тут вимикатиме.

Ось давайте подивимося. Ось вона поїхала і звільнила цей кінцевик.

Він звільнився. Зараз вона їде у цей бік ось до цього кінцевика. Двигун при цьому працює. Ось вона наближається до кінцевика. Все, двигун зупинено, він не крутиться. І навіть якщо я зараз натискатиму на цю кнопку - мотор не працює, не запускається. Ось я стискаю ефекту ніякого.

А тепер спробуємо зачинити. Нині він не працює – закриваємо. Ось він пішов у інший бік. Все, мотор більше не крутитись, все зупинилося. На цьому приводі кінцевики розміщені ось тут, ось так ось.

Ось вона йде потихеньку. Другий кінцевик тут і сюди. Все закінчується спеціальною вилочкою. Герметичною вилочкою ми можемо її відкрити. Ось вона повністю герметична з тією метою, щоб якщо що-небудь, ми могли привід взагалі зняти повністю.

На цьому я закінчую розповідь про чудове перетворення звичайних воріт на автоматичні з бюджетом у 5 тисяч рублів.

Усі права на відео належать: DoHow

Автоматичне керування в'їзними воротами спрощує і робить безпечнішим в'їзд автомобіля на ділянку або в гараж. Переваги електричного приводу очевидні - відкрити і закрити стулки можна прямо із салону авто, а щоб впустити в засніжений двір машину гостей не доведеться прощатися (хоч і ненадовго) з теплим затишним приміщенням. Висока ціна на якісну, заводську автоматику змушує народних умільців шукати доступніші варіанти. І вони є. Сьогодні надійні автоматичні ворота можна збудувати своїми руками. Все, що для цього знадобиться, можна знайти в гаражі або за безцінь купити на розвалах ринкових.

Автоматичні ворота: особливості, переваги та недоліки

Якщо не брати до уваги надто оригінальні конструкції, то всі ворота можна розділити на три групи:

• відкатні;
• розстібні;
• гаражні.

Орні конструкції мають найбагатшу історію і знайомі всім по двох стулках, які за допомогою петель кріпляться до бокових опорних стовпів. Такі ворота відрізняються простотою та надійністю, але вимагають місця для відкриття перед в'їздом на ділянку або у двір. Розкривні стулки є незамінним варіантом для вузьких проїздів і в порівнянні з іншими конструкціями мають максимальну надійність. Найбільший мінус воріт цього типу полягає у підвищених вимогах до стійкості бічних стовпів. Недостатня жорсткість стійок з часом призводить до їх нахилу, а це, своєю чергою, викликає заклинювання стулок. Недоліком є ​​і те, що для їх автоматизації знадобиться пара синхронно працюючих приводів, тоді як інші системи потребують лише одного виконавчого механізму.

Для автоматичного відкривання воріт потрібна пара синхронно працюючих приводів

Відкатні ворота мають полотно, яке можна відсунути убік буквально впритул до паркану. Залежно від опорної поверхні, відкатні системи поділяються на три види:

Зсувна система є найбільш практичною, оскільки залежить від наявності місця перед в'їздом.

Відкатні ворота сьогодні використовуються як у приватних домоволодіннях, так і для оснащення автостоянок, відкритих майданчиків та різноманітних промислових об'єктів.

Що ж до мінусів, то до них можна віднести необхідність в облаштуванні фундаменту і складнішу, ніж у воріт, конструкцію. Крім того, полотно, що зрушується в бік, на вузькій ділянці не поставити - потрібно не менше 5 додаткових метрів у бік від проїзду. Незважаючи на це саме відкатні ворота найлегше піддаються автоматизації і відрізняються найвищою зручністю та надійністю в роботі.

Хоча для облаштування гаража і підходять всі описані вище конструкції, «істинно гаражними» вважаються підйомно-поворотні, секційні та ролетні механізми. Такі системи є найскладнішими для виготовлення в кустарних умовах, тому домашніми майстрами практично не використовуються.

Приводи для автоматизації

Перетворити обертальний рух валу електромотора на поступальний рух виконавчого механізму можна декількома способами:

• за допомогою кривошипно-шатунного механізму;
• гвинтовою або черв'ячною передачею;
• за допомогою рейки та зубчастого колеса;
• ланцюговою передачею.

З використанням цих кінематичних схем надійний, працездатний привід можна спорудити навіть в умовах гаража або невеликої домашньої майстерні.

Для стулок, що розкриваються

Щоб зробити ворітні ворота автоматичними, на їх стулки встановлюють приводи лінійного або важільного типу. До перших належать механізми з черв'ячною або гвинтовою передачею, що працюють за принципом зміни довжини штока. Важелевими називають конструкції, принцип дії яких нагадує рух руки. Вони складаються із двох важелів, які з'єднуються рухомим шарніром.

Заводський привід лінійного типу

Найчастіше використовують лінійні приводи – їх можна встановити на розпашні ворота зі стулками, які відкриваються у будь-який бік. Якщо ж полотна навішені на кам'яні чи цегляні стовпи, то простіше застосувати один із важільних механізмів – вони не такі вимогливі до розташування точки опори.

У кустарних умовах лінійні системи для автоматичного відкривання воріт найчастіше представлені заводськими актуаторами для супутникових антен або саморобними приводами з гвинтовою передачею. Для важільних конструкцій також використовуються готові механізми - в якості виступають приводи автоматичних склопідйомників або склоочисників. Що ж до саморобок, то в мережі можна знайти і оригінальні рішення з редукторного електродвигуна та складеного важеля.

У домашніх умовах привід для воріт можна зробити з автомобільних склопідйомників

Автоматика для зсувного полотна

Для механізації відкатних воріт можна використовувати комплект заводської автоматики, до якого входить привід, зубчаста рейка та блок керування з датчиками. Якщо є бажання заощадити, то не менш надійну систему можна зібрати з відповідного електромотора з редуктором, пари зірочок і довгого ланцюга від автомобільної або сільськогосподарської техніки.

Схема саморобного приводу для воріт.

Виготовлення автоматичних воріт

Для воріт промисловість випускає безліч приводів важільного і лінійного типу, розрахованих на різну напругу живлення і зусилля відкривання. Ці механізми відрізняються високою міцністю, надійністю та здатні забезпечити працездатність конструкції у будь-яких погодних умовах. Їх можна було б назвати ідеальним вибором, ось тільки є одне за пару простих виконавчих механізмів і блок управління доведеться віддати більше 300 євро. Саме тому автоматичні розпашні ворота найкраще зробити своїми руками.

Конструкція воріт

Підготовчі заходи

Щоб ворота були зручними та практичними, необхідно враховувати кілька факторів:

• Місце встановлення;
• спосіб відкривання – всередину або назовні;
• габарити стулок;
• вид та спосіб монтажу опорних стійок;
• тип, а також спосіб та точки кріплення приводів;
• метод прокладання кабелів до виконавчих механізмів;
• тип живлення (тільки від електромережі або із резервним акумулятором);
• конструктивні особливості фіксатора;

Крім того, потрібно враховувати особливості матеріалів, з яких виготовлятимуться ворота. Тільки відповівши на це питання, можна приступати до проектування конструкції та вибору приводу.

Розмір стулок

При визначенні розміру воріт орієнтуються на ширину автомобілів, які заїжджатимуть на ділянку. Для проїзду легкового транспорту буде достатньо прорізу 2.5 м, тоді як вантажівки та трактори вимагатимуть проїжджої частини завширшки від 3.5 м. Необхідно враховувати і те, чи зможуть машини заїжджати під прямим кутом до отвору. Якщо вузька дорога біля ділянки не дозволяє зробити необхідний маневр, проїзд розширюють у 1.2 – 1.5 рази. Крім того, зверніть увагу, чи будуть відкриті стулки виступати на проїжджу частину. У разі коли конструкція воріт не виключає таку можливість, до розміру отвору необхідно додати ще й подвоєну товщину одного полотна.

Якщо конфігурація ділянки дозволяє зробити широкі ворота, не варто нехтувати цією можливістю. Хто знає, може за кілька років на ділянку треба буде загнати будівельний кран чи самоскид? Як показує практика, отвору шириною 4-4,5 м буде достатньо для проїзду будь-якої автомобільної техніки.

Вибір матеріалу

Для виготовлення каркаса воріт найкраще підходять сталеві профільні труби - вони мають високу міцність і, що дуже важливо, роблять конструкцію максимально жорсткою. Для заповнення комірного полотна підходять:

• металеві листи;
• полікарбонат;
• профнастил;
• дошки або штакетник;
• кування.

Витончено та оригінально виглядають ворота з комбінацією різних матеріалів. Наприклад, кованих елементів із основою з полікарбонату або дерева.

Розпашні ворота можна зробити ажурними, із заповненням із металевих прутків або кованих елементів

Як правило, на вибір матеріалу для воріт найбільший вплив має товщина гаманця їх власника. Тим не менш, якщо робити стулки своїми руками, то можна заощадити на оплаті фахівця і за рахунок цього вибрати дорожче кування або штампування.

Для виготовлення опорних стійок можна вибрати:

• сталеві труби або швелери;
• брус із твердих порід дерева;
• залізобетон;
• кам'яну чи цегляну кладку.

Вибір матеріалу, з яких будуть виготовлені стовпи, має враховувати вагу полотен. В іншому випадку під вагою стулок стійки сходитимуться і закривання воріт вимагатиме значних зусиль - про нормальну роботу автоматичних пристроїв у таких умовах не може бути й мови.

Виготовлення воріт не відрізняється високою складністю, а їх конструкція передбачає використання оригінальних ескізів. Точно слідувати якомусь кресленню немає необхідності - все залежить від фантазії та фінансової спроможності господаря ділянки. Проте представляємо до вашої уваги креслення та схеми автоматичних розпашних воріт. Сподіваємося, вони допоможуть вам створити власний проект без помилок і прикрих помилок.

Фотогалерея: схеми та креслення автоматичних воріт

Розпашні ворота з хвірткою, врізаною в одну зі стулок Ворота з подвійним заповненням профнастилом Розпашні ворота з хвірткою та посиленим каркасом Ворота без хвіртки Схема автоматизації стулок, що розкриваються. Схема електричних підключень приводу воріт Схема автоматизації воріт

Що знадобиться у процесі роботи

Для спорудження воріт знадобиться чимало різноманітних матеріалів:

• для монтажу опорних стійок – металеві труби, камінь або цегла. Якщо стовпи будуть виготовлені у вигляді кладки, слід підготувати метал для заставних;
• для виготовлення каркасу – профільні труби перетином від 60х60 мм до 40х20 мм;
• для заповнення каркасу – сталеві листи, профнастил, дерево, полікарбонат або ковані елементи;
• петлі;
• деталі механізму замикання.

Найкраще для оснащення автоматичних воріт підходять петлі з привалковою площиною і опорним підшипником

Закладні деталі являють собою металеві елементи, які встановлюють у шви кладки для подальшого кріплення стулок та інших деталей конструкції. Виготовляються з товстої листової сталі, металевих куточків, швелерів тощо.

Для стійкості конструкції металеві стійки треба буде забетонувати, а під стовпи з каменю та цегли спорудити фундамент. Для цього треба буде завезти на ділянку пісок, щебінь та цемент.

Зробити привід розпашних воріт можна з нових або вживаних деталей та вузлів від автотранспорту та побутової техніки. Так, як деталі механізму автоматичного відкривання підійдуть:

Систему дистанційного керування дуже легко зробити з простої автомобільної сигналізації, підключивши електромотори приводів через стандартне 12-вольтове реле. Крім цих деталей знадобляться кінцеві вимикачі, сигнальна лампа та монтажні дроти.

Для виготовлення воріт не потрібний спеціальний інструмент або якісь професійні пристрої. Що ж до автоматичного приводу, то все залежить від його конструкції - можливо, деякі деталі доведеться виточити на верстаті або замовити у знайомого токаря. В іншому ж слід підготувати або придбати:

• зварювальний апарат (найкраще невеликий інвертор, який зручно переміщати дільницею);
• кутову шліфувальну машину (по-народному «болгарку»);
• заклепочник;
• електродриль із набором свердел по металу;
• набір гайкових ключів;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• малюнок з інструментальної сталі.

Крім того, для земляних та бетонних робіт будуть потрібні лопати, ємності для сипучих матеріалів та розчину, матеріали для опалубки та трамбування. Не забудьте і про те, що металеві поверхні треба буде захистити від атмосферних впливів, тому заздалегідь купіть перетворювач іржі, ґрунтовку по металу та фарбу алкіду для зовнішніх робіт.

Етапи будівництва

Покрокова інструкція з виготовлення автоматичних воріт дозволить систематизувати процес і уникнути помилок у роботі.

Встановлення опорних стійок

Установка опорних стійок з армуванням та без нього

Металеві або дерев'яні стовпи повинні входити в землю на глибину не менше 1 м, інакше під вагою стулок вони зміщуватимуться від вертикального положення. Для того, щоб встановити опори, необхідно:

При значній масі кожного полотна, а також у разі виготовлення стовпів з каменю або цеглини, потрібна нижня перев'язка металевих стійок та облаштування фундаменту.

Посилення опорних стовпів та фундаменту для встановлення автоматичних воріт.

Роботу ведуть за таким алгоритмом:

Після заливання бетон повинен відстоятись не менше 10 днів, які можна витратити на виготовлення стулок. Весь цей термін основу опор періодично поливають водою - це підвищить його міцність і дозволить уникнути розтріскування.

Зварювання стулок

Щоб каркас під час зварювальних робіт не скрутило «пропелером», рекомендується на чистому та рівному місці облаштувати найпростіший стапель. Для цього використовують дерев'яні бруски та рейки, з яких збирають плоску горизонтальну конструкцію.

Стапель для зварювання стулок

Основною причиною, що призводить до порушення геометрії стулок під час експлуатації, є вітрове навантаження. Тому рама воріт має бути максимально жорсткою – особливо це стосується полотен із заповненням з таких матеріалів, як полікарбонат та профнастил. Найкращим матеріалом для виготовлення каркасу вважається профільована сталева труба. Процедуру монтажу несучої рами проводять за кілька кроків:

Після цього до стовпів приварюють частини петель у відповідь і стулки навішують на місце. Приступати до малярських робіт поки що рано - це роблять після того, як будуть змонтовані кронштейни для кріплення приводного механізму.

При встановленні стулок на місце можна скористатися будь-якими відповідними підпорками

Як зробити привід

Після встановлення воріт приступають до встановлення автоматичного приводу. Щоб визначити, який із механізмів - лінійний або важільний, підійде, вимірюють відстань між площиною полотна та зовнішнім краєм стовпа (позначено буквою М на нижньому малюнку).

Схема встановлення лінійного приводу на розпашні ворота

Якщо цей розмір перевищує 150 мм, то застосовують важільний механізм. В іншому випадку можна встановлювати привід лінійного типу. Він відноситься до більш сучасних та естетичних. Якщо ж лінійну автоматику необхідно встановити на масивних стовпах із каменю чи цегли, то в кладці роблять ніші із заставними для кріплення приводу.

Кріплення актуатора в нішу - один із способів поєднати лінійний привід із масивними стовпами

Лінійний механізм відкриття воріт зі стулками вагою до 100 кг можна виготовити з двох актуаторів для супутникових антен. Все, що для цього знадобиться - прикріпити до полотна та стовпів воріт кронштейни для їх кріплення. Вибираючи актуатори, перевагу віддають пристроям із ходом штока щонайменше 350 мм.

Для більш важких воріт лінійний привід можна зробити самостійно. Ось що для цього знадобиться:

У процесі роботи будуть потрібні ті ж болгарка, зварювальний інвертор і електродриль, а також інший слюсарний інструмент, який є у кожного господаря.

Виготовлення приводу ведуть за такою схемою:

1. З домкрата знімають захисну кришку, демонтують ручку та шестерні. За допомогою стопорних кілець і шайб споруджують фіксатор, що запобігає поздовжньому люфту гвинта.

   Домкрат, що був у вжитку, необхідно повністю розібрати і почистити.

2. Скориставшись болгаркою, демонтують опорну платформу підйомного пристрою.
3. Механізм склоочисників розбирають – надалі знадобиться лише електромотор із редуктором.

   Електродвигун склоочисника у зборі з редуктором

4. З відрізка профільної труби 20х20 см завдовжки 6-8 см виготовляють приєднувальну муфту, яку кріплять до гвинта домкрата.

   Монтаж приєднувальної муфти виконують за допомогою зварювання

5. У квадратному прутку 18х18 мм виконують свердління, в якому нарізають різьблення під вал редуктора.
6. Монтують частину відповідної приєднувальної муфти на моторчик склоочисників.

   Монтаж приєднувальної пластини

7. По кутах пластини виконують ряд свердлінь, що відповідають розмірам приєднувальним корпусу редуктора.
8. Електродвигун і гвинтову частину збирають за допомогою довгих шпильок та гайок.

   Саморобний привід для воріт у зборі

Ще один варіант виготовлення приводу з «Жигулівського» домкрата представлений на малюнку нижче. Механізм виглядає більш громіздко, зате не потрібно демонтувати планетарну передачу і продумувати фіксацію робочого гвинта.

Ще один варіант приводу з моторчика двірників та домкрата від ВАЗівської «класики»

Якщо для автоматизації воріт підходить тільки важільний механізм, можна скористатися приводом склопідйомників автомобіля ГАЗ або допрацювати парою важелів будь-який відповідний редуктор.

Привід із склопідйомника для автомобіля ГАЗ

Для підключення приводу до мережі напругою 220 використовують понижувальний трансформатор з випрямлячем на 12 В. Для відключення електродвигуна в крайніх положеннях використовують кінцеві вимикачі. При цьому необхідно продумати, яким чином буде здійснюватися реверс двигуна. Можливо, у цьому вам можуть допомогти кілька електричних схем, які використовуються на реальних конструкціях.

Фотогалерея: схеми електричних підключень деталей приводу автоматичних воріт

Електрична принципова схема з реле для приводу воріт Схема під'єднання елементів приводу воріт Схема для реалізації реверсу

Монтаж та налаштування приводу

Для встановлення приводу до стовпів і стулок необхідно приварити звичайні П-подібні кронштейни, які забезпечуватимуть рухоме з'єднання.

Вузол сполучення приводу та стулки воріт

Як осі обертання найкраще використовувати розжарені болти діаметром 8-10 мм.Оцинковані китайські металовироби з найближчого будмага краще не використовувати - занадто м'яка сталь швидко зношуватиметься, а це не сприяє надійності і безпеці.

А тепер - кілька корисних порад щодо встановлення та налаштування приводу від фахівців, які займаються монтажем автоматичних воріт:

• пристрій встановлюється електромотором та важелем вниз, найкраще по верхньому краю полотна;
• в першу чергу виконують кріплення механізму до стовпів, а потім - до стулок воріт;
• після монтажу приводу ворота необхідно відкрити вручну та налаштувати роботу кінцевих вимикачів;
• електроживлення слід підключати при заблокованому приводі;
• для того щоб уникнути поломки електродвигуна при блокуванні стулок, електричну схему вводять пристрій, що відключає мережу при різкому зростанні сили струму;
• на видному місці встановлюють сигнальну лампу, яка включатиметься при подачі напруги на електромотори.

Після монтажу перевіряють плавність відкривання та чіткість спрацьовування «кінцевиків». Електромотор та редуктор захищають від опадів за допомогою кожухів, які можна зробити із підручних засобів.

Відео: розпашні ворота з саморобним електричним приводом

Для людини, яка вміє поводитися зі зварювальним апаратом та «болгаркою», виготовлення в'їзних або гаражних воріт – справа звичайна. Зовсім інша справа – автоматизація процесу їхнього відкривання. Багато хто пасує перед більш складною конструкцією через відсутність приводу, інших лякає електрична частина. Проте зробити надійну, працездатну систему відкриття нескладно. Головне, щоб її механізм відповідав типу стулок та їх вазі.