Меню
ГоловнаКотли та обладнання

Забарвлення моделей для початківців. Послідовність фарбування моделей авіації та бронетехніки Як висновок

Купивши вперше набір для склеювання і зібравши пластиковий «шедевр» строго за інструкцією, дуже хочеться продемонструвати його всім навколишнім і порівняти з іншими роботами. Як? Звичайно через інтернет. Але глянувши туди, бачимо, що практично все розміщене там пофарбоване, покрите пилом і забризкане брудом і зовні нічого спільного з пластиковою іграшкою, що стоїть у Вас на полиці, не має. Звичайно, у тих, кого «зачепило», виникає багато питань. Як? Чим? В якому порядку? Інформації в мережі з питань фарбування та везерингу величезна кількість, але систематизувати її людині, для якої слова «прешейдинг», змивка, фільтри тощо. порожній звук, спочатку складно і часто нерозуміння відбиває бажання займатися цим захоплюючим хобі.

Щоб мінімізувати втрати поповнення в армії моделейстів, спробую в цій статті дати загальне розуміння етапів фарбування та везерингу стендових моделей. (Не претендую на 100% авторство всього, що буде викладено, тому що дана стаття заснована на величезній кількості матеріалу отриманого з мережі, періодичних видань та особистого досвіду. Тому відразу дякую всім тим, чиї думки, досвід та практика підглянуті мною, будуть використані в даному матеріалі.)

Виходячи з особистого досвіду раджу всім модельістам-початківцям, на першому етапі, не замахуватися на якийсь конкретний прототип, а скористатися однією зі схем забарвлення запропонованих фірмою виробником, бажано однотонної.

Також, у разі використання схеми запропонованої виробником, немає необхідності підбирати фарби, їх назви та номери кольору вже надано. Такий підхід, на початку, дозволить отримати досвід у роботі з фарбувальними матеріалами і уникнути зайвої витрати коштів на придбання маси непотрібних, на цьому етапі, матеріалів.

Отже, модель куплена, зібрана і радуючи творця, готується до набуття неповторного зовнішнього вигляду, а значить можна починати підготовку та безпосередньо фарбування моделі. Для здійснення задуманого нам необхідно буде пройти такі етапи:

1. Знежирення

Знежирювати модель необхідно для якісної адгезії ґрунтовки або фарби до поверхні моделі. На не знежиреної поверхні матеріал може збиратися краплі, тобто. нерівно лягати. (нанесіть воду на шматок пластику і побачите результат), або згодом відшаруватись від поверхні, тим самим незворотно зіпсувавши готову модель.

Знежирення найкраще проводити шляхом відмивання моделі старою зубною щіткою звичайним «Фейрі», який використовується для миття посуду, або обробивши поверхню пензлем зі спиртом.

Після миття у «Фейрі» модель необхідно промити під струменем теплої води та ретельно висушити. Спирт висохне сам і швидко. Процедуру знежирення проводити у рукавичках та не чіпати модель голими руками.

2. Грунтовка моделі

З приводу ґрунтування моделі існує багато різних думок. Для мене особисто цього питання не існує - ҐРУНТУВАТИ ОДНОЗНАЧНО!

Грунтовка наноситься на заздалегідь підготовлену поверхню моделі (зачищену, відшліфовану та знежирену). Наноситься ґрунт тільки з аерографа або з балона (ні в якому разі пензлем). Крім підготовки поверхні до нанесення фарби, ґрунтуванням виявляють вади, що виникли в ході збирання моделі (сліди клею, не відшліфовані подряпини тощо).

Виявлені проблеми вирішуються шляхом шліфування наждачною шкіркою із зернистістю 1200-2500 з водою. Після усунення - ще раз нанести на відшліфовані місця ґрунт. Рекомендую ґрунти в балонах Tamiya та Mr.Surfacer від Gunze Sangyo. На майбутнє необхідно мати на увазі, для ґрунтування пластику, металів та смоли використовуються різні ґрунти.

Після ґрунтування необхідно дати моделі просохнути 24 години.

3. Базове фарбування

Існує два основних способи фарбування моделей, це фарбування пензлем та фарбування аерографом. Фарбування аерографом дає якісніший результат, проте вимагає придбання досить дорогого обладнання, а це не завжди це доступно, особливо для юних модельістів. Пензель вимагає набагато менших витрат, але досягти прийнятного результату, на мій погляд, складніше.

Але у своїй роботі моделісти використовують обидва способи, тому освоїти пензель вкрай важливо та необхідно. Фарбу для фарбування пензлем, як уже говорилося вище, найкраще купувати ту, яка вказана виробником. Якщо у Вашому регіоні ця марка відсутня, можна підібрати аналог. Консультанти в будь-якому магазині із задоволенням нададуть Вам допомогу.

Для початківців раджу використовувати акрилові фарби на водній основі (Tamiya, Gunze Sangyo та ін.). Вони не мають різкого запаху та простіше відмиваються. Необхідно звернути увагу, що є фарби, які виробником відразу підготовлені для використання в аерографі, наприклад Vallejo серії Model Air. Я такі фарби під кисть не рекомендую (занадто рідкі). У базове фарбування також можна включити фарбування камуфляжу, прешейдинг (затемнення поглиблень і западин на моделі), висвітлення (виділення світлішим тоном базового кольору виступаючих частин моделі).

Після фарбування необхідно дати моделі просохнути 24 години.

4. Нанести глянсовий лак на місця нанесення декалей

Щоб уникнути так званого сріблення декалей на поверхні моделі (це коли видно підкладку), наносити їх необхідно на глянсову поверхню.

Дати просохнути 12 годин.

5. Нанести декалі

При нанесенні декалей бажано використовувати спеціальні рідини, які дозволять «приварити» їх до поверхні, а також дозволити декал стати пластичними у разі нанесення їх на нерівні поверхні.

Дати просохнути 12 годин.

6. Нанести глянсовий лак на приклеєні декалі.

Це необхідно, щоб захистити їх від механічних впливів, а також вирівняти їх межі щодо поверхні моделі.

Дати просохнути 12 годин.

7. Покрити модель матовим або напівматовим лаком

Ще напівматовий лак називають "сатиновим". Ця процедура захищає фарбу від механічних пошкоджень, що можуть виникнути при маніпуляціях з моделлю, а також підготує поверхню до нанесення наступних шарів.

Дати просохнути 24 години.

8. Нанести на модель фільтри, що коригують колір

Наносяться вони для корекції кольору моделі та надання їй більш живого та реалістичного вигляду. Фільтри являють собою дуже рідко розведену фарбу пропорції 5% фарби і 95% розчинника. Фільтри виготовляються з фарби відмінної від тієї, яка використовується для базового фарбування моделі, наприклад на акрил добре підходить художня олія.

Наносять фільтри тільки на матову або напівматову поверхню. Досвідчені моделісти, як правило, фільтри виготовляють самі, але є у продажу ціла лінійка тематезованих фільтрів різних виробників (наприклад MIG Productions, Ak interactive та ін), що дуже зручно.

Дати просохнути, щонайменше 24 години.

9. Пофарбувати або приклеїти

…пофарбований раніше шанцевий інструмент, ящики, начіпне обладнання, брезенти і т.д.

10. Нанести матовий чи напівматовий лак.

Дати просохнути 24 години.

11. Нанести масляні точки «фейдинг» (англ. fading-вицвітання)

Масляні крапки наносяться для імітації впливу навколишнього середовища на поверхню прототипу моделі (дощ, вітер, вицвітання фарби на сонці). Дуже ефектний прийом миттєво додає реалістичності моделі. Виконується, як правило, художніми олійними фарбами та розмивається уайт-спіритом. Виконується на матовій або напівматовій поверхні.

Дати просохнути, щонайменше 48 годин.

12. Нанести матовий чи напівматовий лак.

Дати просохнути 24 години.

13. Нанести імітацію потік палива та інших технічних рідин на баках, на трансмісії, маточах коліс і т.д.

Виконується як самостійно виготовленими, так і придбаними спеціальними рідинами вказаних вище виробників.

Дати просохнути 24 години.

14. Нанести глянсовий лак.

Дати просохнути 24 години.

15. Нанести змивку.

Застосування змивки дозволяє виділити всі деталі, що виступають, і підкреслити тіні в поглибленнях. Змивка є фарбою розведеною розчинником у пропорціях 50% на 50%. Як і фільтри, змивку можна виготовити самому (наприклад: художня олія та уайт-спірит), або придбати вже готову.

Дати просохнути 24 години.

16. Намалювати сколи, подряпини та потертості.

Малюються тонким пензлем від руки, можливе використання поролонової губки.

Дати просохнути 12 годин.

17. Завдати фінішний шар лаку.

Вид лаку залежить від Вашої ідеї та від моделі.

Дати просохнути 24 години.

18. Нанести фінальні штрихи (бруд, пил, іржа, сліди вихлопу тощо).

Ну ось, виконавши всі перераховані вище кроки і поставивши модель на підставку, ми тримаємо в руках не шматок пластику, а маленький витвір мистецтва. І нехай, можливо, до досконалості ще далеко, модель, яку Ви тримаєте в руках, унікальна, а Ви можете сміливо називати себе художником.

Зазначені у статті порядок роботи та час пауз на просушування не розкривають технологій виконання та є орієнтовними, що залежать від використовуваних матеріалів та застосовуваних методів та технологій. Звичайно, кожен модельіст, з часом, приходить до своїх, властивих тільки йому одного, алгоритмів і методів роботи з моделлю.

Взято тут: https://vk.com/feed?w=wall-34210859_100675

Майстер, який віддає перевагу надійним, перевіреним інструментам і технікам, неминуче програє індивідууму, який доповнює їх сучасним технічним оснащенням. Так можна описати зростання популярності такого пристосування, як аерограф для модельізму. Ефективність такого інструменту легко пояснюється. Порівняно з роботою пензлями, використовуючи аерограф для моделей, легко досягти не просто більшої продуктивності праці, а й найкращих результатів фарбування. До того ж, майстер отримує можливість без особливих зусиль створювати складні ефекти, для яких потрібна найвища кваліфікація користування класичним інструментальним набором.

Перша і головна перевага, яку має аерограф для моделювання - можливість легкого нанесення дуже рівномірного шару фарби. Для такого результату при роботі пензлем майстер повинен володіти високою кваліфікацією, передбачати розтікання суміші для фарбування, в деяких випадках проводити шліфування і полірування.

Щоб отримати ті ж показники поверхні, діючи аерографом для моделістів, достатньо оволодіти правильною технікою руху інструменту та методикою його регулювання. Це дозволяє:

  • наносити тонкі, рівні шари ґрунтовки, витрачаючи в рази менше часу для досягнення потрібного результату, порівняно з роботою пензлем;
  • формувати дуже тонкі плівки фарби, чого можуть запропонувати стандартні техніки фарбування;
  • отримувати величезну економію часу за практично гарантованих результатів — замість однієї моделі майстер може закінчувати кілька.

Наступна перевага аерографа - Універсальність.Одним інструментом, при правильному виборі діаметра сопла і схеми регулювання, можна малювати тонкі лінії, працювати за площею, робити забарвлення по масці, варіювати товщину шару, що наноситься, і ще багато іншого. За порівнянної кваліфікації виконавця пензель неспроможна дати всього багатства можливостей, до того ж, кожному за операційних операцій доведеться користуватися окремим інструментом.

І ще одна, найпривабливіша для деяких користувачів перевага аерографа. легкість створення колірних переходів. Щоб отримати практично фотографічну якість зображення, майстру пензля потрібно мати дуже високу кваліфікацію, витрачати багато часу. А озброєний сучасним інструментом виконавець створює барвисті, деталізовані, багаті на переходи кольору картини швидко і з відмінним результатом.

Універсальність аерографічного пристрою дає можливість його використання і в суміжних галузях діяльності. Наприклад:

  • виконання аерографії на мобільних телефонах;
  • розписи тортів спеціальними фарбами;
  • створення унікального дизайну нігтів;
  • фарбування унікальних ляльок, фігурок;
  • створення високохудожніх ялинкових іграшок;
  • робота над ексклюзивними сувенірними виробами

Перерахувати всі види діяльності, де вибір аерографа для моделізму дозволить показати відмінні результати практично неможливо. Все обмежується лише кваліфікацією та рівнем фантазії власника такого універсального пристосування.

За якими критеріями вибирають аерограф для фарбування моделей

Вибір інструменту для моделювання робиться найчастіше з позиції початківця. Майстер, який звик працювати пензлем, має орієнтовний перелік вимог до аерографа, який формулюється лише новими здібностями. Тому перша куплена модель найчастіше змінюється більш досконалу з позиції нових, сформованих у процесі використання критеріїв. Однак є перелік конструктивних та інших особливостей пристроїв, на які може орієнтуватися і початківець.

Діаметр сопла

Характеристика діаметра сопла відповідає не лише за можливості інструменту, а й за рівень вимог до компресора.

  1. З соплом 0,15-0,2 ммвкрай зручно робити тонкі лінії та промальовувати дрібні деталі зображення. Однак такий показник формує деякі складнощі. Зокрема, досить важко працювати акриловими фарбами - розмір їх частинок більший, ніж у емалі та інших типів барвників. Аерограф частіше забивається, потребує ретельного чищення. Частково цю проблему вирішує вибір конструкції сопельної насадки.
  2. Сопло 0,25-0,35має найбільше поширення. Якщо аерограф дає можливість подвійного регулювання, такою насадкою можна працювати як над дрібними деталями зображення, так і площами. Неважко використовувати і техніку фарбування маскою для формування дуже маленьких елементів картинки.
  3. Насадки великого діаметрудозволяють швидко фарбувати великі площі. Вони корисні для ґрунтування, формування фону, інших робіт, де важливо швидко і рівномірно покрити фарбою значну частину деталі або частини зображення.

Порада! Щоб отримати максимум можливостей, рекомендується вибрати аерограф для моделізму, в комплекті якого відразу йде кілька насадок, або змінні сопла пропонуються у вільному продажу.

Регулювання

Головний аспект, що формує різноманітність регулювань аерографа, формується системою управління. Для моделізму випускають моделі:

  • з регулюванням потоку повітря для управління факелом;
  • із зміною лише подачі фарби, що дозволяє змінювати як розмір плями, так і інтенсивність нанесення шару;
  • подвійного управління, як за барвником, так і по потоку повітря.

У середовищі модельістів найбільшого поширення набув другий тип інструменту. Він легко та інтуїтивно зрозуміло управляється: натисканням кнопки включається подача повітря, а її зміщення по горизонталі змінює потік фарби.

Порада! Для тонких робіт краще вибрати для фарбування моделей аерограф роздільного подвійного управління з роздільними регуляторами. Такі вироби потік повітря змінюється шляхом повороту власного вентиля, який найчастіше розташовується під бачком фарби.

Аерограф подвійної дії

Окремі виробники на ринку у продуктах середнього та високого цінового діапазону пропонують різні зручні особливості. Наприклад, регулятор натягу пружини голки, що дозволяє індивідуально підібрати рівень зусиль, а також відключення обмежувача подачі фарби для зручного промивання пристрою.

Конструкція сопла

Від конструкції сопла залежить не тільки зручність його використання та довговічність, а й результати застосування. Найпоширеніша на сьогодні конструкція на різьбленні. Це елемент, що притискається гайкою, ретельно відцентрований, зроблений з високотехнологічних матеріалів.

Купуючи готовий комплект із аерографа з компресором, не варто економити на бренді. Багато виробників, що займаються підробками, приділяють набагато менше уваги виготовлення сопла. В результаті можливі протікання фарби через неякісні прокладки, погане центрування та інші неприємності. Продукти відомих брендів, навпаки, запропонують сопло, наприклад, із зносостійкого тефлону з високими показниками якості прокладок та центрування.

Конусні конструкціїнасадки розпилення запропонують варіант установки із мінімальною кількістю деталей. Таке сопло розташоване у спеціальному гнізді корпусу аерографа. Після встановлення на нього надягається ковпак, що виконує функції притиску та герметизації, а також здійснює центрування за своїм отвором. У конусного сопла немає прокладок, небезпеки розколювання занадто сильним притиском та інших неприємних особливостей конструкції.

Аерограф з конічним соплом

— одне з найтехнологічніших рішень. Воно увібрало найкраще від різьбових та конусних варіантів. При установці використовується ковпак, але є прокладки для ретельної герметизації. Особливість сопла, що самоцентрується, — фасонна форма внутрішнього отвору. Воно різко змінює діаметр у напрямку носика. В результаті всі великі грудочки фарби, різноманітне сміття скупчуються і не потрапляють у зону розпилення.

Аерограф з соцентром, що самоцентрується.

Є й інші рішення, які пропонують окремі бренди. Але внаслідок їхньої унікальності та можливості використання тільки з аерографами певного списку моделей великого поширення та популярності такі сопла не отримали.

Тип змішування

В аерографах представлені такі типи змішування:

  • зовнішнє;
  • внутрішнє.

При зовнішньому фарба з повітрям поєднуються далеко від зони подачі. При цьому не гарантується рівномірний потік дрібнодисперсний на виході сопла. Тому даний тип інструменту не отримав визнання та поширення. У майстрів з фарбування моделей у ході аерографи внутрішнього змішування: вони дозволяють плавно і тонко керувати потоком фарби, забезпечують рівномірний потік для нанесення шарів високої якості.

Аерограф із внутрішнім змішуванням

Розташування ємності з фарбою

Конкретна технологія (гібридна, сифонна) для малих потоків фарби та її досить рідкої консистенції практично не відіграють ролі для моделіста. Майстру важливіше зручність роботи, тобто розташування бачка з фарбою. Сьогодні на ринку представлені:

  • моделі з нижнім розташуванням бачка;
  • вироби із верхнім баком;
  • аерографи, у яких ємність із фарбою розташована збоку.

Всі пристрої мають свої особливості та пропонують власні зручні можливості. гарантує швидку заміну барвника. Достатньо намішати окремо кілька змінних ємностей, щоб легко знімати і встановлювати їх у пристрої. Це означає швидке виконання робіт, проте аерографи цього класу вимагають підвищеного тиску повітря на вході.

Моделі із верхнім бакомнайпростіші. Їм не потрібно високого тиску на вході, фарба надходить під впливом своєї маси. Такий аерограф - ідеальний вибір для тонких робіт, оскільки може забезпечити малу витрату суміші. Одночасно такі пристрої найефективніше працюють лише у горизонтальному положенні. При нахилі знижується показник подачі фарби, знизу на горизонтальних поверхнях не вийде малювати.

Змусить деякий час звикати до несиметричної розважування інструменту. Натомість дасть найширші можливості. Бачок також швидко змінюється, як у моделей з нижнім розташуванням, можна малювати на будь-якій поверхні (включаючи стелю), тримати аерограф під усіма кутами, проводити як тонкі роботи, так і фарбування великих площ.

Огляд 3 популярних моделей

Розглянути весь ринок пропонованих різними виробниками аерографів просто неможливо. Однак у всьому різноманітті позицій неважко виділити вироби, які популярні та пропонують набір можливостей для задоволення потреб моделей різних рівнів. До рейтингу аерографів для моделізму увійшли пристрої як для початківців, так і досвідчених професіоналів.

Сімейство продуктів JAS – найкращі аерографи для моделізму, якщо розглядати вибір початківців. Це украй прості пристрої виробництва китайського бренду, що відрізняються досить високою функціональною придатністю. Характеристики:

  • зручний, подвійний незалежний принцип регулювання – окремий вентиль для керування потоком повітря;
  • верхня подача фарби, зручний бак великий 9 мл;
  • діаметр комплектного сопла - 0.3 мм;
  • різьбовий тип сопла.

Пристрій даної моделі - найкращий вибір початківця, який бажає підвищити свої навички. Проте вироби бренду підтверджують негативну репутацію китайських виробників. Деякі користувачі говорять про надійну багаторічну роботу пристрою. Інші стикаються із шлюбомнавіть за кількох покупках поспіль.

Зручний та багатофункціональний аерограф, який сподобається моделістам, зацікавленим як у виробництві тонких робіт, так і фарбуванні великих площ. Пристрій має такі характеристики:

  • три сопла у комплекті, від 0.25 до 0.66 мм;
  • ємний бак для фарби 13 мл, верхня подача;
  • окрема головка з віяловим принципом фарбопульпного розпилення для роботи на великих площах;
  • власний комплектний шланг для підключення до компресорів різних марок.

Пристрій має подвійний роздільний принцип регулюванняпропонує високу якість комплектуючих, високий термін служби.

Пристрій для професіоналів, що гарантує широкий вибір можливостей. Характеристики:

  • сопло самоцентруючого типу, з власною голкою регулювання;
  • два сопла в комплекті - 0,15 мм і 0,4 мм;
  • два бачки фарби, 5 мл та 3 мл;
  • верхній тип установки ємності;
  • шкала для точного встановлення регулятора подач;
  • подвійне роздільне керування подачі одним важелем: потік повітря змінюється силою натискання.

Модель пропонує гарантовано висока якість, зручна у використанні, виконана у вкрай компактному та легкому виконанні.

Моделісти-початківці часто розчаровуються в результатах першого використання аерографа. Причина у відсутності необхідної моторики та навичок роботи з таким інструментом. Короткий список порад має такий вигляд.


Це базовий набір порад, за якими можна правильно підготуватися до головного процесу. Фарбування моделей аерографом потребує особливої ​​моторики та техніки управління інструментом.

  1. Аерограф завжди рухається. При зупинці інструменту обов'язково утворюється наплив або товстіший шар фарби. Тому рух повинен починатися включенням подачі та її відключенням до закінчення переміщення барвистого пристрою.
  2. Не можна накладати кілька шарів безперервною подачею.У цьому випадку фарба лягає з бульбашками, напливами. Найкраща тактика - робити невеликі легкі мазки або вести довгі лінії, включаючи і вимикаючи подачу складу, що фарбує.
  3. Потрібно стежити за станом кінчика сопла.Фарба після припинення подачі має властивість засихати у вигляді невеликої бурульки. Цей елемент негативно впливає характер розпилення і загальні показники рівномірності факела. Тому напоготові завжди має бути ватяна паличка з розчинником потрібного типу. Після того, як шматочок фарби видалений, аерограф включають вхолосту для видалення залишків засобу, що чистить.

Важливо! Моделізм обов'язково враховує і візуальне сприйняття фарби. Виріб завжди знаходиться за товщею повітря щодо спостерігача, це своєрідний блакитний світлофільтр. Тому базові шари фарби повинні бути завжди світлішими за бажані для досягнення потрібного ефекту.

Чи можна зробити аерограф для моделізму своїми руками?

Зробити досить ефективний для вирішення певних завдань саморобний аерограф для фарбування моделей можна. При цьому є як створення пристрою з підручних матеріалів, так і використовуючи готові вузли від інших виробів.

Варіант 1 - Зубограф

Зубографом моделісти називають простий аерограф, для якого джерелом повітря є легкі людини. Говорячи простими словами — у його трубочку дмуть у процесі фарбування. Хоча такий спосіб подачі фарби не можна назвати рівномірним і таким, що забезпечує хорошу продуктивність, в деяких випадках таке пристосування виявляється корисним.

Зробити аерограф такого класу досить просто. Для нього знадобиться шприц, авторучка, трубочка (підійде медична крапельниця) та ємність для фарби.

Процес створення пристрою має такий вигляд.

  1. Ручка розбирається, зі стрижня видаляється чорнило, трубочка ретельно промивається розчинником, висушується.
  2. Корок від пластикової пляшки обрізається до половини. У ній монтується голка шприца. До її пластикової частини акуратно приклеюють порожній стрижень авторучки.
  3. У кришці баночки робиться отвір, в який проходить стрижень авторучки. Його слід підрізати та розташувати так, щоб кінець знаходиться з краю на дні банки. Також робиться ще один невеликий отвір для проходу повітря.
  4. Голка шприца згинається належним чином, після нагрівання проводиться всередину корпусу ручки.

Складання являє собою з'єднання герметиком відрізаної пробки пляшки з відповідною кришкою банки, що відкручується, позиціонування голки всередині корпусу ручки і її закріплення полімерним клеєм. Використовувати такий аерограф просто: достатньо залити фарбу в ємність і дути в отвір ручки. Принцип роботи заснований на ефекті Бернуллі- різке падіння тиску в області швидкого руху повітря.

Варіант 2

Більш складний аерограф для моделізму своїми руками має додаткові можливості. Він виготовляється із залишків балончика з фарбою та інших частин інших пристроїв. Прилад забезпечує:

  • плавне подання повітря;
  • можливість використання зовнішнього компресора чи іншого методу подачі;
  • досить добрі показники рівномірності розпилення.

Кінцевий вигляд виробу виглядає так:

Для збирання конструкції необхідні:

  • старий балончик з-під фарби з робочим розпилювачем;
  • пила по металу, свердла, гумовий клей;
  • порожня пластикова пляшка;
  • Стара автомобільна або велосипедна камера.

Процес складання виглядає так.


Для використання пристрою достатньо залити фарбу всередину, додати розчинник для отримання хорошої консистенції. Потім до клапана приєднують велонасосабо компресор із функціоналом обмеження тиску. Пуск фарби здійснюється натисканням на головку розпилювача. Такий саморобний аерограф досить функціональний, щоб рівномірно забарвлювати великі поверхні.

Як висновок

Кожен, хто хоч раз займався моделізмом, рано чи пізно приходив до усвідомлення, що наклейки та накладки, пропоновані виробником у комплекті, не дозволяють зібраному танку чи літаку виглядати добре. Тому варто задуматися про самостійне забарвлення. Аерограф дозволить відразу після невеликої практики досягати прийнятних результатів і постійно вдосконалюватися. Порівняно з ним, кисті є інструментом, що вимагає недозволено великого часу на отримання мінімально прийнятних навичок.

Сьогодні поговоримо про те, як треба фарбувати та маскувати скління, у тому числі ліхтарі кабін на моделях авіації.

Ні для кого не секрет що ліхтар кабіни і його палітурка - обличчя моделі літака. Криво пофарбована обкладинка вбиває будь-яку роботу, а складність його фарбування, що здається, відлякує багатьох модельістів. Існує безліч способів маскування ліхтаря, але найпоширенішим і найпростішим є маскування ліхтарів кабін за допомогою малярної стрічки від різних виробників.

Варто відзначити те, що варіант маскування ліхтаря підходить тільки для фарбування аерографом або балоном, тому що при фарбуванні пензлем дуже великий шанс того, що фарба потрапить під маски, банально затіче під них через товстий шар нанесення. При фарбуванні пензлем простіше постаратися акуратно нафарбувати палітурку від руки.

Тож яку стрічку/скотч вибрати? Незважаючи на уявну різноманітність малярських стрічок для моделізму, а особливо для такої делікатної справи як маскування ліхтаря підійдуть далеко не всі. Найчастіше для цього використовують скотч від Тамії. Будь-який зі скотчів від ширини від 3 до 30мм відмінно підходить для наших цілей. ( або ) Більш широкий 40мм скотч грубіший і брати його не варто.

Альтернативою (дешевшою, і більш тонкою) тамієвському скотчу є малярна стрічка від фірми TESA. Ця фірма випускає різні малярські скотчі та інші канцтовари. Для ліхтарів кабін найкраще підходить малярська стрічка для зовнішніх робіт, синього кольору. Придбати її можна в різних магазинах для ремонту, наприклад, у OBI або Леруа Мерлен. Інші малярні стрічки, особливо звичайний малярський скотч краще не використовувати, щоб уникнути плачевного результату.


Наразі у продажу з'явилася нова стрічка від Тамії. Masking Tape for Curves називається. Вона виготовлена ​​з дуже пластичного матеріалу, продається в тонких рулонах, дуже добре клеїться на ліхтар і дозволяє викласти складний переліт без надрізів, просто згинаючи її за потрібною формою. Добре облягає криволінійні поверхні та згинається. Дуже приємна у роботі річ. Рекомендується для придбання. ()


Окрім самого скотчу нам знадобиться ніж. Головна вимога – гостре лезо, адже нам потрібні рівні межі зрізу. Корисним буде і круговий різак (наприклад від OLFA), адже на склінні іноді зустрічаються круглі та закруглені ділянки. Ну, а лінійка думаю є у кожного. Вона теж знадобиться.

Тепер кілька слів про те, як серйозно спростити процес маскування палітурки. Спростити, але не прискорити, бо цей процес довгий і досить нудний. Спосіб з приклеюванням скотчу на ліхтар, його розгладжуванням гострим олівцем і подальшим прорізанням скотчу по плетіння, що проступило поганий тим, що майже завжди плетіння проступає з допуском, і прорізані маски не точно відповідають склінню. А переробити нічого не можна, бо на склі лишилися сліди від леза. Цей метод вимагає чималого вміння та твердої руки, тому досить складний для новачків.


Простіше викладати палітурку з тонких смужок скотчу, а центр закривати великим шматком. Принцип простий. Клеїмо скотч на рівну, гладку поверхню, нарізаємо тонкі смужки, товщиною в пару мм, підрізаємо їх за приблизною довжиною потрібної ділянки і викладаємо з них межу скління. Після чого вирізаємо шматок приблизно за розміром потрібної ділянки, і закриваємо центр. Процес цей досить нудний, зате дозволяє точно і впритул викласти маски. Само собою потрібно стежити за тим, щоб маски повністю закривали скло і лежали без зазорів.




Отже після поклейки всієї цієї ковдри його потрібно пригладити, і подивитися на просвіт, чи не закритих місць на ділянках скління. Якщо потрібно замаскувати якусь круглу або напівкруглу ділянку - вирізаємо круговим різаком кружечок трохи більшого діаметру, вирізаємо з нього сектор (адже найчастіше скління опукле, а цільний гурток на таке нормально не ляже) і клеїмо за місцем.


Принцип роботи простий (і занудний) до неподобства. Викладаємо периметр скління зі смужок, закриваємо цент, повторюємо кількість разів і насолоджуємося результатом.


Після поклейки масок задаємо ліхтар у колір інтер'єру (що б інтер'єрний колір був зсередини) і фарбуємо ліхтар в основні кольори. Маски знімаємо в останній момент, вже після всіх лаків, змивок та іншого. У жодному разі не знімайте маски до нанесення лаку!


Знімати маски варто акуратно, краще зачепити їх заточеною зубочисткою, щоб не подряпати прозорі ділянки. Якщо шар фарби вийшов дуже товстим - не буде зайвим дуже акуратно прорізати маску по периметру, майже без натиску на ніж. І підчепити її ним. Нагородою за посидючість і працьовитість буде акуратна обкладинка скління.

Також хочеться сказати кілька слів про готові маски. Цей аксесуар визнаний полегшити роботу і спростити модельістів життя. Зараз на ринку існує безліч готових масок від різних фірм. До чеського Eduard та вітчизняного Хобі+ приєдналися KV models та KAV. Такі маски являють собою вирізані на клейкому папері/плівці елементи скління, які потрібно відокремити від основи та акуратно поклеїти за місцем.

Бажаємо вам твердої руки та посидючості. Не бійтеся збирати літаки та фарбувати ліхтарі кабін!

У колі моделістів-початківців не прийнято фарбувати першу модель. Тому ми поговоримо про той момент, коли ви відчуваєте необхідність заповнити «гори пластику» квітами і надати їм блиску. Погодьтеся, одними перекладними малюнками не обійтися, тому розглянемо процес фарбування моделей детально.

Що знадобиться насамперед?

Це гроші, причому гроші чималі. Необхідно врахувати той факт, що модельіст витрачає на своє хобі порядні суми, проте витрати сповна окупаються приголомшливою естетикою моделей та задоволенням від створення приголомшливих моделей із купи пластикових деталей. Залежно від способу фарбування вам знадобляться:

Фарби чи емалі

Під словом «фарби» ми маємо на увазі речовини, які не так просто, а часом і зовсім неможливо змити водою. Вони наносяться раз і назавжди, з ними варто бути обережним. Їх ви або не змиєте, або сповна надихайтеся розчинниками. Що ж до емалі, більшість їх можна легко змиті розчинниками. На тематичних форумах ви знайдете безліч порад від майстрів, які звикли вважати себе «істинами в останній інстанції». Визначити «свої» фарби і емалі можна шляхом спроб і помилок. Тому не рекомендуємо вплутуватися в суперечки на форумах - вони лише заберуть у вас енергію і витратить нервові клітини.

Якими принципами варто керуватися у процесі вибору?

Рекомендується експериментувати з усіма варіантами. Однак необхідно враховувати властивості фарб, емалей. Наприклад, нітрофарби мають різкий запах і не підійдуть людям з особливо чутливим нюхом, не рекомендується використовувати їх і при присутності в кімнаті маленьких дітей (до 12 років). У цьому випадку зверніть увагу на водоемульсійні та акрилові фарби - вони мають менш різкий запах. Зазначимо також, що згадані вище нітрофарби прості у використанні, але легко просочуються через прозорі деталі та погано змиваються з рук після роботи.

При фарбуванні левової частки моделей вам знадобляться емалі або фарби наступних кольорів:

  • Срібний
  • Чорний
  • Білий

Фарби цих кольорів слід придбати насамперед, решту можна докуповувати залежно від моделей, над якими ви працюєте в даний момент. Головне ніколи не змішувати фарби на різних основах і емалі різних виробників - вони можуть стати непридатними. Що ж до кількості, то однієї банки емалі або фарби, при фарбуванні аерографом, вистачає в середньому на 2 моделі. При роботі з пензликом – на 1 модель, при фарбуванні дрібних деталей та елементів – на 9-11 штук. Новачку краще придбати класичні фарби в банках - вони підходять і для роботи пензликом, і для фарбування моделей за допомогою пензлика.

Грунт

Маса, що наноситься на поверхню моделі, яка фактично відіграє роль сполучного матеріалу між пластиком та фарбою (емаллю). Матеріал підбирається індивідуально, залежно від фарб або емалей, які ви використовуєте. Важливо врахувати особливість нітрофарб - при фарбуванні моделі пензликом вона злегка в'їдається в пластик - у цьому випадку можна обійтися без грунту. Але при роботі з водорозчинними фарбами та емалями використання ґрунту обов'язкове. В іншому випадку ви зіткнетеся з адгезією - вода буде скочуватися крапельками на поверхні моделі, рівномірного шару фарбування домогтися не вдасться. Якщо ви працюєте з аерографом грунт необхідний завжди - інакше фарба потріскається і поступово на поверхні моделі не закріпиться.

Лак

Лакування пофарбованої поверхні необхідне для забезпечення довговічності та практичності моделі, а також для надання їй завершеної максимальної естетики. Ви зможете протирати та мити вироби, не боячись сповзання фарби та появи тріщин. Такі вироби не соромно показати друзям, вони виглядають ефектно та професійно. Лаки прийнято поділяти на нітро-і водорозчинні. Так при використанні нітрофарб варто використовувати нітро або акриловий лак. При фарбуванні поверхні водорозчинними фарбами потрібно враховувати специфіку їхньої структури та покривати лише спеціалізованими лаками, рекомендованими виробниками. Цікаво, що фарби, емалі, лаки та ґрунти продаються у вигляді аерозолів, які не вимагають розчинника та прості у використанні. Однак їх вартість на порядок вища за ціну класичних матеріалів.

Розчинник

Потрібний для розведення та відтирання фарб, емалей. Визначитись з вибором гранично просто: на початкових етапах рекомендується використовувати засоби, вказані на упаковці з фарбами. У міру наростання досвіду ви зможете експериментувати з розчинниками та підбирати найбільш підходящі самостійно. Однак всі виробники фарб випускають для них спеціалізовані розчинники (розріджувачі) і підібрати щось краще навряд чи вдасться (тільки якщо дешевше). Якщо на фарбі стоїть позначка «розбавити водою», краще використовувати кип'ячену або дистильовану воду - вона не містить мінералів та інших непотрібних домішок.

Змивач

Технічна змивка – це засіб для очищення кистей, інструментів, рук, робочої поверхні та інших забруднених вами предметів. Не плутайте її зі «змивками», що застосовуються у спробах штучно «старити» модель і додати візуальних ефектів. Зазначимо також, що емалі краще змивати розчинником, а ось для фарб (не водорозчинних) варто використовувати технічну змивку. Очищення варто проводити відразу після завершення робіт, не чекаючи висихання та затвердіння фарб.

Тара

Зазвичай фарби в банці густі і при роботі їх необхідно розбавляти. Найпростіше використовувати для цього жерстяні кришки, в яких ви зможете змішати фарбу та розчинник. Не рекомендуємо викидати кришки після використання - з часом вони не тільки стануть у нагоді знову, але і складуть повноцінну палітру, за допомогою якої ви зможете підбирати необхідний відтінок для моделей, що виконуються. Тут можна повторно розмішати фарби з розчинниками. При утворенні тріщини на поверхні моделей ви також зможете повторно розвести залишок у кришці та використовувати його як «ремонтний матеріал». Для тари також підійдуть скляні бульбашки з-під всіляких ліків та продуктів.

Як вибрати спосіб фарбування?

В цілому всі моделісти поділяються за своїми перевагами у виборі одного з двох типів фарбування моделей - за допомогою пензлика або за допомогою аерографа. Погодьтеся, вам не так важливо, як і чим фарбувати, головне – отримати чудово забарвлену модель. Тому для перших моделей підійдуть варіанти із кольорового пластику. Після успішного складання спочатку забарвлений пластик можна злегка прикрасити візерунками на свій смак. І вже після досвіду успішного складання ви зможете купувати незабарвлений пластик і самостійно насичувати його поверхню кольором.

Якщо ваші домашні не проти подальших експериментів, купуємо модель, яку потрібно пофарбувати цілком і повністю. Далі визначаємося, чим фарбуватимемо - пензликом чи аерографом? Перший спосіб - складний та економічний. Другий - дорожчий і естетичніший. У разі роботи з пензлями ніяких інших інструментів не знадобиться, а для аерографа доведеться придбати компресор. Перевірте свою здатність фарбувати поверхню пензликом рівно. Для цього візьміть звичайне скло і постарайтеся поступово нанести на нього фарбу, не допускаючи появи бульбашок, розлучень та іншого. Якщо виходить – працюйте пензлем. Якщо всі спроби не увінчалися успіхом - зробіть вибір на користь аерографа.

Також для фарбування можна використовувати спеціальні аерозольні балончики, проте не забувайте, що цей спосіб фарбування найдорожчий. При виборі способу фарбування пензликами - купуйте інструменти. Не скупіться на купівлю пензлів різної товщини, форми, виготовлені з різних матеріалів. При виборі аерографа - придбайте компресор, не забудьте за необхідності використання витяжки.

Збираємо модель під фарбування

Пам'ятайте анекдот «Всі інструкції зі збирання російською мовою повинні починатися з фази «Ну що, зламав?»». Розбивайте цей міф, і уважно читайте інструкцію та збирайте модель у суворій відповідності до рекомендацій. Однак зважте на важливий нюанс: після підсумкового складання пофарбувати виріб повністю вже неможливо. Тому наперед подивіться, які деталі варто пофарбувати, перш ніж наклеїти наступні. Так фігурки варто фарбувати повністю, крім озброєння.

Бронетехніку також фарбуємо повністю (корпус), окремо перед прикріпленням фарбуємо колеса, гусениці, обладнання, ящики та інші елементи, зокрема внутрішнє оздоблення техніки. Ви навряд чи дістанете пензликом до керма після збирання - фарбуйте його окремо. Враховуйте індивідуальну конструкцію кожної моделі, адже за своєю суттю вона унікальна та неповторна, оцінюйте фронт робіт заздалегідь та експериментуйте. Перший млинець може і не бути «комом», якщо ви заздалегідь все прорахуєте.

Оздоблювальні роботи

У процесі обробки моделі враховуйте послідовність етапів робіт, які в підсумку дозволять вам отримати по-справжньому красиву, повноцінно створену модель. Отже, уявляємо вам алгоритм.


Підготовка

Враховуємо важливий нюанс: на шорстку поверхню фарба лягатиме краще, ніж на ідеально гладкий виріб. Одночасно відзначимо, що шорсткості завжди псують зовнішній вигляд моделі. Тому перед фарбуванням нерівні поверхні зазвичай розгладжують та полірують. Зазвичай для цього використовується шкірка зернистості М-40 і меншою. Ідеальні полірувальні матеріали можна придбати і в магазинах для моделістів, проте вартість їх трохи вища, ніж на тому самому ринку. Шкірку змочують водою і приступають до полірування поверхні, видаляючи, у тому числі, сліди клею. В ідеалі починайте роботу крупнозернистою шкіркою, поступово переходячи до дрібнішого «зерна». Продовжуємо полірувати поверхню, поки вона стане ідеально гладкою. Зауважимо, що велика кількість довгастих і виступаючих елементів суттєво збільшує фронт роботи, але нехтувати їх поліруванням не варто.

Далі готуємо деталі безпосередньо до фарбування - насаджуємо їх на оправу або інші тримачі, де елементи будуть знаходитися в процесі фарбування та висихання. Мінімальна кількість моделей мають конструкцію, що дозволяє фарбувати деталі, не зрізуючи їх із литників. Часто як власників використовуються звичайні зубочистки, палички і ті ж литники. Елемент кріплять до утримувача таким чином, щоб він не торкався жодних поверхонь. Місце кріплення до тримача = місце кріплення до моделі, тому його можна спокійно залишати незабарвленим. У процесі наповнення кольором перших моделей можна використовувати край столу як підставку для оправлення, надалі рекомендуємо озброїтися спеціальною дошкою з безліччю отворів, куди можна буде кріпити кілька оправок одночасно. Увага: після насадки деталей руками її не торкаємось.


Знежирення поверхні

Для якісного фарбування необхідно заздалегідь знежирити поверхню. При цьому можна використовувати як спеціальні засоби для моделістів, так і прості засоби для миття посуду і навіть бензин. Найчастіше використовують спирт - після знежирення з його допомогою не потрібно сушити деталі, тоді як після використання побутової хімії потрібно прополоскати водою кожну деталь і ретельно висушити. У процесі знежирення в жодному разі не торкайтеся деталі руками. При попаданні будь-яких частин (пилу, волосків) змахніть їх сухим пензликом.

Первинна ґрунтовка

Нагадаємо, ґрунтовка необхідна для надійного кріплення фарби до поверхні виробу. У разі використання нітрофарб вона може і не знадобитися, проте при роботі з іншими барвистими матеріалами, емалями, а також при фарбуванні балончиком або аерографом ґрунтувати модель обов'язково. На прозорі частини в процесі ґрунтування наносимо захист (підійде простий малярський скотч), який знімаємо тільки після нанесення останнього шару фарби або фінішного лакування. Далі рівномірно наносимо ґрунт на поверхню. У разі утворення нерівностей не праємо її, а залишаємо як є і чекаємо повного висихання грунтованих деталей.

Проміжне шліфування

Виконується у разі отримання нерівної поверхні за підсумками ґрунтування. Беремо саму дрібнозернисту «шкірку» і ретельно шліфуємо ґрунт, прибираючи всі патьоки, краплі та горбки. Будьте уважні та обережні: якщо ви надто захопитеся шліфуванням, то цілком ймовірно, що деякі місця будуть стерті «до пластику». У цьому випадку ґрунтування поверхні доведеться повторити.

Фінішна ґрунтовка

Після проміжного шліфування виконується фінішна грунтовка. Вона дозволяє покрити складом надмірно «очищені» ділянки, а також створити ідеально рівну поверхню. Будьте гранично обережні: у процесі повторного, заключного ґрунтування початківці, та й досвідчені моделісти нерідко знову допускають утворення патьоків і крапель. Можливий варіант, при якому ніяких помилок ви не допускали, але поверхня все ж таки здається ребристою. У цьому випадку спробуйте знову відшліфувати ґрунтовку, використовуючи шкірку з дрібнішим зерном.

Основний тон

Під основним тоном розуміється колір найбільшої площі поверхні, що фарбується. Його визначають за схемою, заздалегідь плануючи колірну гаму. При цьому в процесі роботи зі світлими квітами (червоний, жовтий, бежевий, блакитний та інші) під тон рекомендується наносити білу фарбу - так модель виглядатиме набагато яскравіше. Основним тоном може бути пофарбована поверхня всієї моделі (за умови, що ви працюєте не з червоним кольором). Зазвичай наноситься кілька тонких шарів - вони виглядають набагато краще, ніж один жирний шар. Під час роботи з водорозчинними фарбами рекомендується покривати кожен шар безбарвним лаком.


Камуфляж

Процес нанесення камуфляжу - найвідповідальніший момент у фарбуванні будь-якої моделі. У ході нього ви можете створити ідеальну естетику виробу, або остаточно зіпсувати його. Зазначимо, що техніка нанесення малюнка у всіх модельістів різна і напрацьовується в процесі фарбування безлічі моделей. Однак варто все ж таки дотримуватися низки правил. Так спочатку наносять світлі тони і тільки потім темні. Елементи, які не потрібно піддавати фарбуванню, необхідно захистити простим малярським скотчем або спеціалізованими рідинами.

Фінішне оздоблення

На цьому етапі відклеюються всі захисні стрічки (тільки після того, як фарба повністю висохне), модель покривається тонким шаром лаку (при необхідності) і йому також дають висохнути. Будьте уважні: наносити лак необхідно в момент, коли всі захисні покриття ще не знято. Далі, знову ж таки за потреби, на поверхню можуть наноситися різні декалі (перекладні зображення). Ваша модель нарешті готова. Відтепер вона започаткує вашу колекцію або стане її гідним продовженням. Залишилося знайти місце, де розташувати модель і з гордістю продемонструвати її.

Висновок

Підсумовуючи, зазначимо, що варто запастися терпінням і постаратися врахувати всі рекомендації, наведені у цій статті. Повірте, далеко не завжди перша модель виходить ідеальною. Моделіст - це вкрай терпляча, посидюча і справді старанна людина. Кожна модель вимагає маси часу та сил, за що вона сповна винагородить вас своєю приголомшливою естетикою та правдоподібністю. Наберіться терпіння і дерзайте!

Взагалі-то першу модель зазвичай не фарбують, тому переходимо відразу до другого кроку розвитку моделіста - до того моменту, як він вперше задумався про те, що купа «голого» пластику, прикрашеного «перекладними картинками», якось не дуже гарна.

Частина 1. Найнеобхідніше

Найперше, що потрібно моделістові, щоб почати обробляти моделі - це гроші. Багато грошей. Дуже багато грошей. Незалежно від того, що і якими способами ви фарбуватимете, вам необхідні наступні речі:

1. Власне, самі фарби (або емалі)

Фарба – це те, що не можна потім розчинити чи змити чимось просто так. Стелі в квартирі, припустимо, фарбують водоемульсійними фарбами, розводять їх водою, а після висихання ви їх фіг ототрете. Емалі – їх можна змити, причому легко, власним розчинником. Приклад - акварельні фарби, водою розчиняєте, водою потім і змиваєте. Моделі фарбують і тими, і іншими, можете поки що на цьому не зациклюватися; надалі у статті вони будуть, і ті й інші, просто «фарби», але у разі потреби – будуть виділені.

На різних форумах ви можете зустріти запеклі суперечки «які фарби краще», наводяться вагомі аргументи, часом справа доходитиме до бійки... Не вплутуйте в такі дискусії - по-перше, якщо ви з цим не працювали, то ваша суб'єктивна думка тільки « піділлє масла у вогонь», а по-друге, «всяк цвіркун хвалить свою шістку», і кожен модельіст працює тими лакофарбовими матеріалами, які зміг дістати і до яких встиг звикнути.

То яку ж фарбу вибрати?

Якщо у вас у сім'ї маленька дитина, то нітрофарби вам не підійдуть – у них дуже різкий запах. У цьому випадку вам варто звернути увагу на ряд водоемульсійних або акрилових фарб. Якщо ви побачите на бульбашці з фарбою напис «Розбавляється водою» або «Розбавляється спиртом» - знайте, це ваші фарби. Якщо ж у вас є витяжка і до запаху розчинника все ставляться спокійно, то можна вибирати нітрофарби – вони простіше у застосуванні, але гірше відмиваються з рук. Також нітрофарбами легко «пропалити» прозорі деталі та зіпсувати пластик. Коштують і ті, й інші приблизно однаково.

Для фарбування практично всіх моделей потрібні такі фарби:

  • Біла
  • Чорна
  • Срібна

Інші фарби, необхідні для конкретної моделі, можна докуповувати поступово, при необхідності. Запам'ятайте, ні в якому разі не перемішуйте фарби різних виробників або фарби на різній основі (нітро-і вода, допустимо) для отримання потрібного кольору, фарби можуть зіпсуватися!

Як правило, однієї баночки вистачає на 2-3 моделі (якщо аерографом фарбувати) і 1 моделі при фарбуванні пензликом, або 8-10 наборів солдатиків. Модель при цьому середня, типу літака в масштабі 1:72 або танка або солдатиків в масштабі 1:35. Для аерографа також існують спеціальні фарби, дуже рідкі, але їх поки що краще не купувати - для пензлика вони не підходять; у баночках ж фарба універсальна. Звідси й різниця у витраті фарби - при використанні аерографа фарба розбавляється, її стає більше і вистачає на більшу кількість моделей.

2. Грунт

Це така рідина, яка наноситься на модель, яка не дає фарбі після висихання відвалюватись від цієї моделі. Для нітрофарб та фарб на водній основі грунти різні, і міняти їх не можна.

Є ще один нюанс. Якщо при фарбуванні пензликом ви кладете нітрофарбу на пластик, то вона це пластик трохи розчиняє, «вгризається», і ґрунт не дуже потрібен; то при фарбуванні водорозчинними фарбами ґрунт необхідний завжди - вода пластик не розчиняє, і фарба крапельками збереться на поверхні. Це називається «адгезія», тобто. спрощено «змочуваність», або здатність чогось рівномірно розтікатися якоюсь поверхнею. Якщо не вірите, спробуйте простою водою рівномірно «пофарбувати пластик». При фарбуванні аерографом ґрунт необхідний завжди, незалежно від виду фарб - фарба лягає на поверхню вже «на вильоті» малими порціями, і їй просто не вистачить сил нормально «з'їсти» пластик і «приклеїтися» до нього.

3. Лак

Лак необхідний для того, щоб ваша модель довго тішила ваші очі, і ви спокійно могли б, припустімо після свята та прелюдного показу ваших досягнень, піти та помити модель під краном, не боячись зіпсувати декалі (перекладні картинки) та фарбу. Лаки також бувають нітро-і водорозчинні. Якщо ви фарбували нітрофарбами, то лак може бути нітро-або акриловим (водо-або спирторозчинним); якщо ви фарбували водорозчинними фарбами, то нітролак може все зіпсувати, поверхня «набрянеться» і «підніметься». Крім цього, при використанні водорозчинних акрилових фарб лаком слід покривати майже кожен шар - ці фарби вкрай ніжні. Зазвичай фірми, що випускають водорозчинні фарби, випускають і лаки для цих фарб, тому купуйте обов'язково.

Грунт, лак та фарба також продається в аерозольних балончиках. Можете купувати як для моделей, так і для автомобілів - аби колір підійшов. Розчинник їм не потрібен, вони вже розведені. Але це для екстремалів з великим гаманцем - витрата лакофарбового матеріалу великий, а в квартирі, крім моделі, ви пофарбуєте все, що буде "на лінії вогню" балончика.

4. Розчинник

Тут все просто – беріть те, що на фарбі написано. На початковому етапі це вбереже вас від зайвого нервування. Потім, коли у вас буде досвід і купа непотрібних баночок з фарбою, можете починати експериментувати, купувати «сторонні» розчинники і т.д. Так само як і для лаків, фірми-виробники обов'язково випускають розчинник (іноді називається розріджувач) для своїх фарб. Якщо ж написано «Розбавляється водою», то можете сміливо розбавляти кип'яченою, а краще дистильованою, якщо дістанете. Сирий з-під крана або джерела розбавляти не рекомендується, все-таки там купа солей, мінералів і т.д.

5. Змивка

На відміну від змивки, вживаної моделістами в сенсі «старити модель», змивка технічна - це рідина, якою миють кисті, інструмент, руки, меблі і т.д. і т.п. після фарбування. Як змив можна використовувати той же розчинник, яким ви фарбу розбавляли, а можна купити і спеціальну. Якщо ви фарбували емалями, то змивати можна її розчинником, а якщо фарбами - краще використовувати спеціальну змивку. Інструмент краще мити відразу після закінчення роботи, інакше потім засохлу фарбу замучитеся відчищати.

6. Тара

Як правило, фарби в баночці густі, і ці баночки продаються залитими під зав'язку. Для роботи пензлем фарбу можна капати в кришечки від пива або горілки, туди капати розчинник, перемішати і цим фарбувати. Після фарбування кришечку викидати не треба – по-перше, у вас згодом накопичиться палітра, за якою ви можете підбирати потрібний відтінок для конкретної моделі.

По-друге в цій кришечці ви можете розвести таку ж фарбу ще раз (якщо спробуєте розвести іншу, то вони можуть змішатися і вийде інший відтінок), і по-третє, якщо ви фарбували емаллю і у вас станеться ненавмисна подряпина на старій моделі. ні, ви можете спробувати розвести те, що залишилося в кришечці і цим замазати. Також рекомендую зайти в аптеку або пройтися своїм домом і запитати скляні бульбашки з-під ліків у стареньких. Будьте впевнені, вони будуть безмірно щасливі, якщо ви запропонуєте їм за кожну бульбашку грошову винагороду. Вам, який купує фарбу (а одна баночка коштує не менше двох батонів хліба), це буде зовсім не накладно, і їм у сучасному світі буде дуже потрібно. Якщо ви соромитеся, то йдіть в аптеку і купуйте найдешевші ліки у потрібній тарі. На сьогоднішній момент за ціною однієї баночки фарби можна купити десяток бульбашок з «Нафтізін».

Частина 2. Вибираємо спосіб фарбування

Переважну кількість модельістів можна розділити на два протиборчі табори - те, хто фарбує пензликом, і ті, хто фарбує аерографом. Не вдаватимемося в такі спекотні дискусії, хто сильніший – слон чи кит, а спробуємо розібратися, чим вони відрізняються і що нам потрібно.

Зараз нам не важливо, як ми фарбуватимемо - нам головне отримати гарну модель, щоб наступного разу нам не сказали «Знову мазнів займаєшся». Для першого разу купіть модель, яку практично не треба фарбувати – у наборі йде різнокольоровий пластик. Особливо цим люблять балуватися виробники, які випускають моделі машинок та кораблів. Якщо ви бачите велику, красиву, не російську коробку з машинкою або вітрильним корабликом, то швидше за все там різнокольорова пластмаса, хоча краще проконсультуватися з продавцем. Вам залишається тільки її склеїти і трохи підфарбувати пензликом для ефекту. Зате ви можете сказати "Я фарбував!" і продовжувати свій нелегкий шлях у подальшому вдосконаленні обробки моделей.

Зробили? Чи отримали згоду домашніх (мам, тат, дружин, дітей тощо) на продовження експериментів? Переходимо далі – купуємо модель, яку треба фарбувати ВРЮ. Від і до.

При фарбуванні великих поверхонь вже варто задуматися – фарбувати пензликом чи аерографом? Перший спосіб дешевше та доступніше; зате другий красивіший, швидший і дорожчий. При фарбуванні пензликами вам потрібні тільки пензлики, а при фарбуванні аерографом вам потрібен аерограф і компресор. Візьміть лист скла і спробуйте пофарбувати його пензликом так, щоб було рівно, без пагорбів і розлучень. Вийшло? Тоді вам аерограф не потрібен, продовжуйте так само. Якщо не вийшло – спробуйте ще раз. Чи не виходить навіть після десятого разу? Ви безнадійні, вам доведеться купувати аерограф… Або аерозольні балончики, спочатку.

Вибрали, чим фарбувати будете? Якщо пензликом – то купуйте пензлики, всякі та різні, смачні та солодкі, біличі та колонкові, великі та малі, круглі та плоскі… Якщо балончиком – купуйте потрібні кольори. Якщо аерограф - то аерограф і компресор. У двох останніх випадках вам також знадобиться витяжка. Хоча за цінами обидва останні способи зрівняються до кінця першого року, і надалі аерограф почне дешевшати.

Частина 3. Складання моделі під фарбування

Спочатку уважно переглядаємо інструкцію зі збирання. Як правило, вона складена таким чином, що модель після збирання залишається недоробленою. Як? Дуже просто - після приклеювання останньої деталі ви вже не можете пофарбувати в більшості місць.

Тому Уважно вивчаємо кожну деталь та оцінюємо, куди зможемо залізти після приклеювання, а куди не зможемо. Якщо зможемо – то приклеюємо, якщо ні – то фарбуємо спочатку, а потім уже приклеюємо.
Для фігурок можна клеїти все, крім озброєння, для бронетехніки – все, крім коліс, гусениць, ящиків, лопат, ломів тощо; також спочатку клеїмо і фарбуємо кабіну. Як правило, після склеювання корпусу дістати пензликом до керма, сидінь та педалей вже неможливо. Для моделей літальних апаратів приклеювати озброєння, шасі, антени не потрібно – вони фарбуються окремо від фюзеляжу, крил тощо. Час фарбування кабіни вибирайте у міру своїх можливостей: зможете окремо пофарбувати та акуратно вставити – фарбуйте окремо.

Кожна модель індивідуальна, так що орієнтуйтеся на свій досвід, кмітливість та везіння – відірвати та переробити завжди можна, однозначних рекомендацій тут бути не може. Але якщо ви боїтеся зіпсувати все - краще купити дві однакові моделі, на першій тренуватися, а другу робити вже орієнтуючись на ляпи першої.

Частина 4. Оздоблення моделі.

Є якась послідовність, якої слід дотримуватись, якщо ви хочете отримати гарну модель.

1. Підготовка поверхні

Відомо, що на шорсткої поверхні фарба тримається краще, ніж на полірованій. Однак шорстка поверхня на маленькій моделі суттєво погіршує її вигляд. Тому перед нанесенням першого шару лакофарбового матеріалу модель слід зробити якомога гладше, а надійність покриття ми досягнемо іншим хитрим способом, про який поговоримо нижче.

Більшість моделейстів вигладжування моделі виробляє шкіркою. Якщо ви купуватимете шкірку не в модельних магазинах - то беріть М40 і дрібніше. Якщо в модельних магазинах – то вам там запропонують готовий набір шкірок, це дорожче, але й головний біль менше. Берете шкірку, мочіть у воді і третю модель до тих пір, поки не зітріть клейові шви і заляпані клеєм частини настільки, що вони не будуть помітні на дотик.

Шкірку час від часу треба міняти на дрібнішу доти, доки ви не ошкурите модель найдрібнішою, яка у вас є. Якщо на моделі багато виступаючих маленьких частин, на кшталт заклепок, імітації стиків листів обшивки і т.д., то мучитись ви довго. Це не страшно - не соромтеся зізнаватись, що ви одну модель вишкулювали півроку. По-перше, це підкреслить вашу терплячість, а по-друге, це підкреслить те, що ви ставитеся до моделювання вдумливо, а не тяп-ляп. Надалі ви знайдете в собі ще багато всього хорошого, а ваші домашні будуть безмірно щасливі, що ви не пропиваєте зарплату, не вештаєтеся ночами, не зраджуєте дружині або просто коханій дівчині (колись просто), і у вас ростуть золоті руки. Ну, або хоча б вдають…

Після того, як ви всі зашкурили, деталі моделі треба кудись насадити (зазвичай це називається оправкою), щоб не пофарбувати собі руки і після фарбування не тримати деталі до висихання. Дуже рідко літники моделі сконструйовані так, що фарбувати деталі можна не зрізуючи їх з литників, тому в хід може йти все, на що впало око - зубочистки, ті ж литники від моделей, палички від морозива тощо. Треба приклеїти деталь до цих оправок тим місцем, яким потім вона приклеюватиметься до моделі. Після цього оправлення треба кудись встромити так, щоб деталь нічого не торкалася. Спочатку оправку можна класти на край столу і притискати книгою, а на майбутнє придумати дошку з купою дірочок, в яку ви вставлятимете оправки, як олівці в стаканчик настільного письмового приладу.

Насадили? Все, деталі руками більше торкатися не можна.

2. Знежирення

Для того щоб лакофарбові матеріали краще трималися, модель треба знежирити. У хід можна пустити все, що під руку потрапить - мило, фері, бензин ... Все, що розчиняє жир. Найкраще, звичайно, знежирювати тонким шаром спирту, але де його стільки взяти? Чи не знаєте, як знежирювати спиртом? Робите ковток, дихайте на ватку, і цією ваткою, тонким шаром, протираєте модель. Так, шкода, що спирт швидко скінчився, а модель навіть наполовину не знежирена.

Ну що ж, після знежирення треба видалити всі сліди знежирювача - якщо спирт або бензин, то сам висохне, а якщо мило, фейрі або ще якась кухонна хімія - то треба прополоскати модель під струменем води і поставити сушитися. Головне - не торкайтеся моделі руками. Якщо побачите смітник або волосок - змахніть знежиреним пензликом.

3. Первинне ґрунтування

Взагалі-то про необхідність ґрунтування вже було сказано, але краще повторити: "Грунт - це така рідина, що наноситься на модель, яка не дає фарбі після висихання відвалюватися від цієї моделі". Не хочете ґрунтувати – будь ласка, не треба. Тільки проведіть експеримент - нанесіть ґрунт на шматок литника від цієї моделі, дайте висохнути, а потім пофарбуйте одночасно вкритий ґрунтом литник і не вкритий. Дайте фарбі висохнути, а потім спробуйте її подряпати нігтем. Якщо є різниця – то робіть так, як краще. Якщо різниці немає, то може й справді, ґрунт на цій моделі, для цієї фарби, при такому методі нанесення лакофарбового матеріалу, зайвий.

Нанесіть захисне покриття на прозорі частини. Як правило, для цього схожий малярський скотч. Захисне покриття зніметься після остаточного лакування (або останнього шару фарби, якщо ви не хочете покривати її лаком). Після цього рівномірно нанесіть ґрунт на модель. Якщо ви посадили ґрунтом краплю - не стирайте її, а дочекайтеся висихання і переходьте до наступного пункту.

4. Проміжне шліфування

Якщо ви не задоволені гладкістю поверхні після ґрунтування, то проміжне шліфування – це ваш шанс все виправити. Берете найдрібнішу шкірку, яка у вас є, і шліфуєте ґрунт. На цьому етапі вже стають помітні недоліки, допущені під час підготовки поверхні до нанесення грунту. Якщо у вас потік від ґрунту- також зішліфовуємо його. Якщо ви захопилися, і зішліфували ґрунт до пластику, то операцію ґрунтування тут доведеться повторити.

5. Остаточне ґрунтування

Якщо ви використовували проміжне шліфування, вам просто необхідно зробити цю операцію. По-перше з її допомогою остаточно покриваєте всю поверхню, а по-друге, остаточно переконуєтеся в тому, що рівність поверхні вас задовольняє (на цьому етапі ви як би імітуєте нанесення фарби). Якщо поверхня вас не задовольняє (видні ризики від шкірки), то або ви шліфували дуже грубою шкіркою, або при проміжному шліфуванні щось пропустили. Способи усунення несправностей - повторіть пункти 4 і 5 ще раз, зменшуючи величину зерна шкірки та збільшуючи тривалість обробки методом ошкурювання.

6. Нанесення основного тону

Подивіться уважно на схему забарвлення і прикиньте, зон якого кольору більше (за площею). Це буде основний тон. Виняток становлять світлі тони – жовтий, срібний, червоний, блакитний, світло-сірий тощо. Якщо основний тон світлий, то всю модель краще спочатку пофарбувати білою фарбою (на ній світлі кольори виглядають яскравіше), а потім нанести основний тон. Основним тоном можна пофарбувати всю модель за умови, що це червоний колір. Задувати з одного заходу модель не варто, краще нанести кілька тонких шарів. Якщо ви працюєте водорозчинними акриловими фарбами, після нанесення останнього шару слід покрити модель безбарвним лаком.

На цьому етапі ризики від шкірки стають ще помітнішими. Якщо ви не хочете їх бачити, повторіть пункти 4 і 6. Якщо при цьому знову прошкурили фарбу і грунт до пластику, то потрібно виконати пункти 4, 5, 6; при цьому пункт 5 виконується не на всій моделі, а тільки в місцях, де ви дійшли до пластику.

7. Нанесення камуфляжу

Необережним рухом кисті або аерографа ви можете зіпсувати весь зовнішній вигляд моделі, тому уважно поставтеся до цієї операції. Взагалі кожен модельіст виконує нанесення камуфляжу своїм улюбленим способом, але є кілька правил, яких дотримуються всі. Ось вони: спочатку наносяться світлі тони, потім темні; неробочі (не фарбовані) ділянки закриваються масками (все, що завгодно - від листка паперу та скотчу до всяких спецрідин). Також, як і при нанесенні основного тону, забарвлювати з одного заходу модель не варто, краще нанести кілька тонких шарів. Якщо ви працюєте водорозчинними акриловими фарбами, після нанесення останнього шару слід покрити модель безбарвним лаком. Якщо камуфляж кольоровий, то лаком слід покривати після кожного нанесення кольору.

8. Остаточне оздоблення

Тут уже робіть, що хочете - збирайте модель, наносите декалі, старте, змивайте ... Немає на цьому етапі строгих рекомендацій - кожен сам за себе, кожен будує, що він хоче і як може. Іноді зручніше нанести декалі, а потім склеїти, а іноді склеїти, а потім нанести декалі. Тільки ось старити найкраще після – щоб старити одночасно і модель, і декаль.

Головне - якщо наносите лак після всього цього, то не знімайте маски (захисне покриття) з прозорих частин. Інакше від лаку прозорість може загубитися, особливо якщо це нітролак. Хоча матовий лак на склі – теж мало гарного…

Частина 5. Висновок

Якщо ви уважно прочитали всю статтю - ви можете займатися моделізмом! Найголовніше терпіння, а решта додасться. Моделізм - він такий, багато часу вимагає ...

Вконтакте