Меню
ГоловнаКаналізаційні системи

Зливна яма для приватного будинку: пристрій своїми руками. Вибір місця під вигрібну яму. За матеріалами виготовлення.

Затишок і комфорт дачного будиночка, приватного домоволодіння, заміського котеджуне представляється без ефективної, чітко працюючої каналізаційної системи.

Планування, облаштування і підтримання в належному стані зливного комплексу є об'єктом постійної пильної уваги власників індивідуального нерухомості.

Розуміючи всі основоположні принципи побудови та обслуговування зливу стічних мас, конструкцію основних вузлів і агрегатів системи, провести каналізацію в приватний будинокнескладно власними руками. При цьому досягається значна економія коштів по підбору видаткових матеріалів і оплату праці кваліфікованих фахівців.

Кожен домашній майстер, який створив своїми руками таку непросту функціональну систему для власного будинку, як автономна каналізація, автоматично стає незамінним фахівцем з її обслуговування.

На будівельному ринку Москви і області існує безліч компаній з облаштування водопровідних і каналізаційних робіт «під ключ». Московський регіон позиціонує різний діапазон цін - для невеликого дачного будиночка вартість знаходиться в межах 20-30 тисяч рублів. Для будівлі середніх розміром і з мешканцями до 6 осіб проведення зливу обійдеться в 50-60 тисяч рублів. Устаткування зливної системи великого 2-3 поверхові котеджі з числом мешканців понад 12 може потягнути на 200-300 тисяч рублів і вище.

Отже, як же спроектувати і здійснити пристрій каналізації в приватному будинку, яка буде працювати не одне десятиліття без збоїв і аварійних ситуацій? Як все спланувати самостійно, отримавши при цьому економію в розмірі 50% від загальних витрат? Про це мова піде далі в нашій статті.

проектування зливу

Перед початком всіх робіт необхідно ретельно продумати пристрій всієї системи в цілому, а також склад всіх її комплектуючих. Найкраще викласти своє бачення конструкції на папері.

Намальований проект буде постійно перебувати в полі зору, допомагаючи враховувати важливі деталі. Робота над кресленням дозволить спланувати компактне розташування труб і врахувати особливості будови будівлі.

У проекті важливо врахувати розташування кожного вузла сантехніки, позначити способи прокладки трубопроводів до устаткування, прорахувати необхідну кількість фітингів, труб, матеріалів.

Конкретні ділянки прокладається інженерної мережі потрібно позначити окремо, прорахувавши довжину труб і їх діаметри. При закупівлі матеріалів дана інформація буде дуже корисною. Схема каналізації в приватному будинку буде надійною підмогою при її будівництві.


Процес проектування передбачає облаштування внутрішньої і зовнішньої схем виведення відпрацьованої води.

При прокладанні внутрішньої каналізації встановлюються:

  • фанова труба
  • центральний стояк
  • Труби до душової, ванною, туалету

Зовнішня каналізація в приватному будинку відповідає за відведення зовнішніх стічних вод. Її влаштовують для підведення до септика або до станції глибокого очищення. Останнє споруда матиме високу собівартість. При наявності поруч з будинком центральної системи каналізації завдання облаштування зовнішнього виведення відпрацьованої води значно спрощується, досягається чимала економія коштів.


Для спрощення монтажу, а також з метою зниження витрат, на етапі проектування слід максимально компактно розташувати приміщення будинку, пов'язані зі споживанням води. Завдяки подібній компоновці, значно спрощується прокладка труб всередині будинку.

Важливий рада - процес проектування необхідно починати зі стояка. Тільки визначивши канал проходження стояка і колекторної труби, Можна намічати подальше розташування всіх інших складових частин системи.

  • кращий варіант матеріалу для прокладки каналізації - поліпропіленові або ПВХ труби, трійники, фітинги. Вони набагато дешевше, але значно довговічніший чавунних виробів;
  • прокладаючи зливні мережі, всі повороти в них можна монтувати за допомогою двох колін із пластику з вигином 45 градусів. Конструкція значно мінімізує ймовірність засмічень, які нерідко бувають при застосуванні одного вигину 90 градусів;
  • для сірих кухонних стоків, а також для виведення використаної води з ванної використовуються труби ПВХдіаметром 50 міліметрів;
  • стічні туалетні труби повинні бути діаметром не менше 100-110 міліметрів. Загальна довжина таких труб повинна складати не більше 1000 міліметрів.


Розведення й прокладка труб

Монтажні роботи при прокладанні трубопроводів зливного комплексу вважаються трудомісткими в будівництві. Облаштовуючи будинок власними руками, одному власнику буде складно впоратися з усім обсягом робіт. Тому рекомендується мати одного або двох помічників з числа членів сім'ї, сусідів, знайомих. Швидкість роботи і якість розводки каналізації від цього тільки виграють.

В даний час торгова мережа і будівельні Інтернет-портали пропонують широке розмаїття труб з пластику, ревізій, трійників, колін. За допомогою гумових манжет вони без проблем з'єднуються і відмінно функціонують, не пропускаючи води. Місця з'єднання при цьому обробляються спеціальними будівельними силіконовими герметиками. У місцях проходження трубних комунікацій крізь стіни, зверху на них встановлюють гільзи для запобігання пошкодження.


Орієнтовний перелік інструментів, які знадобляться при прокладці каналізаційних труб:

  • Автоматичний пістолет для нанесення герметика
  • Набір викруток
  • Молоток 200 г
  • електричний перфоратор
  • олівець
  • рівень
  • Болгарка з довгим шнуром
  • Ножівка для різання пластику і металу

При подібних роботах завжди можливі дрібні помилки. З метою виявлення негерметичності або дефектів арматури, готову систему каналізації перед запуском в експлуатацію необхідно випробувати чистою водою. Тільки переконавшись у надійності її стану, можна підключати до діючого обладнання житла. зливова каналізаціяможе поєднуватися на виході з будинку з внутрішнім зливом.

Відео по темі:

Ухил і випуск

Важливим фактором при монтажі зливних конструкцій є правильний ухил. Сучасні будівельні норми пропонують ухил систем, де відсутня натиск рідини, проводити з урахуванням діаметра трубопроводів. 50-міліметрові труби повинні мати ухил 3 сантиметри на один метр їх довжини. Труби з діаметром 100-110 міліметрів можуть мати ухил 2 сантиметри їх довжини. Виходячи з цього, різні точки горизонтальних труб повинні бути на різній висоті.


Для недопущення НЕ стикування зовнішньої розводки з внутрішньої, монтаж починається з випуску каналізації. Випуск - це місце в трубопроводі, де внутрішній стояк з'єднується з трубою, що веде до септика. Він прокладається глибоко в грунті через фундамент, нижче рівня промерзання грунту даного регіону.

У крайніх випадках, якщо не дозволяють умови і випуск знаходиться вище, його необхідно дуже ретельно утеплити. Інакше в зимові морози труба зі зливається водою буде замерзати і створювати проблеми.

Відео по темі:

Вигрібна яма і септик для очищення стічних вод

Найдешевший спосіб облаштування виведення використаної води з приватного будинку - вигрібна яма. Вона виготовляється в розрахунку 0,5-0,8 м³ на одну людину. Днище ями заливається бетоном. Бічні стінки обкладаються цеглою, блоками, можуть заливатися бетоном. Щоб уникнути попадання стічних мас в питну воду зверху кладки проводиться герметизація бітумною мастикою.


Каналізаційна розводка укладається в траншею глибиною 1 метр. Перекривається канава дерев'яним перекриттям, яке зверху заливається рідким бітумом і встановлюється оглядовий люк з кришкою.

Вигрібна яма повинна розташовуватися в зручному доступному для асенізаційного транспорту місці. Це необхідно для того, що в міру наповнення яму необхідно чистити. У всіх населених пунктах існує служба, яка за заявкою власників приватних будинків надсилає спеціальні машини з очищення вигрібних ям.

Приймаючи рішення по створенню конструкції каналізації, господар повинен ознайомитися з повним переліком спеціальних пристроїв, широко представлених на ринку будівельних матеріалів. Септики з пластика, накопичувальні резервуари, Багатокамерні каналізаційні системи - дані прилади полегшують монтаж зливного комплексу, забезпечуючи надійність і довговічність його служби.


Септик має більш надійну конструкцію, довший термін експлуатації, зручність в користуванні. Його завдання - освітлення стічних вод і виведення їх в грунт. Септик зазвичай виготовляється з декількох секцій, в залежності від передбачуваного обсягу витрат води в будинку. За нормами, він повинен розташовуватися на відстані 20 м від житлового будинку. Установка для дренажу монтується на дистанції, достатньої для недопущення розмиву грунту, фундаменту і потрапляння стічних вод у підвали і колодязі.


Дренажна система повинна розташовуватися нижче рівня відбору води для пиття, не ближче 50 м від точки водозабору. При відсутності грунтових вод замість системи дренажу влаштовується фільтрувальний колодязь. Його викладають з цегли, блоків або заливають бетоном в опалубці. Зверху пристрій закривається кришкою і покривається розплавленим бітумом для герметизації.

Готовий септик можна придбати в торговій мережі, на Інтернет порталах. Часто для цієї мети застосовують пластикові ємності, бетонні кільця. Важливо пам'ятати: що виводить воду в дренажну систему труба повинна прокладатися на глибині не менше півтора метра. Глибина закладення каналізації дозволить уникнути її промерзання в зимовий період. Септик очищається не менше одного разу на рік. Донні відкладення перетворюються в мінерали, які з успіхом застосовуються як добрива для городу.

фільтруючий колодязь

Фільтруючий колодязь встановлюють при незначному споживанні води - до 1 м³. Виготовляється герметичний корпус, днище заповнюють яким-небудь сипучим фільтрувальним матеріалом: щебенем, шлаком, гравієм, гран відсівом. Подібний пристрій розташовується на відстані 50 м від водозабору. Його днище розташовують вище рівня грунтових вод як мінімум на один метр.

Бажано при облаштуванні каналізації для заміського будинкузастосовувати сучасні технологічні матеріали. Тут найкраще підійдуть труби з полівінілхлориду або поліпропілену хорошої якості. Такі матеріали будуть служити не одне десятиліття, радуючи мешканців будинку своєю функціональністю, надійністю, безперебійною роботою. При необхідності заміни дрібних деталей їх можна з легкістю поміняти без шкоди для сімейного бюджету.

Таким чином, риторичне питання, як зробити каналізацію в приватному будинку або котеджі своїми руками - приваблива тема, яку під силу виконати для себе кожному власнику нерухомості, вибравши з безлічі конструкцій найоптимальніший варіант.

Розібравшись в перипетіях будівництва, правильно здійснивши монтаж системи каналізації, господар особняка елементарно зможе самостійно вирішувати всі виникаючі питання протягом усього довгого періоду її експлуатації, не привертаючи для цього фахівців профільних компаній.

Той факт, що багато заміські селища не забезпечені централізованою каналізацією, не повинен зупиняти дачників в облаштуванні комфортних умов для проживання в своєму будинку. , А саме зливна яма в приватному будинку може виправити цей недолік в життя на периферії.

Приклад зливної ями для приватного будинку

Для тих, хто задався питанням, як зробити зливну яму, Необхідно визначитися з такими моментами, як: обсяг майбутнього очисної споруди, його місце установки і матеріали, які будуть використані при будівництві.

Перед початком будівництва, дачникам необхідно розуміти, що таке просте рішення в питанні облаштування каналізації як зливна яма, підходить не для всіх випадків. Для будинків, в яких планується жити цілий рік, найкраще передбачити станцію глибокого очищення або.

Якщо заміський будинок використовується як місце відпочинку, і в ньому постійно не проживають, то зливна яма, зроблена своїми руками - це відмінне рішення, тому як обсяг стоків напевно буде досить маленьким. У таких випадках, як правило, будівництво інших типів каналізації буде економічно не виправдане.

Проведення підготовчих робіт

Дані роботи припускають вибір розмірів майбутньої споруди, місця його установки і закупівлю необхідних будівельних матеріалів.


Проект невеликого будиночка із зливною ямою

Розміри вигрібної ями будуть визначатися виходячи з таких параметрів:



Коли розміри ями визначені, слід подбати про вибір місця установки. Для цього необхідно знати наступне:

В кінці підготовки слід вибрати необхідні матеріали. Як правило, для будівництва вибирається цегла, проте якщо під рукою є інші матеріали, то можна розглянути і їх застосування. Наприклад, для облаштування зливної ями можна застосувати шлакоблоки.

Дуже часто в будівництві ям для стоків застосовують залізобетонні кільця або монолітні конструкції. Для того щоб зробити резервуар герметичним можна використовувати спеціальні ємності із пластику.

Монтаж зливної ями

Пристрій зливної ями передбачає будівництво в такій послідовності.

виїмка грунту

Для початку необхідно підготувати котлован для майбутньої конструкції. Щоб заощадити час і власні сили можна залучити для земляних робіт будівельну техніку.

Варіант проекту лазні із зливною ямою

Якщо ж можливості для під'їзду спецтехніки не існує, то нічого іншого, крім лопати і фізичної сили не знадобиться.

Розміри котловану по ширині залежать від габаритів майбутньої ємності. Глибину виконують в залежності від необхідної товщини дренажного шару.

Якщо вигрібна яма буде являти собою негерметичні будова, то дно котловану укладається шаром піску товщиною 150 міліметрів, який слід ретельно утрамбувати.

На піщану подушку слід викласти шар щебеню товщиною 500 міліметрів. Ця висота не повинна бентежити будівельників - завдяки їй буде досягнута хороша фільтрація стоків.

У разі зведення герметичній конструкції стічної ями гравійна подушка може бути товщиною до 150 міліметрів. На щебінь укладається залізобетонна плита або робиться бетонна стяжка.

зведення стін

Як зазначалося вище, найпопулярнішим варіантом зливних ям є конструкція з цегли.


Проект лазні з бруса із зливною ямою

Фахівці рекомендують не використовувати для будівництва силікатні і пористі види цегли, тому як агресивне середовище стічних ям може привести до їх руйнування. Для більш високого терміну експлуатації необхідно вибирати глиняні або червоні типи цегли.

Щоб збільшити фільтруючі здатності стічної ями цегла кладеться в шаховому порядку, утворюючи зазори. Зазори рекомендується робити товщиною в 30 міліметрів. Більші зазори не рахуються доцільними, бо не дозволяють збільшити фільтруючі характеристики.

До того як почати обкладати яму цеглою, слід вирішити якої форми вона буде. Всупереч поширеній думці, що резервуар в формі куба є найкращим варіантом, перевагу краще всього віддати циліндричної форми. Зливні ями, виконані у вигляді циліндра, вважаються більш міцними і стійкими до переміщень грунту.


Приклад круглої зливної ями для лазні

Вибравши таку форму стін з цегли можна не побоюватися за їх руйнування.

Найчастіше виконують кладку товщиною в цеглу. Простір між кладкою цегли і землею слід заповнити будівельним сміттям, таким як бита цегла або залишки щебеню. Завдяки цьому досягається краща фільтрація очисної споруди.

Після того як стіни з цегли готові необхідно поставити на конструкцію перекриття. Для початку укладається армована сітка (куточок або швелер), поверх якої виконується бетонування. Можна бетонування замінити укладанням металевого листа.

Дуже важливо не забути зробити оглядове вікно, за допомогою якого можна стежити за наповненням ємності і відкачати вміст в разі потреби. Після укладання перекриття можна сказати, що зливна яма, зроблена своїми руками готова.

Відкачування зливних ям

Ця процедура необхідна, тому як переповнена стічна яма може стати причиною таких негативних факторів:

  1. Повна зливна яма сприятливе місце для розмноження безлічі хвороботворних бактерій, які здатні завдати шкоди здоров'ю людини.
  2. Вміст переповненій ями здатне проникнути в грунт і стати причиною неродючість грунту. Така земля передає шкідливі речовини і зростаючим на ній рослинам. Сільськогосподарські культури, які виросли в такому грунті не можна вживати в їжу кілька років.

Як правило, відкачка зливних ям передбачає виклик асенізаторської машини. Однак ця процедура не завжди можлива, тому очищення зливних ям може бути цілком реалізована своїми руками. Найкраще купити для цих цілей спеціальний, який володіє достатньою потужністю і несприйнятливий до твердих домішок.

Проект і планування лазні із зливною ямою

Крім цього існує спосіб, за допомогою якого очищення зливних ям може бути виконана без застосування насоса. Для цього звичайне відро, прив'язане до мотузки, опускається в яму, і за допомогою нього вичерпують всі нечистоти. Очищення зливних ям таким чином буде вельми неприємною і брудною, тому необхідно запастися непотрібної одягом і терпінням.

Скоротити забруднення грунту на ділянці, а також скоротити кількість викликів асенізатора можна, якщо обладнати зливну яму з переливом. Вона являє собою кілька сполучених резервуарів. У перший посудину будуть стікати стоки з дому. У цьому резервуарі стоки відстоюються, і важкі включення осідають на дно.

Нагорі встановлені проходки з переливом, з допомогою яких рідина може бути переміщена в іншу посудину. У другому резервуарі зроблено отвори, завдяки яким рідина йде в грунт.

Так виглядає двокамерна зливна яма для лазні

Зливні ями з переливом вважаються більш безпечними з екологічної точки зору. Їх чистка буде не такий частої, тому як видаляти стоки потрібно буде лише з першого резервуара.

Альтернативні варіанти виконання зливної ями

Існує спосіб облаштування зливної ями за допомогою старих автомобільних покришок. Цей спосіб відрізняється простотою і малими матеріальними витратами (покришки можна купити за безцінь або дістати безкоштовно), і в той же час дозволяє досягти тривалого терміну експлуатації.

Зливна яма з покришок складається з двох компонентів: резервуара для збору стічних вод, і дренажу. Складнощі в монтажі такої конструкції можуть виникнути на етапі земляних робіт, адже котлован повинен бути досить вузьким - у вигляді кільця шириною з покришку. Однак якщо запастися лопатами з довгими черешками, вся робота може бути зроблена досить швидко.


Схема зливної ями для лазні

При собі необхідно мати штикову лопату, яка буде необхідна для розпушування грунту, і совкову, для виїмки грунту з котловану. Довжина живців повинна бути як мінімум 2,5 метра.

Перед тим як почати копати каналізаційну яму, слід окреслити в потрібному місці контури покришки. Слід зазначити, що яма повинна бути ширше шин, тому від зазначеного кільця відступають десять сантиметрів.

Після закінчення виїмки грунту на дні котловану необхідно просвердлити свердловину для дренажу, глибиною до 3 метрів.

Ця свердловина необхідна для видалення з ями стічних вод через шари грунту, які можуть уповільнити дренаж.

Після цього в свердловину необхідно вставити пластикову трубуз отворами для пропускання рідини.


Монтаж зливної ями з бочок

Верх труби повинен підніматися над дном котловану на метр, щоб тверді включення не могли її засмітити. Для того щоб і при переповненні ями була відсутня можливість засмічення, зверху труба оформляється сіткою з полімерного складу. Дно стічної ями необхідно укласти десятисантиметровим шаром щебеню.

Покришки перед укладанням піддаються попередній обробці. З них зрізається внутрішня частина обода, для запобігання скупчування в ньому відходів. Після цього, отримані кільця укладаються одне на інше. Верхня покришка повинна бути трохи вище рівня грунту. Фахівці рекомендують місця, де кільця з покришок примикають один до одного, обробляти герметиком, для кращої гідроізоляції.

Утворилося простір між шинами і землею слід заповнити щебенем або грунтом.

Майже закінчена зливна яма на дачі накривається кришкою, щоб опади не заповнювали її. Крім цього, потрібно забезпечити в кришці оглядове вікно для візуального спостереження за рівнем заповнення. Для маскування стічної ями на ділянці можна засипати її землею і висадити навколо квіти. Слід зазначити, що таким чином можна спорудити і зливну яму з переливом.

У невеликих населених пунктах загальної системиканалізації немає. При цьому потреба безпечного збирання нечистот на заміській ділянці вкрай важлива. Просте рішення - зливна яма в приватному будинку. Але чи здатна вона забезпечити комфорт і епідемічну безпеку домочадцям? Обговоримо вирішення проблеми стічних вод на заміській ділянці.

Експлуатація заміського домогосподарства пов'язана з виробленням стічних вод. Перед кожним домовласником стоїть завдання не стільки накопичення побутових стоків, скільки їх очищення. Причому поширена в сільській місцевості рішення - вкопування під каналізаційний вигріб старої бочки або бака - малоефективно.

Якщо добовий обсяг стоків перевищить один кубометр (1000 л), то недоліки «бочкових» септиків незабаром виявлять себе неприємними запахами. Або ще гірше - кишковими інфекціями серед домочадців. Нарешті, організована своїми руками зливна яма з зношеного барильця в ряді ситуацій незаконна.

У зливний ямі з двох камер відстій каналізаційних суспензій і освітлення стоків відбувається багато краще, ніж в однокамерному бункері (+)

Нормативні акти РФ вимагають від приватних домовласників дотримання заходів по захисту підземних вод від забруднення побутовими стоками. Закон «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» (№52-ФЗ від 30.03.1999 р) та «Гігієнічні вимоги до охорони підземних вод від забруднення (СП 2.1.5.1059-01) зобов'язують домовласників вирішувати проблему стічних вод.


Розташування зливної ями по відношенню до будинку і джерела питної води дотримуватися необхідно. Інакше будуть інфекції

У свою чергу, «Санітарні правила утримання території населених місць»(СанПіН 42-128-4690-88),« Планування і забудова садівничих (дачних) об'єднань громадян, споруди та будівлі »(СНиП 30-02-97), а також« Каналізація. Зовнішні мережі та споруди (СП 32.13330.2012) нормують умови організації та експлуатації «ямної» каналізації:

  • дистанція від будинку до зливної ями - від 8 м;
  • дистанція від колодязя (джерельного каптажу) - від 50 м;
  • дистанція від сусіднього домоволодіння (огорожі) - від 2 м;
  • заглиблення ємності вигреба проводиться до рівня грунтових вод, але не більше 3 м;
  • чистка проводиться за фактом заповнення, проте не рідше ніж раз за рік.

Звертаємо увагу - умова по дистанції від джерел питної води діє незалежно, де знаходяться ці джерела. Тобто чиїм би не виявився найближчий колодязь - вашим, сусідським або громадським - яму вигреба допустимо влаштовувати строго в 50 метрах від нього. Інакше будуть витрати на штрафи, реконструкцію вигрібної ями до двох-трикамерного септика і відновлення екологічного балансу в грунті.

Обсяг вигрібної ями

Домовласникам необхідно заздалегідь (до вибору типу вигреба) визначитися, як зробити достатню за обсягом зливну яму. Її необхідна місткість розраховується за формулою:

V = Nдн • Хчел • Vсут / чол

В якій:

  • V - розрахунковий обсяг вигреба, м 3;
  • Nдн - число днів роботи ями на накопичення (до викачування);
  • Хчел - кількість постійних домочадців;
  • Vсут / чол - добове споживання води одним домочадців, л.

Наприклад, для приватного домоволодіння з постійним проживанням 5 осіб, очищенням вигреба раз на місяць і водоспоживання 150 л / чол, обсяг вигрібної ями складе: V = 30 • 5 • 150 = 22,5 м 3.

Збільшуємо отриманий обсяг як мінімум на 10% (заповнювати яму доверху заборонено нормами) і отримуємо обсяг вигреба: V = 22,5 + 22,5 • 0,1 = 24,75 м 3. Округлимо значення до 25 м 3 - краще більше, ніж менше. Коректне значення добового водоспоживання залежить від потреби домочадців в купанні і пранні, тобто від їх повсякденних звичок. За статистикою городяни витрачають більше води, ніж селяни.


Можна, звичайно, підготувати об'ємний септик, розрахувавши його чистку раз в два місяці. Але асенізаційні автоцистерна більше 11 кубів не приймає

Глибше 3 м копати вигріб не варто. Його дно не повинно безпосередньо контактувати з горизонтом грунтових вод, за нормативами вона зобов'язана бути вище їх рівня на 1 м по мінімуму. Припустимо, що у весняно-осінній дощовий сезон верховодка знаходиться на глибині 3,5 м. Значить, глибина зливної ями може бути не більше 2,5 м.

Оскільки класти стінки прямокутного куба простіше, ніж у круглого резервуара - буде розглянуто прямокутний вигріб. Але круглий в плані септик в експлуатації надійніше, оскільки тиск грунту на його стінки істотно нижче.

Обсяг обчислюється перемножением сторін куба. Визначаємо довгу сторону (ширину) за місцем майбутнього розміщення вигрібної ями з урахуванням зручного під'їзду асенізаційної машини. Нехай ширина буде 5 м. Тоді довжина вийде 25: 2: 5 = 2,5 м.

Сильно захоплюватися з місткістю зливної ями не потрібно. Ємність цистерни-илососа, як правило, не перевищує 10 м 3. А значить спустошити переповнений каналізаційний бункер більшого обсягу (як в прикладі вище) і вивезти відходи за один раз такий спецтранспорт не здатний.

Раціональніше влаштовувати вигріб об'ємом до 10 м 3 і спустошувати його кожні два тижні. Адже великий каналізаційний бункер відніме корисну площу на заміській ділянці, яку можна використовувати під що-небудь не менш важливе.

Будівництво вигрібної ями

Якщо септик заводського виробництва встановити легше, то побудувати однокамерний цегляний вигріб дешевше. Така каналізація цілком придатна, якщо місця на ділянці трохи і добовий скидання нечистот не перевищує одного кубометра. Розберемося, як правильно викопати і звести зливну яму зі стінками з цегли.


Зливна яма з фільтруючим дном (рис. Зліва) може використовуватися тільки для сірих стоків або для утилізації води, що вийшла з багатокамерного септика. Для збору коричневих каналізаційних мас споруджують герметичні накопичувачі (ріс.справа)

Пористий або силікатна цегла не годиться, потрібен клінкерна, виконаний з обпаленої глини. Тільки стіни з клінкерної цегли здатні роками тримати механічні навантаження від переміщень грунту, не руйнуватися під постійним впливом вологи і взагалі не пропускають її у власну товщу.

Оптимальний варіант цегляного однокамерного накопичувача - повністю гідроізолювати конструкція, яка періодично спорожняється асенізаторами. Якщо зливна яма влаштовується для утилізації сірих стоків, що виходять з кухонної мийки, Лазні, душовою і т.д., то цегляна споруда влаштовують з проникним дном по типу фільтруючого колодязя.

Дно фільтруючого чи інакше поглинювального колодязя заповнюють ґрунтовим фільтром, складеним з пошарово засипаного піску, дрібного, потім великого гравію або щебеню. Потужність очищає засипки повинна становити мінімум 1 м, між її умовним підставою і найвищим рівнемгрунтової води, зазначеним в дощовий період, повинно виявитися не менш метра.

У разі установки цегляного каналізаційної споруди на супіщаний грунт, фільтраційних властивостей якого недостатньо для вільного пропуску очищених стоків, його пропускну здатність збільшують. Це роблять шляхом формування отворів у нижній частині стінок, які виконуються в ході кладки.

Ми розберемо спорудження самого простого варіанту- накопичувальної ями для зливу відходів, що не виконує поглинальних функцій. Дно і стінки її не пропускати в навколишнє середовище стічну масу, осветленную і знезаражену ґрунтовим фільтром.


Оптимальна глибина котловану під зливну яму 2-2,5 м. Глибше рити нема чого - не дотягне шланг машини-илососа

Риття котловану.Вибравши оптимальні розміри вигрібної ями, приступаємо до підготовки котловану. Необхідно збільшити дистанцію між його стінками так, щоб від цегляної кладки до укосу котловану зберігався півметровий відступ. Інакше нанесення зовнішньої гідроізоляції на стінки цегляного септика виявиться нездійсненним завданням.

Підготовка підстави ємності.На вирівняне дно котловану відсипається 200 мм шаром піщано-гравійна подушка, ретельно трамбується. Поверх стелиться внахлест руберойд, він блокує протікання цементного молока в грунт при бетонуванні.


Гідроізоляція дна котловану перед заливкою бетоном дозволить знизити втрати цементного молочка. Каналізаційного бункеру вкрай необхідно вологонепроникне дно

На руберойдовий настил виставляється сітчастий арматурний каркас (8-10 мм арматура, осередок 100-150 мм). Обв'язку каркаса виконувати сталевий гнучкої дротом. Сварка не годиться, тому що погіршить міцність залізобетону.

Виливок бетонного дна. Для досягнення кращої гідроізоляції слід застосовувати розчин бетону марки М300 і вище. Товщина бетонної основи вигреба - 150 мм. З моменту заливки дна бетоном слід почекати 7-10 днів, лише після починати кладку стін.


Армування донного бетону зливної ями важливо. При повному завантаженні бункера навантаження на його дно і стінки зросте багаторазово

Зведення стін зливної ями.Кладку допустимо виконувати «в півцеглини», застосовуючи звичайний розчин. Однак у фінальній стадії потрібно засипка порожнини між цегляними стінами і косяками котловану сухої цементно-піщаною сумішшю. У міру надходження осадової вологи суміш затвердіє, стане захисним кожухом для стічного бункера.

Нанесення гідроізоляції.У міру підйому цегляних стін потрібно виробляти їх зовнішню гідроізоляцію рідкими бітумними матеріалами. Можна використовувати рулонні, але їх гідроізоляційна ефективність слабкіше. Не слід відкладати гідроізоляційні роботи - чим вище стіни, тим важче наносити гідроізоляцію на них.

Оздоблення стін вигреба зсередини.Досить їх обштукатурити, ввівши в розчин рідке скло (калиевое, натриевое). Штукатурний шар з вмістом рідкого склаістотно знизить вологопоглинання стін. Обов'язково поверхневе железнение штукатурки цементом.


Бетонне перекриття септика надійно. Однак виводити його на рівень грунту, як на зображенні, не слід - промерзне каналізація

Перекриття зливної ями.Стічний бункер необхідно перекрити бетонною плитою заводського виробництва. Обов'язковий люк - через нього буде вестися відкачування каналізаційних стоків.

Натомість ж / б плити можна використовувати дерев'яні щити, по обидва боки просмолені і застелені поверх руберойдом. Перекриття каналізаційної споруди необхідно теплоізолювати плитами пінополістиролу, засипати 150-500 мм шаром грунту.

Однокамерний вигріб, розрахований на періодичну очистку асенізаційної технікою, підійде для заміських домоволодінь з тимчасовим проживанням людей числом не більше 4-х. А для забезпечення побуту великої родини необхідна зливна яма з грунтової фільтрацією стічних вод. Нижче описується такий комплекс, розрахований на сім'ю з 9 чоловік.

Локальна каналізаційна система з очищенням стоків

Котеджу, оснащеному сучасним сантехнічним обладнанням - ванною, унітазом і біде - каналізаційного накопичувача бункерного типу буде мало. Мінімізувати звернення до фахівців з очисним обладнанням, повністю закрити потреби в каналізації і уникнути місцевих проблем із зараженням грунту нечистотами дозволить комплекс очищення стоків.

Принцип освітлення (очистки) побутових стоків через систему дренажних труб базується на природному порядку фільтрації фекальних відходів, «працює» в природі. По стояку в будинку стічні води йдуть в трубопровід, що зв'язує котедж і септик. достатній обсяг каналізаційного колодязя- 2,5 м 3.


Плануючи ландшафт заміської ділянки, не можна забувати про потреби чистити септик. Машина може не проїхати, а шланги її недостатньо довгі

В такому накопичувачі побутові стоки освітлюються з випаданням містяться суспензій в осад. Буде потрібно наймання машини-илососа з командою для чищення обложеного в септику мулу двічі на рік. Допустима також самостійна чистка із знешкодженням опадів в компостній бункері особливої ​​конструкції (див. Нижче). Осветленная каналізаційна вода прямує в мережу дренажу, звідки йде в грунт.

Колодязь зливної ями виконується на 5-20 м дистанції від будинку. Основна вимога до розташування і позиціонуванню мережі дренажу - достатня віддаленість від будівлі, щоб надходить в грунт стічна вода не підмила фундамент, чи не затопила льох.

З каналізаційного накопичувача-відстійника освітлений стічний потік переміщується спочатку в розподільчий колодязь, потім з нього в систему перфорованих дренажних труб, виконаних з полімеру або азбестоцементу.

Дренажні труби закладаються на глибині не менше півметра, фактично на рівні розвитку грунтово-рослинного шару. Якщо грунт розвивалася на піщаному грунті, то протяжність дрен розраховується з урахуванням 10 м на одну особу. У грунті з супесчаной основою довжина перфорованої труби повинна досягати 14 - 17 м, з суглинистой базою близько 20 м.


Для фільтрації в природних умовах, в грунті, каналізаційних стоків не обов'язковий двокамерний або трикамерний бункер. Згодиться однокамерний накопичувач, якщо його правильно вибудувати (+)

Стічні труби від каналізаційної ями до системи дренажу слід розміщувати з ухилом від 0,02, тобто на погонний метр має припадати 2 см нахилу. Бажано, щоб основна частина трубопроводу закладалася нижче зазначеної в регіоні глибини промерзання. Ділянки, що знаходяться вище зазначеної відмітки, теплоізолюючих роз'ємним циліндричним утеплювачем з пінополістиролу, пінополіуретану, поліетилену або шлакової засипанням.

Укладання каналу 100-150 мм труби, яка виконує слив каналізаційних водв накопичувальну яму, виконується як мінімум на 50 мм вище розподільного колодязя з розводкою труб, по яких освітлені стоки прямують до дрени.

Введення і виведення трубопроводу в яму виконується через трійники 100 мм діаметру. Їх верхні кінці потрібно залишити відкритими, розташувавши над ними труби для прочищення, мають рівне перетин з лотками, що підводять і відводять стоки. Між відкритим кінцем трійника і кожної трубою-прочищенням витримується розрив в 50 мм. Застосовуються каналізаційні труби з полівінілхлориду або поліетилену, діаметр яких 100-150 мм.


Одним розподільним колодязем в комплексі грунтовій очищення стоків не обійтися. Знадобитися як мінімум два таких

До нижнього кінця кожного трійника кріпиться труба. Її необхідно вивести на 400 мм нижче розрахункового рівня води в зливному бункері.

Всі компоненти зливної ями разом з грунтової фільтраційної системою потребують вентиляції. Ця функція призначається каналізаційного стоякавсередині будинку, верхній кінець якого виводиться над рівнем покрівлі, самому вигріб і кожної дрен.

Трубопровід від розподільного колодязя до дрен, закладеним в піщаний грунт, виконується з ухилом 3 мм, в супіщаний 2 мм, в суглинний 1 мм

У виритих під систему фільтрів траншеях труби закладаються перфорацією вниз. Стики дрен ізолюються руберойдом, скотчем, просто поліетиленом або подібним матеріалом.

Колодязі і дрени комплексу очищення стоків

Корпус колодязів, в яких знаходяться елементи розводки системи дренажу, краще робити круглим. При виконанні їх стінок із цегли зручний 400 мм внутрішній діаметр окружності, з бетону - 700 мм діаметр.

Розподільчий колодязь не зводиться вище 400 мм, інакше працювати з розводкою всередині нього буде незручно. Цегляні стінки зсередини обов'язково штукатуряться і залізні. Зовні їх допустимо гидроизолировать глиною або бітумної обмазкою.

Горловини всіх розподільних колодязів потрібно закрити кришками із залізобетону, пластика або просмолених дощок. Поверх укладається утеплювач - плитний пінополістирол з поверхневою відсипання ґрунту 200-400 мм шаром.


Перетин каналу під укладку дрен можна вибирати довільно. Робота системи фільтрації залежить від цього

Згідно спрямованості стоків колодязі обладнуються одно-, дво- і тристоронніми водозабірних відводами - відкритими висновками труб, які перекриваються засувками-шиберами вертикального ходу. Дерев'яні шибери знадобляться для регулювання подачі води і при ремонті колодязя.

На дні водорозподільних колодязів формуються відкриті лотки з бетону, що ведуть від труби, що подає до приймаючих трубах дренажу. Висота лотків повинна дорівнювати діаметру найбільш великої труби, що заходить в колодязь. Їх дно виводиться на рівень нижньої стінки труб.

У полімерних дренуючих трубах (їх нижньої частини) пропилюється щілини 15 мм ширини, висотою приблизно до половини діаметра труби. Пропили з кроком 1000 мм забезпечать рівномірний стік освітленої зливний води в грунт.

Дну дренажних траншей надається трапецеїдальних форма. У них 100-150 мм шаром відсипається гравійна або щебенчатой ​​подушка з розміром зерна 15-25 мм. В принципі, чим товще підстильний шар щебеню (гравію) - тим краще буде йти фільтрація стоків. Після додання заданого ухилу поверхні відсипання, на неї виставляються дренажні труби. Поверх них 50 мм шаром насипається гравій або щебінь, потім грунт врівень з рівнем грунту.


Дрени не повинні з'єднуватися між собою. Переміщення зливних вод в них виробляється тільки через розподільні колодязі

Дистанція між септиком і розподільними колодязями залежить від типу грунту на ділянці. Необхідна кількість колодязів, від яких протягнуті паралельні дрени - два і більше.

Характеристики сточно-фільтраційного комплексу в залежності від типу грунту:

  • пісок. Дві дрени протяжністю 18 м кожна, з 1,5 м проміжним відстанню між ними. Площа поля фільтрації - 70 м 2;
  • супесь. П'ять дрен, кожна довжиною 19 м, крок між ними 2,5 м. Площа поля фільтрації - 231 м 2;
  • легкий суглинок. Сім дрен довжиною 18,5 м, між ними витримується 3 м дистанція. Площа поля фільтрації - 495 м 2.

Щоб в дренуючих трубах не формувалися повітряні пробки і відводився властивий процесу переробки стоків метан, дренажній системі буде потрібно приплив повітря. Кінець кожної дрени необхідно вбудувати стояк з труби 100 мм діаметру, піднявши його на 400-500 мм над грунтом.

Знешкодження опадів з септика

При самостійної вичищенні зливної ями і спробах розміщення каналізаційного мулу поверх грунту результат один - достаток мух і інфекцій серед домочадців. Покидьки можна і необхідно перетворювати в компост, повністю знезаразити їх від мікробів.

Вибравши місце - від будинку 15 м, від колодязя 25-30 м - потрібно вирити яму півметрової глибини і необхідного розміру. Її котлован гідроізолюється м'ятою глиною 200-300 мм шару, бетонується або обкладається цеглою з висновком бортиків над поверхнею землі. Борти обов'язкові - зібрані в компостній ямі нечистоти не повинні проникати в грунт і заражати грунт.

Для повного виключення влагообмена, на стінки ями наноситься цементний розчин з наступним залізненням. Корисно також бітумом поверх промазати.

Дно компостній ями присипається 150 мм шаром торфу або сухого ґрунту, зверху поміщаються покидьки. Наростивши шар каналізаційного мулу до 250-300 мм потрібно засипати його 100-150 мм шаром торфу або сухого ґрунту. Вивівши пошаровим укладанням компостну купу на 1000 мм висоту над землею, потрібно засипати її повністю землею або торфом 150-200 мм товщини і залишити на 8 місяців для визрівання.

Якщо в процесі закладки компостної ями пересипати шари покидьків невеликою кількістю золи і трохи обливати водою, то компост дозріє швидше і в кращій якості.

Відеоролики про будівництво зливних ям

Самостійне створення цегляної зливної ями на суглинистой грунті:

Кладка зливної ями з каменю, з оголовьем з цегли:

Зливна яма на заміській ділянці - не тільки потреба забезпечення побуту, це відповідальність. прості рішенняпроблеми каналізаційного зливу одного дня стануть великою проблемою. Слід максимально серйозно оцінити можливості облаштування локальної каналізації, обравши нехай і недешева, але безпечне рішення.

Передмова

Питання зливу для душа на дачі багато хто вирішує «дідівськими способами».

необхідні інструментиі матеріали

арматурабетономішалкаБітумна мастикаболгаркабрусвідроводацвяхиОбценькиДошка струганадрильКаналізаційні трубиолівецькерамзитПензликкюветуЛопатакельмуметалевий куточокмолотокперфораторпісокруберойдрулеткасаморізиподовжувачрівеньцементшуруповерт

Розгорнути

Зміст

Питання зливу для душа на дачі багато хто вирішує «дідівськими способами». Хтось зливає воду під садові посадки, інші виводять викиди в каналізацію, а деякі взагалі не дбають про цю проблему, вважаючи, що цілком достатньо встановити грати під душовим каркасом, і тоді вся відпрацьована вода просочиться в землю. Як же зробити слив від дачного душа грамотно і ефективно?

Куди зливати воду з літнього душу на дачі?

Не менш важливий при проектуванні річного душаслив для стоку води. Найпростіше зв'язати слив зі спеціальною стічною канавою, якщо вона розташована на ділянці. В основу річного душа слід встановити піддон, виконаний з оцинкованого металевого листа. Піддон запобіжить розмивання грунту під душем.

Варіантів, куди зливати воду з душу на дачі, кілька:можна підключити злив до центральної каналізації, відводити воду в дренажну яму, є й інші способи.

Перед тим як зробити слив для душа на дачі, якщо піддон буде розташовуватися безпосередньо на землі, необхідно викопати невелике заглиблення в тому місці, де буде знаходитися споруда. Яму слід засипати щебенем, камінням або повністю забетонувати. Перед бетонуванням це поглиблення потрібно застелити руберойдом, щоб земля не розмокає. Піддон слід встановити на, в якості якого можна використовувати великі камені або інші підручні матеріали.

Потім необхідно з'єднати піддон зі стічною канавою, використовуючи трубу, покладену в траншею. Іноді слив для душа на дачі своїми руками можна виконувати разом зі збіркою мильної води, розташованим за межами душової кабіни. Його обсяг повинен становити не менше 200 л. Недалеко від річного душа слід викопати звичайну яму. Її стінки необхідно зміцнити, в іншому випадку вони можуть дуже швидко обвалитися в процесі експлуатації. Краще зробити дно і стінки збірника бетонними, тоді вода не буде вбиратися в грунт, і розмивати його.

Можна влаштувати септик для літнього душа, але його не слід розташовувати безпосередньо під самою душовою кабінкою, так як через великі обсягів води він почне заливатися мильною водою, а стане працювати гірше. Все це може привести до руйнування грунту, а потім і фундаменту річної душової кабінки. Щоб зберегти грунт і саму конструкцію, слив для літнього душа необхідно спорудити в декількох метрах від душової кабінки, а поруч розташувати з дренажем. Сток з літнього душу повинен знаходитися на ухилі, щоб він йшов в сторону дренажної ємності або траншеї.

Ложе зливу для літнього душа своїми руками рекомендується викласти водотривким шаром, використовуючи плівку ПВХ, яку можна замінити руберойдом або просто виконати бетонну стяжку з жолобом, армованим металевою сіткою.

Для пристрою водотривкому шару стоку не рекомендується застосовувати глину, так як з часом вона може розмитися і залити дренажну канаву. Водостік необхідно спорудити таким чином, щоб він провітрювався. В такому випадку не виникне проблем з неприємними запахами.

Як зробити слив від дачного душа на основі дренажного колодязя

Як зробити слив річного душа найпростішим способом? Найпростіший слив для не надто забрудненої води від річного душа можна виконати на основі дренажного колодязя. Найкраще його спорудити зі старої сталевої бочки об'ємом 200 л. Бочку слід закопати в землю.

Щоб взимку не відбувалося виштовхування бочки з грунту, рекомендується встановити спеціальний підземний якір, який буде перешкоджати її виштовхування. Для цього необхідно нарізати четверту частину бочки пелюстками і відігнути їх назовні в сторону дна бочки. Після її установки ці сталеві пелюстки слід засипати сумішшю щебеню з піском.

Коли пелюстки будуть вирізані, потрібно за допомогою кутової відрізний машинки в шаховому порядку виконати по всій поверхні стінок бочки дренажні отвори. Таку роботу можна виконувати тільки в захисних окулярах і щільних шкіряних рукавичках.

У дні бочки слід прорізати круглий отвір, а потім вставити в нього патрубок каналізаційної труби, обробивши зсередини бочки силіконовим герметиком. Притримуючи патрубок, на нього потрібно акуратно натягнути сполучну муфту. Згодом до неї буде приєднана основна труба зливу.

Бочку необхідно поставити пелюстками вниз і ретельно обернути її геотекстилем, який представляє собою спеціальну тканину, пропускає рідину, але затримує частинки грунту всередині бочки.

Геотекстиль можна закріпити, використовуючи синтетичну линву. Потім бочку слід поставити на окремий лист геотекстилю та загорнути його краю за пелюстки бочки. Залишиться тільки вирити для бочки яму діаметром трохи більше її власного, опустити в неї бочку і засипати яму сумішшю щебеню з піском. Вийде найпростіший слив для дачного душа у вигляді дренажного колодязя зі старої сталевої бочки.

Такий слив можна доповнити септиком у вигляді глухого колодязя, в якому вода буде відстоюватися і перероблятися бактеріями. Потім вода буде йти в дренаж, а осад випадати на дно. Переливну трубу слід влаштувати таким чином, щоб в неї йшла рідина з середньої висоти обсягу відстійника, де міститься мало зважених часток.

Для води від річного душа буде достатньо 1-2 стадій очищення. Вона буде насичена необхідними елементами, тому її дозволено використовувати для поливу декоративних садових рослин. Замість дренажної системи можна доповнити септик ямою-накопичувачем.

для кращої роботитакої споруди на вході зливної труби рекомендується розташувати фільтр з дрібної сітки.

Не слід розташовувати злив річного душа на дачі поруч з багаторічними рослинами, що мають глибоку кореневу систему. Коріння легко можуть проникнути в труби, утворюючи там сплетення і перекриваючи перетин труб.

Для літнього душа, призначеного для 2-3 чоловік, цілком достатньо влаштувати тільки дренажну канаву, в яку необхідно закопати каналізаційну трубувеликого діаметра, попередньо виконавши в ній отвори. Крім того, її слід загорнути в геотекстиль, щоб запобігти забивання отворів землею. Зверху дренажну канаву необхідно засипати піском, а потім накрити грунтом.

Стічну воду з літнього душу можна відвести в зливну яму, глибина якої повинна складати близько 2 м. Для того щоб її стінки не обсипалися, в яму рекомендується укласти 6-8 старих автомобільних покришок діаметром 1 м. Вони додадуть системі жорсткість.

Стічну трубу для відведення використаної води з літнього душу необхідно ввести в заздалегідь вирізаний отвір між 3-й і 4-й покришками. Щоб вода не застоювалася, по бортах покришок слід виконати отвори.

Якщо передбачається користування душем в прохолодну погоду, то відвідну трубу рекомендується укласти в землю на глибину 1-1,2 м. Зверху яму необхідно укрити, створивши перекриття з щільного матеріалу.

Такий спосіб створення дренажної системи зі старих покришок або перевернутої бочки більше підходить для літнього душа, яким користуються не більше 2-3 чоловік. При економному витрачанні води така зливна система може прослужити досить довго, особливо при піщаному грунті.

При організації роботи комунікацій в приватних заміських будинкахчасто доводиться облаштовувати автономні каналізаційні та зливні системи, Оскільки далеко не скрізь існує можливість підведення центральної каналізації.

Найбільш простий і поширений варіант в приватному будинку - будівництво зливної ями.

При необхідності подібну систему зливу можна організувати своїми руками, якщо немає можливості або бажання звертатися до професійних компаніям і бригадам.

Однак нерідко потрібна облаштування водовідведення, водоочищення і каналізації в уже експлуатується житло.

Зливна яма з цегли

На сьогоднішній день існує досить велика різноманітність способів пристрою автономної каналізаціїв приватних будинках, дачах і заміських котеджах.

Вибір найбільш оптимального способу в кожному конкретному випадку залежить від технічних умов і фінансових можливостей.

В цілому, будівництво зливної ями в приватному будинку - це найекономічніший спосіб вирішення проблеми відведення стоків.

Вибір типу зливної ями

Типи зливних ям, в залежності від призначення і характеристик відходів:

Фекальні ями - збір каналізаційних стоків з туалетів;

Стічні ями - колектори для стічних вод з ванн, душових, лазень, кухонних мийок;

Змішані зливні ями - збір усіх видів стоків з дому, без поділу.

На практиці, в будь-якому випадку потрібно відкопування двох ям для зливу.

Одна призначена для збору фекальної каналізації, така яма повинна бути герметичною, потрапляння стоків у грунт неприпустимо.

Друга відкопується для збору стічних вод. Така яма може бути побудована за принципом фільтру, оскільки тут збирається менш забруднена вода, яка може бути виведена в грунт.

Подібний підхід дозволяє відчутно економити кошти на відкачування і асенізацію зливної ями.

Зливні ями з двома камерами

Будівництво двухкамерной ями - інший функціональний спосіб облаштування автономної каналізації в приватному будинку.

Конструкція двухкамерной ями передбачає наявність двох резервуарів, які сполучаються між собою за допомогою переливної труби.

Всі види стоків з дому потрапляють спочатку в першу камеру, вона обов'язково робиться герметичною. тут зібрана брудна водавідстоюється протягом деякого часу.


Двокамерна зливна яма з бетонних кілець з гідроізоляцією швів

За час відстою стоки розшаровуються на декілька фракцій: щільні і важкі шари опускаються на дно ями, а жирові включення, ПАР та ін. піднімаються на поверхню, оскільки мають меншу вагу.

Таким чином, світла, щодо чиста водав середині може бути перелита через трубу в другу камеру.

Друга камера будується з системою фільтрації та дренажу, її дно не герметично і дозволяє відстояною воді йти в грунт.

Відкопування і будівництво

Будівництво зливної ями - завдання, яке цілком можна вирішити своїми силами, оскільки не криє в собі особливих складнощів.

Процес побудови виглядає наступним чином.

Визначення місця будівництва

Визначення місця під відкопування зливної ями - один з ключових моментів правильно побудованої каналізації.

По-перше, від житлового будинку потрібно відступити як мінімум 5 метрів. Таку вимогу висуває СНиП, оскільки зливна яма - це джерело запаху, але головне, стічні води можуть підтоплювати фундамент будинку. На вже облаштованому ділянці такі умови можуть стати справжньою проблемою, але нехтувати цими вимогами не можна.

Варто відзначити, що відступати потрібно і при будівництві герметичних ям.

Якщо мова йде про відкопування фільтрує зливної ями, то вимога справедливо і для інших будівель на ділянці: альтанок, літніх кухонь, гаражів та ін. Це пов'язано з підвищеною вологістю ґрунту, яка постійно буде зберігатися навколо дренажної ями, що негативно впливає на фундамент. Від технічних будівель допустимо відступати на 1 метр.

При виборі місця потрібно враховувати:

  • Особливості рельєфу ділянки. Схил не підійде для відкопування, краще відносно рівна поверхня;
  • Тип грунту. Ідеальний варіант - низький рівень грунтових вод, при високій здатності грунту пропускати воду.
  • Якщо на ділянці є водний джерело, то вигрібна яма повинна будуватися на відстані не менше 30 метрів.
  • Мінімальна висота автономно працюючої системи збору стоків два метри, тому грунтові води повинні бути розташовані на достатній глибині.
  • Відстань ями від будинку не повинно бути менше п'яти метрів.
  • Якщо на вашій ділянці є перепад висот, то вигріб потрібно споруджувати в низині.
  • Обов'язково передбачайте вільний під'їзд спецтехніки до ями.

матеріал резервуара

Негерметична зливна яма з перфорованих бетонних кілець

Вибір матеріалу для будівництва зливної ями залежить від призначення (типу стоків), а також від фінансових можливостей.

Варіанти матеріалів:

  • Керамічна цегла;

Увага! Для будівництва стін зливної ями може використовуватися тільки керамічна цегла, оскільки звичайний схильний до швидкого руйнування від постійної дії агресивного середовища стічних вод.

  • Литі колодязні кільця із залізобетону;
  • Гумові покришки автомобільні або інший альтернативний матеріал;
  • Шлакоблоки, оброблені гідроізоляцією.

Матеріали для будівництва герметичних зливних ям для стоків:

  • Цілісні залізобетонні колодязні кільця, при цьому стики обов'язково обробляються гідроізоляційними сумішами.
  • Пластикові або ПЕ готові ємності;
  • Монолітна бетонна конструкція

Визначення обсягу резервуара

Необхідний обсяг зливної ями вираховують виходячи з середнього добової витрати води в будинку. При цьому враховується кількість використовуваних сантехнічних пристроїв і кількість постійно проживаючих осіб. Краще передбачити невеликий запас, якщо кількість осіб в будинку періодично зростає (планується розширення сім'ї, часто бувають гості і проч.)

Корисно! Для простоти розрахунків можна виходити з середнього обсягу води на одного мешканця, зазвичай беруть 1,2 кубометра. Наприклад, якщо в будинку живе сім'я з п'яти чоловік, то необхідний обсяг ями, без запасу, 6 кубів.

монтаж конструкції

Перший етап будівництва - відкопування котловану.

Глибину котловану визначають беручи до уваги рівень грунтових вод.

При водах, скажімо, на глибині 6 метрів, котлован не повинен бути глибше 2,5 метрів.

Після розрахунку можливої ​​глибини, вираховується необхідна довжина і ширина, для дотримання заданого обсягу резервуара.

Для максимально швидкої і не трудомісткою відкопування котловану під зливну яму можна орендувати невелику землерийну техніку, наприклад, міні екскаватор.

Після відкопування котловану облаштовується дренажна подушка. Конструкція дренажної подушки буде залежати від того, який тип ями планується будувати.

Для негерметичной фільтраційної ями, на дно котловану насипається шар піску висотою 15-20 сантиметрів, пісок утрамбовується.

Така конструкція подушки забезпечує прийнятну фільтрацію і перешкоджає швидкому замулювання.

Для герметичній ями шар щебеню потрібен значно менше, зазвичай близько 15 см. У такому випадку після щебеню укладається готова ЖБ плита або робиться бетонна стяжка з армуванням.

Хід робіт по будівництву:

  • Дно розкопаного котловану покривається шаром щебеню 15-25 см.
  • Стінки ями обкладаються цеглою або опускаються бетонні кільця, в залежності від обраного матеріалу.

Порада! При заливки монолітної ємності обов'язкове укладання залізної армуючої сітки.



висновок

Будівництво зливних ям - один із самих бюджетних варіантів облаштування каналізації в приватному будинку або на дачі. Технологія облаштування таких колекторів відносно проста, тому можливо зробити весь комплекс робіт своїми руками. Однак, навіть в такому випадку може знадобитися використання малогабаритної будівельної або землерийної техніки на деяких етапах.

При проектуванні і будівництві необхідно орієнтуватися на норми та рекомендації СанПіН і вимоги СНиП.