Установка септика в приватному будинку. Робимо септик своїми руками в приватному будинку. Септик з цегли для приватного будинку своїми руками

Є кілька найбільш популярних матеріалів, з яких роблять очисні станції:

• єврокуб;
• автомобільні покришки;
• бетон ( бетонні кільця).

Очисні станції з еврокуба найбільш економічні, але у них є два великих недоліки - тонка (2 мм) стінка і малий обсяг. Тому вони неміцні, особливо в високих грунтових водах, де їх буквально видавлює з землі.

Септики з покришок - це дешево і сердито, але зовсім не надійно. Крізь покришки стічна вода майже напевно просочиться в грунт.

Бетон набагато більш міцний, ніж єврокуб, і краще ізолює стічні води, ніж покришки. Ціна септика з бетонних кілець коливається в діапазоні від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вона залежить від того, самі Ви встановлюєте кільця або кличете на допомогу доларів. Якщо Ваш бюджет обмежений і не дозволяє замовити заводський септик ( «Топаз», «Танк», «Твер»), ми розповімо про те, як побудувати його з бетону самостійно.

Як працює септик?

У будь-якому очисній споруді є відстійник, де стоки поділяються на воду і тверді відходи, і фільтруючий колодязь. Якщо відстійників кілька, то вони шикуються ланцюжком. Очищена вода проходить по відстійника або отстойникам, щоб врешті-решт перелити в колодязь. Через його дно вона, вже очищена, потрапляє в грунт.

Незалежно від кількості секцій, жоден септик не очищати воду настільки, щоб її можна було зливати у водойми або в стічні канави. Навіть система, в якій вода очищається і відстоюється протягом 10 днів, не очищає її цілком. Вона випускає в грунт воду, в 50 разів більш забруднену зваженими речовинами, ніж та, яку можна злити в водойму.

Коли не можна будувати септик?

якщо Ваш приватний будинокзнаходиться:

• в санітарно-захисній зоні при водоймі,
• на щільних (просадних або скельних) грунтах, де неможлива фільтрація води,
• на крутому схилі, де можуть виникнути зсуви,
• над місцем високої концентрації ґрунтових вод,

- систему очищення води на ньому ставити не можна.

Де розташувати септик?

Між майбутньою системою очищення і будівлями (приватним будинком, сараєм, лазнею) повинна залишитися санітарна зона в 5 м. Таке ж відстань повинна відокремлювати її від дороги.

Від сусідської ділянки септик повинен відстояти не менше, ніж на 4 м. Якщо його планується робити в саду, то він повинен бути в 2-4 м від дерев, щоб їх коріння його не зашкодили.

Найскладніша частина - дотримати відстань до колодязів і водозабірних шахт. До них від Вашої станції очистки повинно бути не менше 20 м, але тільки в тому випадку, якщо стоки не можуть просочитися в водоносний шар ґрунту. Це ніби наперед визначають гідрогеологічні служби. Щоб поставити септик при приватному будинку або на дачі своїми руками і зробити все правильно, не порушивши природоохоронних норм і не зіпсувавши свою ділянку, Вам необхідно буде увійти з ними в контакт.

Як розрахувати обсяг споруди і кількість камер?

Обсяг розраховується за формулою «200 л стоків на добу на 1 людину». Економити на обсязі не варто, тому що це негативно відіб'ється як очищення.

Що ж стосується кількості секцій, фахівці радять робити їх кілька. Коли в септику більше ступенів очищення, в його підземні фільтри потрапляють чистіші стоки, що знижує забруднення і замулювання. На відміну від фільтруючих колодязів, розташованих близько до поверхні, очистити підземні фільтри від мулу неможливо - їх доведеться замінювати. Тому по можливості слід розвантажувати їх, збільшуючи кількість додаткових секцій, а не секціоніруя основну камеру.

готуємо котлован

Фільтруючий колодязь - найглибша частина очисної станції. Він розташовується там, де УГВ не менше 1,5-3 м від поверхні. Тобто, яма під фільтруючий колодязь повинна досягати грунтових вод на великій глибині, інакше в цьому місці його рити не треба.

При установці багатокамерного септика все камери, крім останньої, ставляться на бетонну основу для кращої стійкості та ізоляції стоків. Рекомендується також обкласти котлован гідроізолюючої плівкою перед заливкою бетону.

Котлован повинен бути, як мінімум, на 30 см більше по діаметру, ніж майбутній резервуар. Різниця буде засипана гравієм і щебенем - вони і будуть фільтрами, через які вода стане просочуватися в грунт. У разі з будівництвом багатокамерного очисної споруди гравієм засипається тільки остання секція, попередні можна засипати грунтом.

встановлюємо відстійник

Щоб змонтувати двокамерну очисну станцію, спочатку вирівнюємо дно котловану, засипаємо туди 10-15 см піску і заливаємо його водою, щоб відбулася усадка. Далі або встановлюємо бетонне кільце з дном, або бетонуючи дно котловану і ізолюємо стик кінця і дна, щоб стоки не йшли в грунт між ними.

1 - кільця робочої частини; 2 - утепляющая кришка; 3 - кільця горловини; 4 - корпус люка; 5 - кришка люка; 6 - вентиляційний стояк; 7 - плита перекриття; 8 - плита днища; 9 - щебенева подушка; 10 - гідроізоляція; 11 - зона осаду; 12 - ходові скоби

Після цього встановлюємо друге кільце. Щоб приготувати розчин для з'єднання кілець, змішуємо одну частину цементу, 3 частини дрібнодисперсного піску і 0,1 частина рідкого скла. Розчин швидко застигає, тому готуємо його потроху. Додатково кільця можна зафіксувати металевими пластинами або скобами. Ця обережність потрібна при рухомому грунті.

Робимо подушку для кришки з люком зі звичайного розчину піску та цементу.

Схема колодязя: 1 - бетонні кільця робочої частини; 2 - утепляющая кришка (показана прозорою); 3 - кільця горловини; 4 - кришка люка; 5 - вентиляційний стояк; 6 - плита перекриття; 7 - плита днища; 8 - щебенева підготовка; 9 - гідроізоляція; 10 - зона осаду; 11 - ходові скоби; 12 - рівень стічних вод

Відстійника знадобиться кілька шарів ізоляції. Перший - гідроізоляція: подвійний шар гарячого бітуму по грунтовці з розчину бітуму з бензином або покривають гідрофобні склади. Другий - рулонний бітумна ізоляція на зовнішній стороні відстійника.

Якщо септик будується за методом заливки бетону, потрібно насамперед зміцнити в котловані дно і стіни. Для бетонування дна приготуємо суміш: 1 частина цементу М-400, 4 частини піску і стільки ж дрібного металевого шлаку. Стіни найкраще зміцнити арматурою, піднятою на 6-7 см від поверхні землі, і дротом.

Товщина бетонного дна повинна скласти 15 см. Даємо йому пару днів на висихання, потім робимо опалубку на третину висоти котловану і піднімаємо її в міру того, як бетон буде висихати. Не забуваємо, що в опалубці потрібно зробити отвори для труб. Вхідні і відводять труби можна не зміцнювати, а ось переливні обов'язково додатково зміцнюємо. Їх треба розташувати на 50 см нижче, ніж вхідні.

Наступний крок - укладання швелерів уздовж стінок майбутньої очисної станції. На швелери ставимо щити з дощок, накриваємо плоским листом шиферу. Потім потрібно вивести труби для вентиляції, зміцнити горизонтальну опалубку і залишити два люка для доступу всередину.

Як встановити фільтруючий колодязь

Відстань між фільтруючим колодязем і ґрунтовими водами має становити 1-2 м. Якщо воно більше, фільтр витримає на 20% більше навантаження.
Для розрахунку площі поверхні, що фільтрує і висоти колодязя потрібно знати, який навантаженні буде піддаватися фільтр на дні. Розрахункове навантаження на кожен м2 дорівнює 100 л / сут в піщаному грунті і 50 л / сут в супеси.

Для того, щоб збільшити площу вбирає поверхні, робимо кілька рівновіддалених один від одного отворів діаметром 40-60 мм в стінках колодязя.

1 - щит водоотбойних; 2 - кільця горловини; 3 - кришка люка; 4 - кришка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекриття; 7 - вентиляційний стояк; 8 - кільця глухі; 9 - кільця дірчасті; 10 - фільтруюча завантаження; 11 - отвори в кільцях; 12 - підстава бетонне; 13 - підвідний трубопровід

Дно колодязя - це натуральний фільтр заввишки в 200-300 мм. У його складі будуть дрібні камінчики (не крупніше 30 мм), оскільки цегли, гравію, щебеню, шлаку, керамзиту.

монтуємо переливи

Якщо Ваш приватний будинок знаходиться в Московській області, мінімальна глибина закладання переливних труб дорівнює 1,1-1,2 м. Розрахунок глибини проводиться за СНиП 2.04.03-85.

Розміщуємо лоток труби, що підводить для стоків на 10 см вище дна, кінець лотка поміщаємо в центрі колодязя.

Переливна труба повинна йти з ухилом 2 см на метр, щоб мінімізувати засмічення.

Вхідний шланг діаметром 10 см розташуйте вище, ніж відводить. Щоб гарантувати довговічність трубопроводу, що не вмонтовуйте в зовнішню магістраль пластикові труби.

Для фільтрації зважених часток потік буде направлятися вниз за допомогою вертикального каналізаційного трійника.

каналізаційний трійник

Також слід подбати про видалення з стоків плаваючих речовин. Для цього в технології септика передбачаються вертикальні патрубки в підвідних і відвідних трубах. Кінці патрубків повинні бути у воді.

вентиляція септика

Секції повинні мати наскрізну систему вентиляції. У кожну камеру треба провести, як мінімум, один вентиляційний стояк діаметром 10 см. Для цього потрібні додаткові отвори в перегородках вище стічних труб (в 20 см над рівнем води в септику або вище). Якщо стічна труба розташована високо, вентиляція може йти прямо по ній.

Загальна площа вентиляційних отворів повинна бути вдвічі більше площі перетину витяжних труб.

Щоб поліпшити вентиляцію, закривайте оглядові горловини всіх секцій негерметичність люками (наприклад, з чавуну). встановивши вакуумні клапани, Ви піддаєте систему ризику зриву або пересихання сифонів.

Як налагодити роботу септика?

Коли септическая система вже добудована, варто подбати про мікрофлору всередині неї. Мікрофлора сприятиме анаеробного бродіння осаду. Осад з уже працюючої станції - приманку - завантажують в новий, ідеальним кількістю тут буде 15-20% обсягу септичній камери. Якщо затравки буде занадто мало, септика знадобиться до півроку, щоб його можна було повноцінно використовувати.

Не варто надто довіряти препаратам для запуску очищення. Вони добре працюють для разових екстрених випадків, але не життєздатні в довгостроковій перспективі.

Ви зрозумієте, що Ваш септик почав повноцінно працювати, коли від нього перестане пахнути сірководнем.

Термін служби септика

Якщо Ви дбаєте про стан фільтрів і вчасно очищаєте їх від мулу, то їх можна не замінювати протягом 15-18 років. Фільтруючі колодязі прослужать Вам близько 10 років. Термін служби залежить від кількості камер в спорудженні: чим їх більше, тим система довговічніше.

Як чистити септик?

По-перше, необхідно регулярно перевіряти рівень осаду, опускаючи в камеру дерев'яну рейку. На ній Ви чітко побачите кордон стоку і осаду. Коли межа осаду наблизиться на 20-25 см до нижнього краю зливної труби, пора викликати асенізаторів для вивантаження. Критичним є рівень осаду на 10 см нижче труби.

Щоб не порушувати процес роботи станції, під час вивантаження залишайте всередині майже четверту частину осаду (15-20%).

З питаннями облаштування каналізації для приватного будинку стикаються багато людей по тій простій причині, що далеко не кожен будинок можна підключити до централізованої каналізаційній системі. Раніше подібну проблему вирішували просто - викопували яму для стоків, де частина з них вбиралася в грунт, іншу ж частину в міру накопичення ями або просто засипали, або періодично вичищали. Навряд чи такий підхід є актуальним для сучасної людини, адже запах від вигрібних ям дуже складно порівняти з ароматом дорогих парфумів. До того ж обсяги стоків істотно збільшилися, і сьогодні звичайні вигрібні ямипросто не здатні справлятися з рідкими відходами. Рішенням такої проблеми є так званий септик для приватного будинку. Він може являти собою велику герметичну ємність, що служить для накопичення стоків, а може грати роль очисної станції, в якій протікає повноцінна очищення води від всіляких домішок. Залишилося тільки вибрати септик для приватного будинку, який би максимально повно задовольняв всім вимогам людей, які постійно проживають в будинку.

Критерії вибору септика

При виборі септика найважливішими критеріями є його продуктивність і ціна. Від продуктивності залежить те, наскільки ефективно септик буде справлятися зі своїми функціями. Ціна - вічне вузьке місце для будь-якого рішення. Представлені на сьогоднішній день заводські моделі септиків змусять розгубитися будь-якого власника приватного будинку! Сотні, якщо не тисячі різноманітних септиків, які розрізняються конструкцією, продуктивністю і, звичайно ж, вартістю. Який септик для приватного будинку підходить саме Вам?

Переваги та недоліки популярних моделей септиків

Всі існуючі на даний моментмоделі септиків можна умовно розділити на наступні групи:

• септики для приватного будинку накопичувального типу. Це найпростіше рішення як в плані конструкції (просто герметична ємність для зберігання стоків), так і в плані витрат на придбання накопичувального септика. До переваг таких септиків можна віднести і те, що їх можна зробити своїми руками, наприклад, використовуючи залізобетонні кільця, еврокуби або будь-які інші відпрацювали ємності. Можна також просто забетонувати стіни і дно котловану - вийде прекрасна ємність для тимчасового зберігання стоків. Вартість таких рішень є найбільш доступною. Але віддаючи перевагу такому септика, доведеться змиритися з частими візитами асенізаторської машини, яка повинна буде періодично відкачувати стоки;
• септики-відстійники з грунтової доочищенням. До них відноситься септик для приватного будинку Танк, Тритон і їм подібні. Як правило, такі ємності поставляються разом з інфільтраторамі, що представляють собою своєрідну аераційну майданчик (ємність без дна) протяжної прямокутної форми. Втім, поле аерації можна облаштувати і самостійно, правда, для цього доведеться перелопатити не один куб землі;

• станції глибокого очищення стічних вод, що представляють собою компактні конструкції, всередині яких протікають процеси осадження нерозчинних речовин і біологічної переробки розчинних. При правильному підборі продуктивності установки, можна не турбуватися про їх ефективність - стоки будуть очищатися не менше ніж на 95%. Єдине, що на такі комусь може здатися занадто високою, але за комфорт, як то кажуть, потрібно платити.

Пристрій септика в приватному будинку своїми руками

У більшості випадків септики встановлюють прямо в грунт, а це значить, що монтажу ємностей передують земельні роботи, що займають 90% часу на установку. Деякі моделі допускається монтувати прямо в підвальному приміщенні приватного будинку. Як правило, такі установки відрізняються надкомпактний розмірами і невеликою продуктивністю (розраховані на використання 1-3 людьми).

Наведемо приблизну послідовність робіт при влаштуванні септика в приватному будинку:

1. Спочатку визначаються з місцем, де буде знаходитися конструкція. Якщо мова йде про станції глибокого очищення (типу Топас і т.п.), то їх можна встановлювати в безпосередній близькості від будинку на будь-який тип ґрунту. Якщо ж монтуються накопичувальні ємності або, то їх розташовують на відстані не менше 5 метрів від приватного будинку. Що стосується полів фільтрації, то тут вимоги жорсткіші та мінімальні відступи складають:

• між будинком і полем - не менше 5 метрів;
• між водосховищем і полем - не менше 30 метрів;
• між колодязем або свердловини на пісок і полем - не менше 50 метрів;
• між полем і дорогий - не менше 4 метрів.

Також при облаштуванні поля аерації потрібно враховувати рівень грунтових вод. Якщо він занадто високий, доведеться або відмовитися від полів фільтрації, або зробити штучну насип, що складається з гравію, піску і грунту.

2. Після того, як місце для септика підібрано відповідно до санітарних вимог, приступають до риття котловану і траншей. Котлован повинен відповідати параметрам встановлюється конструкції, причому необхідно враховувати місце для бічної засипки піскоцементної сумішшю (товщина засипки повинна становити не менше 300 мм) і донної засипки піском (товщина шару - 100-150 мм). В окремих випадках, коли грунт нестійкий, дно котловану для септика цементують або встановлюють бетонну плиту, яка буде служити якорем. До неї згодом кріплять конструкцію септика (анкерними ременями або будь-якими іншими кріпильними виробами). При необхідності септик і трубопровід утеплюється. Глибина траншей для живлять і відвідних труб повинна становити не менше 500 мм, для дренажних труб в залежності від параметрів ґрунту - від 500-1000 мм і більше. Бічна і верхня засипка септика проводяться лише після наповнення конструкції чистою водою- процедура, що дозволяє вирівняти зовнішній і внутрішній тиск.

Особливості обслуговування септиків

Будь-септик, яким би сучасним він не був, доводиться періодично очищати від намулу - нерозчинних сполук, які присутні в будь-яких стічних водах. Сюди ж відносяться продукти життєдіяльності мікроорганізмів. Питання полягає лише в тому, як часто ви будете очищати септик для приватного будинку, і чи буде при цьому задіяна спеціальна техніка. Наприклад, що накопичився мул в установках типу Топас можна видаляти самостійно: процедура не представляє будь-якої складності навіть для непідготовленої людини. А ось видаляти стоки з накопичувальних ємностейдоведеться вже за допомогою асенізаторської машини.

Яка ціна на септик для приватного будинку

Ви можете самостійно переконатися в тому, що септики представлені в найширшому асортименті. Вони відрізняються конструкцією і цінами. Якийсь варіант безумовно підійде і для вашого приватного будинку. Для ознайомлення в таблиці нижче представлені приблизні ціни на популярні в нашій країні моделі септиків. Увага, ціни дійсні на 2012 рік!

І на останок

Перш ніж віддавати перевагу якійсь певній конструкції септика для дачі, ми радимо вам ретельно зважити всі «за» і «проти». Все-таки, передбачається, що каналізація буде використовуватися тривалий час, тому від якості її облаштування залежить ваш комфорт і величина витрат на подальше обслуговування.