Вигрібна яма своїми руками без відкачування приватного будинку: схема. Все про зливну яму - розташування, будівництво, матеріали.

Найчастіше каналізація на дачі не передбачена. Замість неї використовується вигрібна яма. Існує досить багато варіантів її зведення, і кожен має як свої переваги, так і недоліки. Далі докладно розглянемо типові конструкції вигрібних ям та розберемо способи їх монтажу.

Що являє собою зливна яма і для чого вона потрібна

Зливна яма, або як її ще називають вигрібною, необхідна для приватних будинків, які не мають прямого підведення каналізації. Правильна зливна яма переробляє відходи, дозволяючи деяким речовин після обробки вбиратися в землю без шкоди для неї.

Популярність даного типу очисної споруди викликана простотою монтажу та швидкістю виконання робіт. Одна людина без помічників може виконати всі роботи протягом 3-5 днів, залежно від типу конструкції.

З іншого боку, є певні труднощі, пов'язані з подальшою експлуатацією вигрібної ями. Насамперед це стосується питання відкачування нечистот. Не менше значення має і правильно підібраний об'єм ями.

Влаштування зливної ями

Найпростіші конструкції, які найчастіше зустрічаються в сільських будинках і простих дачних ділянках, - це вкопування в землю старої бочки або бака, який відслужив свій термін. Подібна конструкція дозволить забезпечувати збирання та часткову фільтрацію стоків за умови, що їхня добова кількість не перевищує показника в 1 м³. Подібні схеми не отримали схвалення у санітарних служб, оскільки здатні нашкодити навколишньому середовищу.

Найпростіша зливна яма в приватному будинку є нехитрою конструкцією. По каналізаційній трубі, хоча нерідко трапляється пряме надходження, нечистоти потрапляють у ємність, дно якої покрито мулом. Зливна яма повинна обладнатися газовідвідною трубою, якою метан, що утворюється в процесі переробки відходів, буде виходити назовні.

Подібна система зовсім не підходить для тих будинків, де планується постійне проживання. З огляду на те, що середнє добове споживання води на сім'ю чотирьох чоловік становить до 1 кубометра, це призводить до потреби частої очищення вигрібної ями, і, до фінансових витрат. Раніше був поширений повсюдний спосіб виведення нечистот у ґрунт із їх подальшою природною фільтрацією, але в нинішніх реаліях цей метод із зрозумілих причин заборонено санітарною службою.

Тим не менш, подібна конструкція досить поширена, і не матиме особливих альтернатив для дачних ділянок із нечастою відвідуваністю. Її нескладно облаштувати самотужки, але при цьому потрібно враховувати наступні моменти:

Стінки ями вимагатимуть зміцнення, оскільки вода почне поступово обрушувати конструкцію. Щоб запобігти цьому, і встановлюють бак, або ж споруджують стіни з цегляної кладки або бетонних кілець.
Об'єм вигрібної ями повинен становити не менше трьох кубічних метрів. Правильний розрахунок складається з урахуванням того, що на кожну людину потрібно не менше одного кубометра простору.
Встановлена вентиляція збільшить темпи переробки відходів.
Якщо облаштовується переливна яма, вона практично не потребує очищення, оскільки її конструкція передбачає наявність кількох камер для переробки відходів. У такому разі нечистоти потрапляють до першої камери, в якій накопичуються. Після того, як рівень нечистот досягне переливної перегородки, вони перетечуть у другу яму і там уже вберуться в ґрунт. Тверді відходи залишаються у першій ямі та переробляються бактеріями.

Різновиди зливних ям

За типом виконання вигрібні ями поділяються на:

бетонну накопичувальну,
цегляну,
з приймальною ємністю,
тимчасову,
з опалубкою з деревини,
без дна, з виведенням відпрацьованої вологи безпосередньо в ґрунт.

Робимо зливну яму з бетону

Представляє собою швидкоспоруджуване рішення для прийому нечистот і має наступні переваги:

Швидкість побудови. По суті, за наявності комплекту бетонних кілець заводського виробництва, така конструкція споруджується за один день. Нестача лише одна - для роботи знадобиться підйомний кран або екскаватор.
Надійність та довговічність бетону.
Мінімальна складність установки.

Зводиться така споруда швидко:

Спочатку викопується яма запланованої глибини.
Далі майданчик розрівнюється.
За допомогою крана встановлюється перше кільце.
Грунт з-під кільця рівномірно прибирають, при цьому виставляючи сигнальні підпірки, які запобігають перекісу конструкції.
Після того як на перше кільце було встановлено друге, їх скріплюють між собою за допомогою металевих скоб.

Установку продовжують аналогічним способом заплановану глибину.

Коли всі кільця були розміщені, за допомогою крана встановлюють бетонне перекриття з отворами для люка і вентиляційної труби. Готова конструкція повинна височіти над поверхнею землі на рівні не менше 30 см.

Щоб забезпечити їй кращу герметичність, усі шви та місце з'єднання з каналізаційною трубою ретельно закладають бітумною мастикою.

Проблемою герметичної конструкції стане її швидке заповнення, і необхідність частого виклику асенізаторських служб, які зроблять відкачування нечистот. У тому ж випадку, якщо допускається виведення води в ґрунт, то набувають кільця з виконаними отворами. Технологія монтажу нічим не відрізняється від вищеописаної.

Щоб надати готовій конструкції більш завершений вигляд з погляду естетики, потрібно присипати землею частина зливної системи, що виступає над поверхнею грунту, при цьому забезпечивши обсадку насадженнями, які виконуватимуть декоративну функцію. Наприклад, посадка невимогливого до умов мавританського газону дозволить перетворити очисну споруду на квітучу клумбу.

Цегельна зливна яма

На думку фахівців, найкращим варіантом стане застосування керамічної цегли, яка забезпечить міцність та довговічність конструкції. Сам процес зведення зливної ями з цегли умовно поділяється на кілька етапів:

у вириту на необхідну глибину яму розміщують дренажний шар товщиною 20 см, що складається з піску і щебеню різних фракцій,
після цього приступають до будівництва стін, укладаючи цеглу в шаховому порядку, з урахуванням зазору в 5 см між ними для кращої фільтрації відпрацьованих речовин,
з усіх боків цегла в міру зростання кладки обкладається щебенем великих фракцій,
у кладці роблять необхідний зазор для вставки каналізаційної труби.

Часто зустрічаються суперечливі рекомендації про завершальний етап. Наприклад, для зниження витрат пропонують виконувати кладку товщиною в півцегли, але важливо пам'ятати, що така конструкція насилу прийме на себе вагу бетонної кришки, що закриває.

Сама конструкція передбачає два варіанти кладки цегли:

до рівня землі
на 80 см нижче за рівень землі.

У разі кладки цегли до рівня землі потрібно залишити простір з урахуванням товщини кришки, що закриває, з бетону. Конструкція, що рекомендується, з завершенням кладки, не доходячи до поверхні землі на 80 см викликає деякі сумніви в її доцільності з ряду причин:

оскільки конструкція вимагатиме монтажу кришки, що закриває, то в результаті злив все одно буде заглиблений в землю на показник не менше, ніж у 50 см - що небезпечно можливим падінням в яму,
радиться засипати кришку землею до рівня поверхні, але в такому випадку або буде перекритий доступ до люка, або на встановлену кришку доведеться монтувати ще одну трубу більшого діаметру, ніж розміри кришки - і в такому випадку система піддасться додатковому навантаженню.

Кладка поступається бетонним у ряді факторів:

бетонна конструкція зводиться помітно швидше і зрештою вимагає менше коштів на спорудження,
цегла більше схильна до впливу вологи,
для рівномірного розподілу навантаження на стінки вигрібна яма повинна мати циліндроподібну форму.

Доцільність будівництва цегляної кладки проявляється тільки тоді, коли немає можливості викликати важку вантажну техніку.

Ємності, що приймають із пластику

Якщо питання про те, як зробити зливну яму, не вдаючись при цьому до особливих витрат, варто гостро - потрібно звернути увагу на варіант установки полімерного бака необхідної ємності. У такому разі всі роботи зводяться до того, що під бак викопується необхідна кількість землі, і далі збірка міститься в заготовлену яму. Після цього простір заповнюється ґрунтом. Важливо пам'ятати, що герметичні конструкції обов'язково вимагають установки відведення для газів.

З переваг виділяють такі:

простота будівництва,
мінімальні витрати у плані трудомісткості,
захист повітря від виділення неприємного запаху,
довговічність полімерного матеріапу, яка становить до 50 років,
під час використання у ґрунт не потрапляють жодні відпрацьовані речовини.

З мінусів потрібно звернути увагу на необхідність періодичного відкачування нечистот і малу ємністьбака, тому такий варіант є оптимальним для використання в умовах малого навантаження. Наприклад, якщо дача відвідується раз на тиждень, і в зливну яму йде невелика кількість відходів.

Тимчасові зливні ями

Роблять їх з автомобільних покришок, що відслужили свій термін. Важливо враховувати, що внутрішній діаметр повинен становити не менше метра, інакше яма швидко заб'ється нечистотами. По суті, зводиться конструкція легко: виривається яма необхідної глибини та діаметра, після чого її заповнюють покришками, укладаючи їх одна на одну до рівня землі.

З переваг конструкції виділяють такі:

простота робіт,
низька ціна відпрацьованих покришок,
після укладання порожній простір заповнюють землею, і ніякої додаткової обробки не потрібно.

Варто пам'ятати, що конструкція підходить для туалету, винесеного на вулицю, і не пов'язаного каналізаційною системоюз будинком. Оскільки передбачається, що навантаження на яму буде незначним. Незважаючи на свою назву, за нечастого використання така яма прослужить до 25 років.

Зливна яма з опалубкою з деревини

Як і попередня конструкція, використання деревини годиться як тимчасове рішення. По суті, такий варіант досі іноді використовується в сільській місцевості та на деяких дачах, але через те, що деревина навіть при якісній обробці не витримає більше, ніж десять років - використовувати дерев'яну опалубку не має особливого сенсу. Проте - це зливна яма, ціна якої буде найбільш прийнятною і не збільшить 3000-4000 руб.

Звичайно, швидкість зведення та ізоляція ґрунту від нечистот є перевагами конструкції, але тим не менш, вона поступається всім різновидам вигрібної ями і здебільшого служить пережитком минулого.

Зливна яма без дна

Являє собою вигрібну яму, що споруджується з цегли, з тією різницею, що дно зливу не піддається обробці. У деяких випадках дно покриває металевою сіткою, але в хімічно-агресивному середовищі вона швидко іржавіє і втрачає свою придатність. Нечистоти поступово потрапляють у ґрунт, але через сильне замулювання дна ями періодично потрібно додаткове очищення.

Крім перерахованого вище, при облаштуванні вигрібної ями потрібно звернути увагу на деякі поради, що дозволяють підвищити ефективність переробки і забезпечити більшу довговічність конструкції:

Дренаж дна ями краще проводити за допомогою щебеню великої фракції для запобігання передчасному замулюванню. Товщина шару повинна становити щонайменше 10 див.
Для покращення дренажу на дні вставляються азбестові труби, які встановлюють з виступом на рівні 50 см від дна.
Стінки краще обробити глиною зниження концентрації потрапляння шкідливих речовин у грунт.
У тому випадку, якщо на ділянці є одна вигрібна яма, але її об'єму недостатньо – доцільніше поруч влаштувати ще одну та з'єднати ПВХ трубоюз першої. У такому випадку конструкція стане переливною і потребуватиме очищення значно рідше.
З першого моменту використання необхідно застосовувати спеціальні препарати, що містять у собі бактерії. Вони прискорюють процес природної переробки та зменшують неприємний запах.
Перекриття має виходити вище за рівень ґрунту, щоб у разі сильного дощу зливна яма не переповнилася водою, і її вміст не потрапив на ділянку.
У будь-якому варіанті виконання в конструкції повинна бути присутня витяжна трубадля виведення скупчень метану та інших небезпечних речовин.
Неорганічні речовини, включаючи низькоякісний туалетний папір - здатні помітно знизити термін служби конструкції та сприяти сильному замулюванню поверхні.

Ще півстоліття тому міста забудовувалися типовими багатоповерховими та приватними будинками з практично однаковим плануванням та облаштуванням. Тоді мешканці приватного сектора опалювалися дровами в печі, посуд мили в тазу, а за покликом природи виходили на вулицю до туалету типу сортир. Але життя ніколи не стоїть на місці, і те, що 30-50 років здавалося розкішшю та чимось за межею фантастики, сьогодні реальність і навіть потреба.

Зливна яма забезпечить відтік стічних вод від будинку

Сучасна людина погано представляє свій побут без автоматичної пральної машинки, ванної, туалету в будинку, багато хто вже обзавівся посудомийками. Для таких зручностей потрібно десь брати воду та кудись її зливати. Про те, куди утилізувати використану воду та відходи життєдіяльності людини у приватному будинку ми й поговоримо.

Відхідник яма у приватному будинку

Зливна яма у приватному будинку своїми руками це кращий варіантоблаштування каналізації. Найпростіший вихід із ситуації - центральна каналізація. Але так повелося, що ця перевага є у мешканців багатоквартирних будинків, а в приватному секторі ці інженерні системи практично не практикуються.

У приватних будинках використовують автономну каналізацію, де від будинків трубами вода йде в стічні ями. Господарі власних будинків часто закопують на ділянках герметичні заводські баки для стічних вод. Це не вимагає організації необхідної фільтрації, немає потреби переживати за змішування нечистот і ґрунтовою або питною водою.

Закрита вигрібна яма потребує частого обслуговування асенізаторів

Однак у використанні закритої вигрібної ями є свої недоліки: потрібно постійно стежити за рівнем стоків у баку, регулярно викликати асенізаційну службу та регулярно витрачати додаткові кошти на послуги.

Ще один законний, але досить дорогий спосіб утилізації відходів – складна система очищення та фільтрації, яка потребує вкладень та підключення до електрики.

Найдешевший варіант - зливна яма своїми руками із природною системою фільтрації. Такі вигрібні ями не підтримуються законом. На це є низка причин:

токсини можуть проникнути у прилеглі джерела води, водозабірні ставки та свердловини, поземні річки;
фундамент розташованих поруч з вигрібною ямоюбудинків може просідати в просадних ґрунтах через постійне розмивання стоками;
є ризик забруднення токсинами ґрунтових вод, отруєння хімікатами плодових дерев та культурних рослин
глибоко проникаючою кореневою системою.

Як самому зробити зливну яму?

Не кожна людина знає, як зробити зливну яму на ділянці правильно. Недосвідчені господарі при організації зливної ями роблять непробачні помилки. Деякі вибирають неправильне місце для облаштування вигрібу, інші намагаються обкладати котлован цеглою наглухо, впритул. Так сильно знижується проникнення води у ґрунт. Щоб зливну яму в приватному будинку не довелося спорожняти кілька разів на місяць, враховують кілька моментів:

Відповідний обсяг ями.
Правильне розташування.
Підготовка котловану.
Грамотний монтаж

Вибір розташування для зливної ями

Перед тим, як копати котлован для вигріба, необхідно правильно визначити місце. Складено не одне правило, що регламентує норми розташування вигрібної ями на ділянці:

на вибраному місці рівень ґрунтових вод не повинен підніматися вище 3-4 метрів, оскільки мінімальна глибина стічної ями всього 2 метри;
відстань від котловану для стоків до найближчого джерела води має перевищувати 20-25 метрів;
якщо на вибраній ділянці є перепад висот, яма розташовується в низині;
видалення вигрібу від будинку має бути не менше ніж 7 метрів;
необхідний вільний під'їзд асенізаційної машини до стічної ями.

Об'єм котловану для стічної ями

Як правильно зробити зливну яму? Спочатку визначають обсяг. Обчислення зробити легко. Враховують кількість часу, що мешкають у будинку. Якщо це дача для сезонного використання, копати яму для стоків великого розміру немає сенсу. Достатньо резервуару на два кубометри. При постійному проживанні повної сім'ї від трьох осіб краще організувати двокамерний вигріб. Його обсяг вичитують виходячи з кількох параметрів:

Кількість людей у сім'ї. Спираючись на норму споживання води на кожну людину, троє на місяць витратитимуть у середньому 12 кубометрів води. Такий обсяг зливної ями оптимальний.
Якість ґрунту. Якщо ґрунт важкий, яму копають із запасом. При легкому грунті, що добре пропускає вологу, резервуар можна зробити на 30% менше.
Глибина котловану не перевищує 3 метри, тому що при великих розмірахшланг асенізаційної машини не зможе видалити весь мул із дна.
Краще використовувати переливну криницю з двома-трьома ямами. Така система автономної каналізаціїсприяє ретельному очищенню стоків від твердих частинок та отрут, запобігає переповненню резервуарів відходами.

Підготовка котловану

Коли місце під яму вибрано, переходять до копання котловану. Прискорити процес можна за допомогою екскаватора, що потягне зайві витрати. Якщо ви за економію, доведеться копати самому за участю ще пари чоловіків напідхват. Розмір котловану в глибину і за радіусом викопують на 70-80 см більше.

Зумовлено це тим, що на дно засипають шар піску та щебеню для фільтрації відходів або бетонне заливання, якщо ви робите переливний септик. Аналогічна ситуація зі стінами ями. Частина забере обкладка, частина – дренажна подушка між стінами вигрібу та земляною ями. Тому вирити доведеться більше.

Верхній родючий шар використовують у своїх цілях: монтаж теплової грядки, організація альпійської гірки або просто розсипають городом. Основний обсяг ґрунту видаляють за межі маєтку. Залишають один кубометр, щоб потім засипати кришку.

У міру занурення, копаючий подає надлишки землі у відрі на мотузку, а людина на підхваті витягає і висипає ґрунт у садову тачку, щоб було зручніше вивозити. Дотримуйтесь правил безпеки, щоб відро, що зірвалося раптом, не вдарило працівника в ямі.

Внутрішнє облаштування стін зливної ями

Коли готовий котлован, наступним питанням буде те, чим обкласти зливну яму. Насамперед готують фундамент для майбутніх стін ями. У вас може бути зливна яма із шлакоблоку, цегли, бетонних кілець і навіть старих покришок. Усі, крім останнього, матеріали під вагою дають усадку, тому обов'язково готують своєрідний бетонний фундамент на щебеневій подушці по лінії, де стоятимуть стіни. Коли заливка затвердіє, починають вигін самого колодязя.

Як викласти криницю правильно? Для цього не можна забувати про отвори для дренажу. Цеглини або шлакоблок кладуться впритул не всі, обов'язково залишають отвори в 5 см, через які йтиме зайва вода. Якщо ви використовуєте бетонні кільцяЯк для колодязів, вниз також робиться густа перфорація для дренажу.

Викладати яму не потрібно, адже милуватися її стінами ніхто не буде. Головне, зберігати вертикаль і не забувати про отвори. Побудувати таку конструкцію можна за 4 дні (час зчепитися рядам цегли). Використовуючи шлакоблок, ви скоротите час удвічі. З бетонними кільцями при підготовленому котловані легко впоратися протягом дня.

Важливо! Перед тим, як повністю викласти яму для стоків, не забудьте залишити отвір для каналізаційної труби з дому.

Коли розчин висохне, заповніть порожнечу між земляними та вигнаними стінами. Для цього використовують великий щебінь, биту цеглу, шматки розбитого бетону. Цей прошарок послужить чудовим дренажем, що затримує великі частинки, і пропускає очищену воду в грунт.

На дно ями висипають 20-30 см річкового піску і стільки ж щебеню середньої чи великої фракції. Так ви сприяєте затримуванню осаду в ямі і не перешкоджаєте догляду води в ґрунт.

Переливна яма

Такий вид септика найкраще рішеннядля сім'ї, яка мешкає у приватному будинку. Не вимагає частого виклику асенізаційної машини, безпечний для довкілля. Попрацювати над переливною криницею доведеться довше, але результат того вартий.

Принцип роботи такого септика - стоки надходять з дому в першу, герметичну криницю. Його стіни та дно наглухо закриті та гідроізольовані. Фекалії і тверді частинки сідають на дно, а вода, що відокремилася, по сполучній трубі переливається в наступний колодязь. Він і будуватися за вищеописаними правилами з перфорацією та фільтром грубого очищенняна дні.

Для перестрахування та у разі використання великої кількостіпобутової техніки, джакузі, душа, сім'ї організовують на ділянці багатокамерні переливні колодязі. Воду з останнього, найчистішу, нерідко застосовують для поливу культур на городі та дерев у саду.

Важливо: Труба переливу, що з'єднують два колодязя, повинна бути за рівнем нижче, ніж вхідна труба, по якій надходжу стоки з дому.

Кришка для стічної ями

Чим накрити вигріб? На дачі можна використати подвійний дерев'яний щит. У приватному будинку краще зробити все якісно та надійно. Рекомендують над ямою зробити опалубку із залізними куточками та арматурою, та залити бетоном. Необхідно передбачити люк, через який проводитиметься забір нечистот та отвір для труби вентиляції. Коли бетон затвердіє, опалубку забирають, а кришку засипають землею, залишаючи лише люк.

Герметичні вигрібні ями

Якщо ви боїтеся забруднення довкілля, зробіть на ділянці герметичну зливну яму. Для цього котлован готують так, як було написано вище. Дно обов'язково заливають бетоном. Стіни виганяють щільно, без проміжків. Цегляну кладку або шлакоблоки зовні додатково штукатурять, зсередини замазують бітумом.

Герметизація швів потрібна і в тому випадку, якщо ви криницю викладаєте бетонними кільцями. Місце входу каналізаційної труби в стіну ями також старанно крупним планом. Накривають кришкою з люком (продаються в готовому вигляді або заливають самостійно). Найпростіший варіант - вирити котлован та опустити в нього заводський пластиковий септик.

Якщо ви зупинили свій вибір на герметичній вигрібній ямі, складіть договір з асенізаційною службою на регулярне відкачування нечистот і не забувайте стежити за рівнем стоків у резервуарі.

Утеплення

Якщо септик на ділянці височіє над поверхнею землі, його слід утеплити. Відходи взимку не замерзають через активність гнильних бактерій. Але у верхній частині ями температура все ж таки падає. Хтось використовує пінопластові плити завтовшки від 100 мм, щоб накривати яму. Але вірніше насипати 20-30 см шар (залежно від клімату) керамзиту поверхнею кришки. Це вбереже яму від промерзання взимку навіть за 30-градусних морозів.

Каналізація – непомітна, але найважливіша частина комфортного побуту.І нехай мешканці багатоквартирних будинків зовсім не замислюються над питанням утилізації відходів їхньої життєдіяльності, для власників приватних будинків це питання завжди актуальне. Сподіваємося, вам допоможе наша стаття, і після всіх проведених робіт ви не знатимете клопоту. Хоча б із каналізацією та з її обладнанням відповідно до всіх необхідних для якісної функціональності умов.

Каналізація в заміському чи сільському будинку в даний час вже не є винятком, а скоріше правилом, тому пристрій такого блага цивілізації привертає все більшу увагу власників приватних будинків.

Зливна яма – невід'ємна частина будь-якої каналізації і спорудити її можна своїми руками зовсім недорого, використовуючи для цього підручні матеріали.

Про виготовлення зливної ями своїми руками і йтиметься у нашій статті.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно розробити план

Перш ніж приступити до будівництва системи зливу, необхідно накидати план на аркуші паперу з дотриманням масштабу та враховуючи такі вимоги:

Відстань до фундаменту будинку чи іншої споруди, не ближча 5 м.
Відстань до водяного колодязя, льоху або свердловини не менше 20 м, а краще 30 м.
Відстань до кордону ділянки не ближче 1 м, і якщо за кордоном вашої ділянки, немає сусідського водозабору.
Є зручний під'їзд для асенізаторської машини, оскільки час від часу стоки доведеться відкачувати.

Зверніть увагу:Перелічені вище вимоги це вимоги щодо СанПіну, але їх необхідно уточнювати в місцевому санітарному нагляді, оскільки в кожному регіоні можуть бути додані свої нюанси.

Визначаємося з типом зливу

Необхідно визначитися з типом зливу

Перш ніж розпочинати будівництво зливної ями, необхідно визначитися з типом зливу. Тип зливної ями залежить від її конструкції та буває:

Накопичувальний.
Фільтруючий.

Накопичувальний тип, Як відомо з назви, служить для збору стоків, з наступним відкачуванням. Тобто весь обсяг стоків періодично відкачується спецтранспортом і вивозиться на утилізацію.

Пристрій такого типу простіше і відповідно дешевше, але якщо в будинку постійно проживає 4 і більше осіб, то експлуатація обійдеться досить дорого, тому що очищати яму доведеться досить часто, а це платна послуга.

Фільтруючий типскладніше в будівництві, через те, що доведеться робити фільтруючу систему, але тоді більша частина стоків йтиме в землю, а відкачування буде проводитися набагато рідше. Тому експлуатація такого зливу коштуватиме дешевше.

Для накопичувального типу необхідне будівництво герметичної криниці, зробити таку криницю можна з різних матеріалів:

бетонних кілець;
цегли;
пластикової чи металевої ємності.

У бетонному або цегляному колодязі необхідно забетонувати дно і герметизувати шви, це складна робота і дорога, та й самі бетонні кільця коштують дорого.

Крім цього, для встановлення кілець необхідний підйомний кран, за використання якого доведеться платити. Цегляний, дещо дешевше, але якісна кладка і особливо герметизація стін під силу лише фахівцю, тому ці варіанти нами не розглядаються.

Набагато простіше зробити колодязь із пластикової або металевої ємності потрібно лише визначитися з об'ємом. Його зазвичай беруть кратним обслуговуючою машиною, 4, 6, 8 кубів і враховують кількість мешканців будинку.

Етапи

Зливну яму з готової ємності цілком доступно зробити своїми руками для цього знадобиться лише бажання і старання. Розберемо детальніше етапи будівництва.

Зливну яму на дачній ділянціможна вдосконалити

Отже, наша система складатиметься із двох частин:

Накопичувальна зливна яма із готової ємності, яку ми вже спорудили.
Фільтруючий колодязь, будівництво якого ми зараз розглянемо.

Фільтрувальна криниця не повинна бути герметичною, навпаки, через отвори в ній вода йтиме в ґрунт.

Виготовити його можна з цегли, металевої труби, а найпростіше використовувати старі автомобільні або тракторні покришки. Довговічність такого колодязя, виготовленого з шин не менше 12–15 років.

Для виготовлення такої криниці необхідно:

Підготувати шини. Необов'язково вибирати їх одного розміру, головне, щоб вони не провалювалися одна в одну. Їхня кількість залежатиме від висоти колодязя та товщини шин. Наприклад, якщо беремо шини від комбайна «Дон», їх достатньо 3 штук.
Готуємо яму діаметром на 0,5 м більше, ніж шини.
Засипаємо на дно ями 30-40 см піску, потім 30-40 щебеню, ретельно вирівнюємо та утрамбовуємо.
Кладемо шини одну на іншу, і акуратно засипаємо зазор, між стінками ями і покришками ґрунтом, утрамбовуючи його.

Порада будівельника:фільтруючий колодязь повинен бути заглиблений на 0,5-0,7 м глибше за накопичувач. Трубопровід в накопичувач врізається на рівні ¾ від його дна, а в колодязь, що фільтрує, входить якомога вище, але це необов'язково.

Для врізання трубопроводу в одній з шин, що вище, краще вирізаємо отвір по діаметру труби. Укладаємо, не забуваючи про ухил, трубу і акуратно засипаємо ґрунт.
Робимо кришку на колодязь із металу або дерева.

Наша індивідуальна зливна системаготова.

Виявляється, зробити зливну яму своїми руками не складе великої праці, необхідно лише дотримуватися цих не хитрі правила. Це дозволить вам заощадити значну суму.

Створення системи каналізації в приватному будинку, якісно змінить умови проживання в ньому, наблизивши комфорт до міської квартири, а дотримання норм СанПіна, вбереже природу від забруднення і вас від штрафів.

Детальну відео-інструкціюпро те, як у приватному будинку збудувати своїми руками зливну яму, можна тут:

Власникам заміських будинків часто доводиться освоювати премудрості того, як зробити вигрібну яму. Така конструкція дозволяє вирішити проблему видалення стічних вод у місцях, де немає загальної каналізації.

1

Санітарні правила вимагають, щоб спорудження стоків розташовувалося:

за 1 і більше метрів від огорожі, що поділяє сусідні земельні ділянки;
за 12 метрів (не ближче) від житлової будівлі;
за 30 метрів від джерела забору води (якщо планується побудувати своїми руками яму без дна).

Споруда для стоків

Грамотний розрахунок геометричних параметрів конструкції для збирання стоків здійснюється з урахуванням наступних характеристик:

Число людей, які користуються водою в будинку цілий рік. За добу одна людина витрачає до 180 літрів рідини. Якщо в будинку мешкає 3 особи, рекомендується будувати зливну яму на 18 і більше кубометрів.
Дистанція між верхньою частиною стічної споруди та поверхнею ґрунту. Ця величина повинна становити мінімум 1 м. Якщо ви облаштуєте яму без урахування цієї вимоги, підвищується ймовірність виходу каналізаційних стоків за межі вигрібної конструкції, що призведе до отруєння землі та появи на ділянці неприємного запаху.
Вид грунту. Коли в землі залягають породи, які погано пропускають воду, обсяг каналізаційної ями береться таким, щоб він був вищим за місячну норму стічних вод. Якщо ж ґрунт без проблем пропускає воду, обсяг беруть приблизно 40% кількості стоків. Це важливо знати тим, хто хоче дізнатися, як зробити вигрібну яму.

Важлива порада профі! Не робіть вигрібний котлован глибиною більше 3 м. У міру його заповнення вам доведеться викликати асенізаторів для відкачування стоків. Ефективне видалення відходів життєдіяльності таки забезпечується при глибині до 3 м.

2

Якщо за добу в яму стікатиме близько 1 кубометра відходів, можна облаштувати її найпростішим чином - викопати в грунті невеликий котлован, обмазати його стіни глиною і додатково зміцнити дерев'яними дошками. Такі конструкції раніше були поширені. Будуються вони своїми руками й у наші дні.

Зрозуміло, що такі види ям не відповідають вимогам санітарних служб. Цілком можливо, що вам навіть випишуть адмінстягнення, якщо ви вирішите збудувати таку елементарну споруду. Це, звичайно, нікому не потрібно. Краще облаштувати нормальну вигрібну яму, яка ефективно справлятиметься із завданнями, які на неї покладаються. До таких відносять конструкції двох типів:

Герметичні резервуари (ями з дном).
Поглинаючі конструкції без дна.

Споруда для стоків

Своїми руками найпростіше зробити другі ями. Вони стоки (їх рідка частина) фільтруються під час проходження крізь шматки цегли, гравію, які насипають унизу котловану. Потім стічні водийдуть у землю. Така система відрізняється простотою монтажу. Крім того, бездонні ями очищаються рідко, що обумовлено інфільтрацією (часткової) води у ґрунт.

Поглинаючі споруди зазвичай облаштовують, коли обсяг стоків відносно невеликий. Такі вигрібні ями хороші для будинків, де немає пральних та посудомийних агрегатів, ванн тощо.

В інших випадках рекомендується встановлювати герметичні резервуари. Вони є ємністю замкнутого виду, у тому числі стоки не потрапляють у землю. Подібні резервуари зводять із газосилікатних та бетонних виробів, пластику, цегли. Недолік цих ям – необхідність у частому виклику асенізаторів для відкачування відходів із закритої ємності, гідність – повна відсутність малоприємних "ароматів".

3 Будуємо своїми руками зливну конструкцію – покрокова інструкція

Розбираємось, як правильно зробити вигрібну яму. Всі роботи найкраще проводити за наведеною далі схемою:

Викопуєте котлован із необхідними розмірами. Ця операція пройде швидко, якщо ви наймете екскаватор. Але вартість оренди спецтехніки висока. Тому ви можете вирити яму вручну, використовуючи лопату.
Залишаєте близько півтора кубометра ґрунту (його ми будемо застосовувати для засипання вигрібної споруди після завершення всіх робіт), а решту землі вивозіть. Родючий верхній шарґрунту можна висипати на город.
Бетонує дно ями, чекаєте 10-12 днів, поки суміш не стане максимально міцною. Бетон можна і не використовувати. Але фахівці радять витратити свої сили та час на облаштування такого днища.
Викладаєте стіни цеглою. Кладку допускається робити не дуже якісною – вона буде прихована від сторонніх очей, головне, щоб вона надійно стримувала ґрунт від обсипання. Кути кладки обов'язково перев'язуються, а цеглу слід монтувати у шаховому порядку. Так рідка частина стоків найефективніше висмоктуватиметься в землю.

На зроблену кладку необхідно встановити надійне перекриття. Робиться це своїми руками так:

З усіх боків цегляної кладки обкопуєте ґрунт (приблизно на 0,2 м).
Робите або з профнастилів.
Монтуєте арматурний каркас. Пруття зв'язуйте дротом, оптимальна відстань між елементами конструкції – 10-15 см.
Заливаєте перекриття бетоном. Бажано штикувати суміш, що подається лопатою, тоді арматурний каркас буде добре заповнюватися розчином.
Чекаєте близько місяця застигання перекриття.
Видаляєте опори опалубки, викладаєте звичайною цеглою її стінки, оштукатурюєте їх зовні. Додатково можна обробити стіни бітумом, щоб у яму не потрапляла волога з атмосфери.
Засипаєте землею зроблену своїми руками конструкцію над люком, утрамбовуєте ґрунт, вирівнюєте його.

Ось ми і з'ясували, як правильно зробити вигрібну яму. Зверніть увагу, ніякими особливими вміннями для виконання подібної операції своїми руками володіти не потрібно. Вся процедура здійснюється досить просто, а її висока трудомісткість сповна компенсується дешевизною конструкції.