Зливна яма в приватному будинку своїми руками

Чи пощастило власнику приватного будинку, якщо він купив його з уже готовою зливною ямою та підведеною до неї каналізаційною трубою? Цілком можливо, що ні!

1. Яма влаштована неправильно - не там і не так. Близько до споруд, колодязя, просто не в бажаному місці. Без накриває плити, з великим заглибленням, навпаки, з парапетом, що виступає на метр і так далі.
2. Ухил каналізації не відповідає необхідному – потрібно міняти точку входу та перепрокладати всю систему від будинку до ями.
3. На бетонній плиті, що накриває, відсутній люк для відкачування.
4. Найголовніша причина – недостатній обсяг!

Саме мала кубатура і є першопричиною постійного забруднення зливної ями у приватному будинку. Весь час потрібно її відкачувати, іноді кілька разів на рік. Це не тільки не зовсім зручно, а й дорого, важко і дуже неприємно.

Єнота Бене: Об'єм зливної ями повинен братися з розрахунку 2 кубометри на одну людину, яка постійно проживає в сім'ї! Бажано ще кілька кубів додати на частих гостей.

То що робити, якщо обсягу наявної зливної ями бракує?

Перебудовувати її не можна, по коліно лазити в жаху неможливо, та й загрожує це обваленням стін. А якщо готовий злив взагалі влаштований із монолітного бетону?

Вихід – влаштовувати перелив!

Додавання обсягу до існуючої зливної ями

Вирахувати, скільки у вас вже є в наявності місця під каналізаційні стоки, нескладно. Геометрія шкільного рівня. І скільки потрібно додати - теж просто, як надути надувну кульку. Далі варто визначити місце та форму майбутнього переливу – і можна приступати до роботи. Тепер покажу на своєму прикладі, як робиться перелив для готової, нової (!) зливної ями.

початок

Маємо два бетонні кільця, що працюють як зливна яма – причому, з підняттям над рівнем землі понад 50 см. це через високі ґрунтові води, зрозуміло:

Я вже намітив контури майбутньої переливної ями, очистив територію і навіть зробив копальні дії. Досвідчені археологи під час розкопок виявили менш досвідчених...

Думаю, немає необхідності наочно показувати та детально описувати, як потрібно вирахувати розміри переливу, взяти в руки лопату та вирити яму. Це все мають уміти – аксіома.

Бачите, що яма складається всього з двох бетонних кілець, одне з яких підняте вище за рівень грунту?

Ця ємність для сім'ї з чотирьох чоловік і п'ятого собаки зело не містка, навіть з урахуванням видатного ухилу на ділянці та швидкого вбирання води ґрунтом. Для нас (для всього колективу) яма повинна бути щонайменше 9 м3 (2*4+1 на всякий собачий випадок). А в наявності лише три – непорядок!

Як рахувати кубометри, я теж не розповідатиму. Для чого воно? Довжина-ширина-глибина, середня школа, три з математики. У моєму випадку я не прямокутник додаю, а виставляю перелив кутом. Можете хоч кулею зробити, але – заданого обсягу.

Отже, їдемо далі. Яма викопана, треба зробити щось для зміцнення його дна. Якщо не буде твердого дна, отримана ємність постійно і дуже інтенсивно замулюватиметься. Але й суцільно заливати дно не можна, потрібно залишити «решіто», щоб просочувалася вода. Накидаємо на дно бій цегли, каміння, невеликі шматки асфальту і таке інше:

Потім несемо до місця роботи цеглу, необов'язково всі такі цілі та красиві. Бажано для здешевлення процесу використовувати теж бій, проте, якщо немає досвіду кладки, тоді ви на розчині більше витратите. Проте:

Відразу викладаємо контур або периметр ями внизу, для чого не потрібен цементно-піщаний розчин. Перший шар накладається безпосередньо на землю та на каміння (бій), яке ви накидали на дно:

А ось викладений шар вже бетонуємо зверху (тобто накладаємо розчин, не лякайтеся):

І починаємо поступово по контуру піднімати стінки ями:

Кільце з бетону, яке знаходиться частково в новій ямі, потрібно теж оперізувати, щоб воно не «поїхало» всередину нового приямка.

Зовсім необов'язково дно переливної ями заглиблювати нижче за день основної ями. Навіть небажано. Нехай замулювання відбувається всередині кілець, а в приямок потрапляє чиста вода, якщо так можна говорити про каналізаційні стоки.

Звертаю вашу увагу ще раз на те, що свідомо у своєму блозі не даю ні ГОСТів, ні Будівельних Норм та Правил, ні важких та тяжких розрахунків. Повірте, всі технології, які тут дані, «вигадані» на основі наявних техумов і ППР (Проектів Виробництва Робот) для житлових об'єктів. Просто обов'язково взято запас по міцності на основі застосовуваних матеріалів. Якщо ви повторюватимете технологію, то міцність, довговічність, надійність будь-якої конструкції перевищуватиме розраховану за «правильними» технологіями.

І продовження теми: ідеальна технологія зобов'язує, щоб труба виходу в перелив була вищою, ніж труба виходу каналізаційної системи в основну яму. Для типових ділянок, так би мовити. Якщо у вас типовий із нормальним горизонтом – тоді краще так і зробити. В даному випадку вхід в основну яму знаходиться прямо під кришкою, нагорі колодязя - подивіться його розташування і висоту на фото. Вище перелив влаштувати просто неможливо, але це не потрібно, з урахуванням конструкції переливу в конкретних умовах і за дуже великому керівному ухилі зовнішньої каналізаційної системи.

І перейшли на оформлення переливних отворів, яких всього на даному об'єкті виходить три.

Є отвір між кільцями:

Під ним ми влаштовуємо майданчик та цементуємо, щоб при стіканні не розмилися. А сам отвір розшиваємо звичайним молоточком, грамів так 600:

Те саме і з другим переливним отвором:

А третій отвір у нас є в самому кільці, воно якраз і було передбачено для дренажу. І за рівнем воно знаходиться нижче:

Після влаштування переливних отворів можна приступати до завершення стінок, але перед цим я вирішив спробувати накриття, а заразом показати вам, як неправильно укладати опорні перегородки з куточків, швелерів або товстостінних труб. Старих, зрозуміло.

Отже – ось цей варіант укладання опорної поперечини є неправильним:

Той, хто має очі, хай побачить, що стінка біля бетонного кільця незавершена, та й надійну опору навіть по завершенні являти собою не буде. А той, хто має вуха, почує, як через деякий час при найменшому навантаженні швелер впаде, і спиратися перекриттю буде нема на що.

Тому правильний варіант - укладати опорні поперечини «з кута на кут». Саме ця частина конструкції кладки є найміцнішою:

Відразу і піднімаємо стінки, і закріплюємо швелери з куточками у верхньому шарі перев'язки:

Все банально просто і очевидно: просто закріплюємо з боків цеглою і цементуємо:

Підняту стінку разом із закладеними поперечками облагороджуємо, заодно додатково зміцнюючи зв'язки (наносимо зверху ще один шар розчину):

Після чого можна вже підібрати арматуру і накрити зверху приямок:

Я використав зрізані труби опалення дюйм із чвертю. Можна брати будь-яку профільну металюгу, від швелера та куточка для квадратної труби. Головне, щоб це не був суцільний арматурний дротик.

Тепер наше завдання – накрити приямок тонким металом, прямо поверх труб. Бажано ще щоб листи металу виходили за межі ями на 10-20 см. Поетапно це виглядає так:

Основне призначення цих тонкометалевих листків – не запобігти масовому провалюванню в каналізацію, а деякий час утримати бетон, доки він не набере міцності. Тому накривати можна і старим шифером, особливо добре, якщо плоским, і будь-якими іншими матеріалами, що не гниють і недерев'яні. Хоч руберойдом, хоч не дуже бажано...

Завершуємо накриття:

І вистилаємо по поверхні листів заліза майбутню арматуру для бетонної плити. У хід можуть тепер піти прути, трубки, дріт, будь-які довгі та плоскі залозки:

Ставимо ємність для замішування розчину прямо на яму, благо труби нас тримають надійно. Так буде недалеко носити, ура. Готуємо розчин:

Заливаємо поетапно:

Потрібно, щоб майбутня арматура неодмінно вся була вкрита розчином. Це гарант міцності плити. Заливаємо всю поверхню, не роблячи перерв – одна порція бетону не повинна схопитися, коли на неї вже лягає така:

Результат ви бачите. Люка для відкачування стічних каналів немає, тому що він присутній в основній ямі. Ви можете вже наступного дня засипати плиту землею та розбити на цьому місці клумбу.

Вдалого вам, та довготривалого каналізаційного зливу!