Розводка води на дачній ділянці своїми руками. Як зробити водопостачання на дачі зі свердловини своїми руками.

Мати власний колодязь на дачі - це добре, але рано чи пізно вам набридне тягати по кілька десятків відер води за день. Тому пропонуємо вам подумати над спорудженням водопроводу. Якщо вас зупиняє вартість такого проекту, то поспішаємо заспокоїти: сьогодні можна побудувати дешевий і надійний водопровід з пластикових труб, до яких потім може бути підключений змішувач від http://santexmania.ru/smesiteli/brand-grohe/. такий пластиковий водопровідна дачі допоможе вам вирішити питання з доставкою води в будинок, на грядки з допомогою систем зрошення і ін.

водопровідна магістраль

Розробляючи проект водопровідної магістралі, врахуйте, що вона повинна складатися з двох частин: внутрішньої і зовнішньої. За останньою магістралі вода доставляється до будинку, внутрішня допомагає розподіляти воду всередині житла.

Для облаштування внутрішньої магістралі необхідно буде запастися трубами, водозабірної фурнітурою і фітингами, які допоможуть поєднати труби в повноцінний водопровід. Для зовнішньої частини потрібні будуть також насос, фільтри і джерело води. Більш складний пристрій пластикового водопроводу своїми руками на дачі передбачає також установку акумулятора, який допоможе контролювати забір води, захистить ваш насос від перевантажень, а також потрібна буде автоматика, яка регулюватиме процес забору води, запірна арматура і ін.

Ще на моменті розробки проекту водопроводу потрібно буде обов'язково врахувати, що доступ до системи повинен бути легким, щоб можна було своєчасно проводити обслуговування або ремонт водопроводу.

Джерело води для водопроводу

Важливий момент - це джерело води. У дачників є кілька можливостей забезпечити свою ділянку водою.

Найпростіший з них - це підключення до центральної магістралі. Тут важливо, щоб натиск в такому водопроводі був достатнім, для того щоб забезпечити ваш будинок водою. Побудувати такий водопровід буде просто: потрібно буде вирити траншеї на ділянці для укладання труб, зробити їх укладання і з'єднання. Але, на жаль, підключення до центральних магістралей не завжди можливо з різних причин.

Ще одне джерело води для пластикового водопроводу своїми руками на дачі - шахтний колодязь. Для цього буде потрібно вирити власне сам колодязь. Пам'ятайте, що основна умова тут - це глибина залягання води, вона не повинна бути більше 10 метрів. Такий варіант також вважається одним з найбільш оптимальних, ви зможете самостійно проводити обслуговування всієї системи, коли вам буде потрібно, самі будете регулювати паркан і подачу води. Обслуговувати шахтний колодязь нескладно. Серед недоліків такого водозабезпечення - обмежений водозабір. Крім того, для такого водопроводу обов'язково потрібно встановити насос, підійде проста поверхнева модель.

Третій варіант - це вирити свердловину. Цей варіант підходить для ділянок, де грунтові води поглибленим більш ніж на 10 метрів. Великий недолік такого варіанту в тому, що вирити свердловину - задоволення не з дешевих, самостійно зробити ви це не зможете, буде потрібно орендувати спеціальну техніку. З іншого боку свердловина дозволить вам в досить кількості забезпечити будинок чистою водою.

Крім буріння свердловини, доведеться витратитися і на хороший погружной або свердловинний насос.

різновиди водопроводів

Один з найбільш простих варіантівводопроводу - це річний пластиковий водопровід на дачі. Його головний недолік - використання тільки в теплий період року. Але для дачі - це не критично, адже зазвичай ми приїжджаємо сюди тільки в цей час.

Зробити такий водопровід можна як стаціонарним, так і розбірним. Для розбірного варіанту використовують шланги і насос для організації підведення води до будинку, а вже по дому прокладають пластиковий водопровід. Стаціонарний варіант передбачає обов'язкову прокладку труб під землею. Пластикові труби закладають на глибині близько метра. Важливо перед початком зими за допомогою насоса повністю відкачати воду з труб, щоб не відбулося промерзання водопроводу.

Другий варіант - це зимовий водопровід, він потрібен, якщо ви плануєте бувати на дачі і в зимовий період року. Пластикові труби для зимового водопроводу на дачі можна брати двох видів - поліпропіленові або поліетиленові. Поліпропіленові коштують трохи дорожче, крім того, для їх установки буде потрібно спеціальний паяльник. Другий варіант обійдеться дешевше і не потребують використання спеціального обладнання. З іншого боку для такого водопроводу потрібно буде купити дорогі комплектуючі.

До прокладці і планування зимового водопроводу потрібно підходити більш грунтовно і серйозно.

Монтаж зимового водопроводу

Для зимового водопроводу потрібно буде розробити детальну схему-план його розміщення. Враховуйте, що труби укладаються для такого водопроводу під ухилом до джерела води.

Труби зимового водопроводу кладуться нижче рівня промерзання землі, траншею копають, як мінімум, на 20 сантиметрів глибше цього рівня. Якщо можливості викопати такі глибокі траншеї немає, тоді потрібно зробити додаткове утеплення для труб, щоб взимку вода в них не замерзала. Утеплювачем зазвичай служить поліетилен циліндричної форми.

Утеплення буде потрібно не тільки трубах, а й самого джерела води. Також якщо ви будете ставити поверхневий насос, То потрібно буде додатково встановити кесон. Продумати потрібно буде і утеплення каналізації.

Будівництво водопроводу на дачі відбувається в кілька етапів:

1. Спочатку малюють схему, позначаючи на плані точки забору води, розташування фітингів та інші моменти. за готової схемоювиконують докладне креслення, де зазначаються всі вузли і розміри трубопроводу.
2. Заготовте все необхідне: придбайте труби, фітинги, насос та інше обладнання, передбачене кресленням вашого водопроводу.
3. Далі риються траншеї від джерела води до будинку для прокладки труб.
4. Глибинний насос опускають в свердловину або колодязь. Поверхневий ставлять біля колодязя, оснащуючи його кесоном.
5. Далі під'єднують трубу: з одного боку до насоса, з іншого до пятівиводний штуцера.
6. Далі можна встановити манометр, реле тиску, акумулятор. Їх кріплять до штуцера.
7. До останнього виходу штуцера кріплять трубу і починають монтаж зовнішньої магістралі водопроводу. У цю ж траншею укладають електрокабель броньований, який забезпечить харчування насосу, акумулятора. Не забудьте заземлити розетку.
8. Перед входом водопроводу в будинок встановлюють запірний кран.
9. Перед засипанням траншеї, перевірте роботу зовнішньої частини водопроводу, переконайтеся, що всі з'єднання герметичні.
10. Далі роблять внутрішню розводку трубопроводу. Встановіть систему очищення, для цих цілей використовують фільтри. Розводку труб по дому робіть, виходячи їх потреб мешканців. Дачний водопровід нічим особливим від квартирного не відрізняється, тому за основу ви можете взяти свою домашню розведення.
11. Якщо вам потрібна гаряча водана дачі, потрібно буде встановити котел для нагрівання води.

При відсутності централізованого водопроводу або серйозних перебоїв в його роботі можна облаштувати в своєму домоволодінні автономну систему. Джерелом води для неї може стати колодязь або навіть джерело, але, як показує практика, найчастіше монтують водопровід на дачі зі свердловини. Такий варіант за умови грамотного облаштування можна вважати найбільш ефективним, практичним і економічним.

Свердловина є вироблення круглого перетину, Пробурену без доступу людини до забою. Діаметр такої вироблення завжди набагато менше, ніж її глибина. Для здійснення водозабору використовується два типи свердловин.

Фільтрові або «свердловини на пісок»

Глибина таких виробок не перевищує 35 м. Вони буряться на близько лежить водоносний горизонт, який розташовується в піщаних грунтах.

Така свердловина являє собою обсадних колон, зібрану з труб діаметром від 127 до 133 мм. Вона зазвичай оснащується сітчастим фільтром галуном плетіння, але можуть бути й інші варіанти. Фільтрові свердловини відрізняються невеликим дебетом, найчастіше він не перевищує одного кубометра води в годину.

Конструкція свердловини на пісок набагато простіше, ніж пристрій свердловини на вапняк. Глибина піщаної вироблення менше, коштує вона дешевше, але служить не так довго, як свердловина на вапняк (клікніть для збільшення картинки)

Перевагою таких конструкцій вважається швидкість і відносна дешевизна їх буріння. Фахівці впораються з роботою буквально за день-два. Основний недолік - тенденція до замулювання. Тому дуже важливо користуватися такою свердловиною регулярно, від цього залежить термін експлуатації споруди. Залежно від потужності водоносного пласта і інтенсивності використання свердловини вона зможе прослужити до 15 років, в деяких випадках і довше.

Галерея зображень

Артезіанські або «свердловини на вапняк»

Глибокі споруди, які буряться до водоноса, поширеного в тріщинуватих вапняку. Це близько 20-130 м в глибину. На відміну від свердловин на пісок артезіанські мають більш високий дебет. Він може доходити до 100 кубометрів води на годину. Буріння свердловин на вапняк досить складно, а обсадна колона відрізняється значною довжиною. Процедура буріння триває чотири або більше днів.

На малюнку представлена ​​схема артезіанської свердловини, яка відрізняється великою дебетом води і тривалим терміном експлуатації

Відповідно, вартість робіт і матеріалів істотно вище. перевагою артезіанських свердловинвважається їх тривалий термін експлуатації. Вони не потребують фільтрі, оскільки вміщає порода не містить дрібних глинистих і піщаних частинок. Таким чином замулювання свердловини не відбувається, тому вона може прослужити значно довше, ніж фільтрова, п'ять десятків або навіть більше років.

Які насоси працюють в свердловинах

Насос - це своєрідне «серце» системи. Від правильності його підбору залежить безперебійна робота майбутнього водопроводу. У продажу можна знайти кілька типів насосів погружной і поверхневої категорії. Останні називаються так, тому що власне насос віддалений від рідини, що перекачується. Корпус агрегату розташовується на суші, а забір води проводиться спущеним в свердловину шлангом.

Поверхневі насоси можуть отримувати воду з глибини в середньому 8 - 10 метрів, тому для свердловин використовуються досить рідко. Найчастіше для подачі води монтують заглибні прилади. Їх головна відмінність від поверхневих - повне занурення в воду. Їх конструкція спеціально розроблена для великих глибин, на яких вони використовуються максимально раціонально.

Занурювальні насоси свердловинділяться на два типи. У корпусі відцентрових приладів монтується вал, на якому закріплені гребні колеса з лопатями. Коли вал починає обертання, рух лопатей створює відцентрову силу, яка перекачує рідину, що заповнює внутрішній простір пристрою. Таки насоси відрізняються надійністю і універсальністю у використанні.

Поверхневі насоси можуть працювати на глибинах не більше 8 -10 метрів, тому рідко використовуються для облаштування свердловин

Крім того, відцентрові механізми відрізняються оптимальним співвідношенням ціна / якість. Вихрові насоси вважаються найбільш практичним варіантом. Крім невисокій вартості вони привертають простотою конструкції і невибагливістю в експлуатації та обслуговуванні. Основа пристрою - мембрана, по одну сторону якої знаходиться рідина, по іншу - вібратор.

Після включення останній приходить в рух і змушує деформуватися мембрану, тим самим створюючи різницю тисків. Що, в свою чергу, запускає процес перекачування рідини. Механізм позбавлений обертових елементів і підшипників, які особливо вразливі і вимагають постійного контролю і мастила. Відсутність обертових елементів істотно зменшує нагрів пристрої і продовжує термін його експлуатації.

Для артезіанських свердловин кращим виборомстане спеціальний глибинний насос. Вони спеціально призначені для роботи на великих глибинах, де не зможуть функціонувати поверхневі насоси, навіть оснащені ежектором. Монтаж глибинного приладу досить складний, так само, втім, як і його демонтаж. Грамотно вибране і встановлене якісне пристрій буде працювати десятки років.

Для роботи на великих глибинах використовуються глибинні насоси, Які опускаються в рідину і функціонують усередині свердловини

Дешевший фальсифікат з таким навантаженням навряд чи впорається і потребують ремонту. Однак треба розуміти, що у випадку з глибинним насосом вартість тільки його демонтажу може бути цілком порівнянна з вартістю приладу. Тому треба купувати тільки якісне пристрій.

Галерея зображень

Як правильно вибрати насос

Фахівці виділяють кілька критеріїв, які повинні бути обов'язково враховані при виборі механізму.

Загальна глибина свердловини і рівень води в ній

Ключові характеристики при виборі насоса. У технічній документації обов'язково вказується оптимальна глибина, для роботи на якій призначений пристрій. При недотриманні цієї вимоги прилад буде працювати неефективно і може швидко вийти з ладу. У паспорті свердловини повинні бути вказані і її глибина і рівень води. Їх залишається тільки порівняти з характеристиками насоса.

Якщо таких даних немає, можна скористатися дуже простим способомдля вимірювання глибини споруди. Беремо довгу суху мотузку, прив'язуємо на її кінець грузик і опускаємо в свердловину. Спускаємо мотузку вниз, поки грузик не торкнеться дна. Витягуємо тросик. Заміряємо суху частину - це буде відстань від верхньої частини до рівня води. Мокра частина - висота водяного стовпа.

Приблизний дебет свердловини

Так називається маса води, яку можна отримати з свердловини за певний проміжок часу. У паспорті бурильники вказують цю величину, але якщо немає, проводимо приблизні підрахунки. Повністю викачуємо воду зі свердловини і заміряємо час, за яке ми це зробили. Потім вимірюємо час, за яке свердловина наповниться водою. Ділимо другий результат на перший і отримуємо приблизний дебет, якого буде достатньо для вибору насоса.

Насоси мають різну продуктивність, щоб підібрати потрібну модель, важливо правильно визначити добову потребу в воді

Розрахункова потреба в воді

Різні насоси можуть подавати воду зі швидкістю від 20 і до 200 л в хвилину. Щоб не переплачувати за більш потужну модель, важливо правильно розрахувати власну потребу в воді. В середньому вважається, що одній людині потрібно близько 200 літрів води на добу, таким чином, для сім'ї з трьох-чотирьох чоловік потрібен насос продуктивністю від 30 до 50 літрів в хвилину.

Деякі вважають за краще взяти пристрій із «запасом» потужності, що неминуче відіб'ється на його вартості. Якщо планується, що насос буде працювати не тільки на обслуговування домашніх потреб, а й на полив, слід розрахувати надбавку до його потужності. Вона буде залежати від розмірів ділянки, але в середньому повинно вистачити близько 2000 літрів в день. Таким чином необхідно збільшити потребу в воді на 40-50 л / хв.

Необхідний напір води

У паспорті насоса обов'язково вказується напір. Щоб розрахувати необхідний натиск, додаємо до вираженої в метрах глибині своєї свердловини ще 30. Так ми отримаємо висоту водяного стовпа. Отриманий результат збільшуємо ще на 10% і отримуємо шукану величину. Порівнюючи її з даними насоса, вибираємо модель. Якщо точного збігу немає, «рухаємося» в бік збільшення.

Діаметр насоса повинен точно відповідати діаметру пробуреної свердловини, інакше не уникнути проблем з монтажем та експлуатацією пристрою

Діаметр пробуреної свердловини

Ще одна важлива величина, яка визначає потужність насоса. Як і інші, її можна взяти в паспорті свердловини або заміряти самостійно. При цьому потрібно врахувати, що діаметр свердловини потрібно висловити в дюймах, де дюйм дорівнює 2,54 см. Переважна більшість насосів призначені для роботи в 4-дюймових свердловинах. Для 3-дюймових, швидше за все, доведеться замовляти насос в каталозі.

Вибираємо потрібне обладнання

Для облаштування водопроводу зі свердловини крім насоса нам буде потрібно інше спеціальне обладнання, Необхідне для нормального функціонування споруди.

Герметична ємність для захисту оголовка

Важливий конструктивний елемент для облаштування свердловини - кесон. Це герметична камера, в якій розташовується оголовок свердловини. Вона захищає споруду від промерзання в холодну пору року і від проникнення грунтових вод. Крім того, всередині ємності розташовується все необхідне для функціонування свердловини обладнання. Тому розміри кесона повинні бути достатніми для того, щоб усередині помістилися прилади й спустився для обслуговування або ремонту людина.

Герметична камера може бути виконана з різних матеріалів: Пластика, бетону, металу, цегли або полімерпеска. Кожен з варіантів має свої переваги і недоліки. Форма ємності може бути будь-який, але найчастіше вона має круглий або чотирикутне розтин. Кесон можна купити в готовому вигляді або виготовити самостійно. У будь-якому випадку ємність повинна бути обладнана люком з щільно прилягає кришкою.

Пристрій являє собою ємність, розділену еластичною мембраною. Один з вийшов відсіків заповнений повітрям, другий - водою. Надходить в бак вода розтягує мембрану, зменшуючи тим самим обсяг першого відсіку. Чим більше води, тим вище тиск в першій камері. Після того, як споживач відкриває кран, кількість води зменшується, і тиск в повітряному відсіку знижується.

Гидроаккумулятор оснащується датчиком, який стежить за тиском в камерах. Коли воно опускається нижче заданої позначки, прилад подає сигнал на включення насоса і вода зі свердловини надходить в систему. Як тільки тиск підніметься до певного рівня, насос вимикається. Гидроаккумулятор використовується для створення в водопроводі тиску, достатнього для роботи побутових приладів.

Гидроаккумулятор необхідний для захисту насоса від передчасного зносу, крім того, він створює необхідне для роботи побутових приладів тиск в системі

Деякі з них, наприклад, проточні водонагрівачі, Посудомийні і пральні машинипотребують тиску не нижче 0,5-0,7 атмосфер. Крім того, пристрій захищає насос від передчасного зносу. Без гідроакумулятора обладнання буде включатися занадто часто. А це для нього вкрай небажано, адже включення насоса частіше, ніж 10 разів на хвилину збільшує його знос на 40%.

Система фільтрів для очищення води

Фільтри необхідні для свердловин будь-якого типу. Навіть глибокі артезіанські «видають» воду з високим вмістом заліза, важких металів й інших не корисних мікроелементів. Тому очищення такої води необхідна. підібрати потрібний типфільтра можна тільки після проведення аналізу води. Повноцінна система очищення в максимальній комплектації буде виглядати наступним чином:

1. Сітчатий фільтр грубої очистки . Ставиться перед насосом і перед гідроакумулятором.
2. Фільтр механічного очищення. Пристрій затримує включення розміром 80-100 мкм. Являє собою колбу зі змінним волокнистих наповнювачем.
3. блок аерації. Насичує киснем проходить через нього воду.
4. Комплект спеціальних фільтрів.Кожен з них усуває надлишки певного елемента: заліза, калію, натрію, солей і т.п.
5. Блок біологічного захисту. Являє собою вугільний фільтр або ультрафіолетовий випромінювач, які усувають з води мікроорганізми.
6. Фільтр тонкого очищення. Зупиняє включення розміром до 5 мкм, що повністю позбавляє рідина від опадів і сторонніх домішок.

Як доповнення може бути встановлений фільтр зі зворотним осмосом, що дозволяє отримати питну воду найвищої якості.

На малюнку схематично представлений один з варіантів споруди водопроводу зі свердловини (клікніть для збільшення схеми)

Технологія облаштування водопровідної системи

Після того, як всі потрібне обладнаннязакуплено і свердловина пробурена, можна приступати до облаштування водогону.

Тягнемо водопровід від будинку до свердловини

Визначаємо ділянку, на якому буде розташовуватися трубопровід, і приступаємо до копанні траншеї. Її глибина повинна бути більше, ніж рівень промерзання грунту в цій місцевості на 20 - 30 см. Це дуже важлива вимога. Його невиконання загрожує заморожуванням і руйнуванням системи в холодну пору року. На дно викопаної траншеї укладаємо піщану подушку, на неї 32-мм водопровідну трубу, виконану із зшитого поліетилену або металопластику.

Як варіант можна прокласти ПДН трубу, але вона руйнується при заморожуванні, виключити яку неможливо. Деякі «фахівці» замість трубопроводу укладають в траншею шланг для подачі води. Якщо не хочеться отримати проблеми з експлуатацією водопроводу, робити це не варто. Особливу увагу приділяємо ділянці підйому трубопроводу до дому. Обов'язково утеплюємо фундамент і обертаємо трубу спеціальним матеріалом.

Можна використовувати для утеплення саморегулюючий гріючий кабель, який укладається уздовж труби на ділянці підйому. Цей же метод застосовується і в тому випадку, коли з якої-небудь причини неможливо провести земельні роботи на ділянці. Тоді викопують неглибоку траншею під труби і укладають їх разом з гріючою кабелем. Обертають елементи теплоізоляційним матеріалом і поміщають в трубу більшого діаметра.

траншея для водопровідних трубповинна проходити нижче рівня промерзання грунту. інакше в холоду система буде зіпсована

Крім того, в отриману систему можна додати ще й накопичувальну ємністьдля поливу. оскільки тепла водаблаготворно впливає на рослини. При укладанні водопровідної труби не забуваємо укласти і кабель, що підводить електрику до насоса. Він повинен бути чотирижильним і мати розтин не менше 2,5. Коробку ПЗУ поміщаємо в спеціально відведеному місці в опалювальному приміщенні.

Правильно встановлюємо кесон

Монтаж кесона залежить від того, з якого матеріалу виготовлена ​​ємність. Найпростіше монтувати пластикові та полимерпесчанні ємності. У будь-якому випадку спочатку готуємо котлован, який повинен бути більше, ніж сама камера. У деяких випадках на дно ями монтуємо бетонну подушку. Потім встановлюємо кесон на місце і вирівнюємо по рівню. У випадку з пластмасовою ємністю ще і закріплюємо її.

Саморобні камери з бетону збираються з кілець або заливаються в зібрану на місці опалубку. Цегляні ємності викладаються прямо в котловані. Після закінчення робіт в кесон заводимо водопровідні труби і кабель, ділянки введення надійно герметизируем. Опускаємо і встановлюємо на місце обладнання для свердловини. При необхідності проводимо зворотну засипку встановленого кесона.

Опускаємо насос в свердловину дуже акуратно і обережно. Через кожні метр-півтора закріплюємо до водопровідної труби електрокабель, живильний насос

Монтуємо і підключаємо насос

Перед початком установки механізму обов'язково потрібно ознайомитися з рекомендаціями виробника. Починаємо з очищення свердловини. Відкачуємо з неї воду до тих пір, поки не перестане виходити пісок і інші частинки забруднень. Для закріплення насоса в свердловині використовуємо 4-мм сталевий трос потрібної довжини або 5-мм капронову шнур. Надійно кріпимо його на корпусі. Крім того, з'єднуємо насос з водопровідною трубою.

Всі операції виконуємо дуже акуратно, щоб згодом не відбулося заклинювання насоса в обсадити. Для нормального функціонування системи необхідний зворотний клапан для насоса, який не дозволить воді з трубопроводу повернутися в свердловину. Деякі моделі вже оснащуються таким пристроєм, якщо немає, встановлюємо вузол. Надягаємо нижню частину оголовка з ущільнювачем на скважинную трубу.

Галерея зображень

Тепер можна акуратно опускати насос в свердловину. Робимо це обережно, без ривків і не забуваємо через кожні метр-півтора закріплювати електрокабель, живильний насос, до водопровідної труби. Провід повинен лежати вільно, без натягу. Після того, як насос торкнеться дна, піднімаємо його на висоту від одного до трьох метрів і закріплюємо. Тепер встановлюємо на місце верхню частину оголовка.

Підключаємо до водопроводу і електричному кабелю все устаткування, що знаходиться в кесоні: систему очищення води, запірну арматуру, автоматику і т.п. В ході робіт точно виконуємо всі рекомендації виробника приладів. Після підключення ще раз перевіряємо надійність і герметичність з'єднань подає воду трубопроводу і електробезпека знову зібраної системи.

Оголовок для обсадної труби призначений для герметизації споруди і захисту від попадання в нього бруду, сміття, сторонніх предметів

Встановлюємо і підключаємо гідроакумулятор

Обсяг гідроакумулятора може бути найрізноманітнішим: від 10 і до 200 л. Залежно від нього вибирається місце, де буде встановлено обладнання. Це може бути як кесон, так і підвал будинку. Вибираючи місце установки необхідно врахувати, що необхідно забезпечити вільний доступ до приладу для подальшого обслуговування, ремонту або можливої ​​заміни вийшла з ладу ємності.

В ході монтажу гідроакумулятора обов'язково встановлюється зворотний клапан, що запобігає приплив води з водопровідної системив бак. Він ставиться по ходу руху рідини. Монтується і дренажний кран, призначений для аварійного зливу води з ємності. Для зниження рівня вібрації від працюючого пристрою, монтуємо його з використанням спеціального гумового ущільнювача.

Фільтри - обов'язковий елемент облаштування водогону. Вони роблять воду зі свердловини придатною для побутових потреб і пиття

Підключаємо до гідроакумулятори трубу подачі води. Збираємо пускач, який буде живити електроенергією насосне обладнання. Підключаємо до гідроакумулятори датчик, який буде здійснювати контроль над тиском в відсіках ємності, і через нього заживлюємо пускач. Підключаємо гідроакумулятор до внутрішньої системи водопостачання, безпосередньо або через колектор.

Проводимо пробний пуск системи

Після того, як були проведені монтаж і підключення всіх елементів системи, можна приступати до її пробному запуску. Спочатку активуємо насос і при необхідності проводимо налагодження його роботи. Потім наповнюємо водою накопичувальний бакі перевіряємо точність роботи систем автоматичного запуску і відключення насоса. Після чого уважно оглядаємо весь трубопровід.

Нам потрібно виявити можливі негерметичні ділянки. Якщо такі присутні, проводимо ремонтні роботи. Крім того, перевіряємо роботу всіх сантехнічних приладів, підключених до водопроводу. Звертаємо увагу і на продуктивність системи: натиск води повинен бути нормальним навіть при всіх відкритих кранах. Якщо пробний пуск пройшов вдало і система працює без збоїв, закопуємо траншею, що підводить водопровід від свердловини до будинку.

Відео матеріали по темі

Як визначити дебет свердловини і вибрати насос

Облаштування кесона для свердловини

Як провести водопровід з свердловини

Самостійно зібрати водопровід із свердловини - завдання досить складна. Важливо правильно підібрати обладнання, що відповідає типу свердловини, грамотно встановити його і підключити. При відсутності досвіду подібних робіт, варто довірити їх фахівцям, які швидко і правильно облаштують систему. Власнику залишиться тільки насолоджуватися комфортом в своєму будинку, обладнаному автономною системою водопостачання.

Напевно, жодна людина не стане сперечатися, що одним з головних факторів, що забезпечують хороше проведення часу на дачі, мінімум праць і багатий урожай, це достаток чистої води, яку можна використовувати при поливі грядок, клумб, а також фруктових рослин. Звичайно, якщо вся культурна рослинність на вашій ділянці обмежується невеликою клумбою площею в два квадратних метра, або ж якщо в регіоні рясні дощі проходять мінімум один-два рази на тиждень, то ламати голову над годі й говорити - рослини і так будуть прекрасно рости.

А ось якщо дощі проходять значно рідше, а влітку спека в тіні сягає +30 градусів і вище, то доведеться серйозно подумати про те, як полегшити полив. Адже тягати воду з колодязя відрами, щоб полити три - чотири сотки картоплі, сотку огірків, помідорів і капусти, та ще й фруктовий сад, занадто утомливо. Чи вдасться впоратися з таким завданням за цілий день каторжної, безперервної праці.

Тому найкращим способомвирішити цю проблему є річний водопровідна дачі. Так, на монтаж доведеться витратити не один день, а також певну суму. Зате в результаті ви отримуєте легкий спосібполити весь свій город за півгодини, і сам полив перетворюється на суцільне задоволення. До того ж можна забути про необхідність носити воду в будинок вручну, якщо в районі вашої дачі немає працюючого водопроводу.

Які труби вибрати для водопроводу

Одним з найважливіших питань, яке необхідно вирішити перед покупкою матеріалів, це вибір відповідних труб. Адже саме труби є одним з основних компонентів водопроводу. І сучасний ринок пропонує досить великий вибір відповідних матеріалів. Звичайно, вони мають як певні переваги, так і недоліками.

Про них потрібно знати, щоб зробити об'єктивний вибір, і не пошкодувати про нього в майбутньому. Отже, водопровід ви можете зробити з декількох видів труб

металеві труби

Перевірені часом, не дуже дорогі і надійні. Металеві труби без найменшої шкоди для себе переживуть удари, сильне стиснення, падіння і будь-які інші механічні дії. При правильному догляді металевий водопровід легко прослужить вам десятки років. На жаль, металеві трубимають і ряд недоліків. В першу чергу вони досить важкі, що ускладнює процес транспортування і монтажу. Крім того, метал піддається корозії.

Так, цю проблему можна вирішити на 3-5 років, якщо покрити труби якісною фарбою для металу. Але якщо ви вирішите встановити постійний трубопровід (уклавши труби під землю) чи захочеться кожні кілька років розкопувати труби, щоб пофарбувати їх.

І, нарешті, через кілька років, навіть при самому пильному догляді, внутрішня стінка буде покриватися іржею. Це значно погіршить питні якості води - не виключено, що вона навіть перестане бути питною. Додаткова складність - з'єднання труб в водопровід. Доводиться використовувати газозварювання, що здорожує вартість монтажу, так як в більшості випадків змушує запрошувати фахівців.

металопластикові труби

метало пластикові трубиявляють собою досить складну конструкцію. Перший шар - пластик. Поверх нього йде клейовий шар. Слідом - алюмінієвий, який несе основне навантаження. Алюміній покритий ще одним клейовим шаром, який, в свою чергу, захищений шаром пластику. Це дійсно непоганий варіант. Труби легкі, довговічні, не піддаються корозії і можуть витримувати досить сильний натиск без шкоди для себе.

схема алюмінієвої водопровідної труби

Але складність виготовлення і висока вартість алюмінію призводять до того, що ціна на них встановлена ​​досить висока. Багатьох людей, які готові витратити десятки тисяч рублів, щоб обладнати літній водопровід на дачі.

поліпропіленові труби

В останні роки поліпропіленові трубикористуються все більшою популярністю. Вони легкі, не бояться корозії, досить дешеві і прості в монтажі. Термічна зварювання обходиться набагато дешевше, ніж газозварювання. Ви можете просто купити спеціальний будівельний праска - в магазинах вони зазвичай продається за ціною від 2 до 4 тисяч рублів. Так, труби можуть бути пошкоджені при сильних ударах або стисненні. Але якщо ви закопуєте їх в землю, то там їм гарантовано ніщо не зможе нашкодити. Вони не іржавіють, а значить, і через 10 років з них буде текти така ж чиста вода, Як в момент установки.

Як бачите, можна використовувати самі різні трубидля літнього водопроводу. Яким з них віддати перевагу? Вирішуйте самі!

Постійний або розбірний водопровід

Коли ви визначилися з матеріалом, прийшла пора подумати, який водопровід буде краще відповідати вашим вимогам - розбірний або постійний? Як і зрозуміло з назви, перший може бути зібраний навесні, на початку дачного сезону, і розібраний восени, щоб взимку не стати легкою здобиччю для злодіїв.

Постійний же монтується раз і назавжди. Якими достоїнствами і недоліками володіють обидва ці варіанти?

розбірний водопровід

Почнемо з розбірного водопроводу.

До його плюсів можна віднести простоту і швидкість установки - не потрібно закопувати труби в землю, проводячи чималий обсяг земельних робіт.

Якщо якась труба або шов будуть пошкоджені, протікання буде відразу помітна і усунення її не завдасть вам зайвого клопоту.

Головним мінусом є необхідність щовесни збирати і налаштовувати водопровід, а восени - розбирати і відвозити в місто.

Крім того, все літо труби будуть лежати біля грядок. Про них можна легко спіткнутися або просто наступити на них, завдавши серйозні пошкодження. Ну і, звичайно, якщо ви залишаєте дачу на тиждень-другий, водопровід цілком може бути просто викрадений.

Постійна подача води

- це зовсім інша справа.

На прокладку цього водопроводу вам доведеться витратити набагато більше часу, але лише один раз. Чи не доведеться проводити два рази на сезон збірно-розбірні роботи. Труби закопуються на глибину від 30 до 50 сантиметрів, і не заважають вам ходити по грядках. Вся полягає в звичайному зливі води із системи, щоб вона не замерзла і не пошкодила труби. Злодії напевно не стануть копатися в землі, проводячи величезний обсяг робіт, щоб викрасти кілька десятків метрів труб.

Мінусів у цього варіанту порівняно небагато.

Схема водопостачання на дачі

Наприклад, при пошкодженні трубопроводу помітити текти, знайти її і усунути буде досить складно - доведеться перекопувати всю траншею. Також більш важливою є правильна укладка труб - на всьому протязі вони повинні йти під ухил, щоб взимку в системі не залишалася вода. І чим довше труба, тим глибше доведеться копати траншею.

Варіанти поливу рослин

Не менш важливо правильно вибрати принцип поливу. Ви можете використовувати два варіанти - полив грядок з забором води безпосередньо з колодязя або свердловини або ж поливати грядки з резервуара, що наповнюється з основного джерела води.

прямий полив

Перший варіант відрізняється простотою. Вам достатньо відкрити потрібні вентилі в трубопроводі і запустити насос. Проходячи по грядках, ви будете закривати одні вентилі і відкривати інші, в міру поливу окремих ділянок.

Ця система проста і зручна. На жаль, тут є серйозний мінус, про який потрібно обов'язково знати. Досвідчені дачники не рекомендують поливати грядки крижаною водою, яка зазвичай подається з свердловин і колодязів. Це може сповільнити темпи росту рослин або навіть призвести до їх загибелі.

Полив з бака

Другий варіант передбачає установку великого резервуара на ділянці. Зазвичай його обсяг становить кілька тонн. Заздалегідь підрахуйте, скільки вам потрібно води, щоб один раз полити все грядки - таким і повинен бути обсяг резервуара. До нього підводиться труба від насоса. З колодязя або свердловини вода подається в резервуар і там залишається мінімум на добу. За цей час вода на сонці прогріється і стане теплою, тобто, більш придатної для поливу.

Деякі дачники спеціально фарбують резервуар в чорний колір, щоб він краще нагрівався на сонці. Процес поливу нічим не відрізняється від описаного вище - ви відкриваєте вентиль трубопроводу, приєднаного до резервуару в самій нижній його точці, і стежте за поливом.

Креслення поливу городу з бака

До мінусів цього варіанту можна віднести наявність величезної бочки або бака на вашій ділянці. Звичайно, він значно знизить привабливість і красу ділянки. Крім того, восени, в кінці дачного сезону, доведеться думати, як убезпечити його від викрадення. Як варіант - бак може бути частково зацементований або приварений до металевої підстави, яке забетоновано в землі.
Знаючи про обох варіантах, ви можете вирішити, який з них краще підходить вам.

Проектування і будівництво літнього трубопроводу

Коли ви прийняли остаточне рішення про розбудову річного водопроводу, можна починати його проектування. Звичайно, розроблена вами схема повинна бути максимально точною і докладною. Бажано навіть витримувати масштаб, щоб було легше розрахувати оптимальну кількість матеріалів, необхідних для монтажу.

Дуже важливо нанести на план кожну точку споживання води. Тому приступати до проектування можна лише тоді, коли ви точно вирішили, де будуть розташовуватися грядки, клумби та фруктові дерева. Особливо важливо це при монтажі постійного трубопроводу - розкопувати труби і проводити додаткові монтажні роботи через те, що ви вирішили додати ще одну грядку під помідори, вам навряд чи захочеться.

Ні в якому разі не забувайте, що точка водозабори повинна бути самою верхньою точкою в водопроводі - всі інші повинні розташовуватися нижче.

І в самій нижній точці потрібно розташувати зливний клапан. Він використовується, щоб злити всю воду, що залишилася в трубах, в кінці дачного сезону. В іншому випадку вода просто замерзне і розірве навіть металеві труби, не кажучи про поліпропіленові.

Заздалегідь вирішите, в яких місцях ви встановите двійники або трійники, щоб задіяти мінімальна кількість труб.

Деякі люди вважають, що труби повинна залягати нижче за рівень промерзання грунту, тобто, на глибині від метра і більше. Насправді це зовсім не обов'язково. Адже трубопровід використовуватиметься для поливу тільки в теплу пору року. Взимку труби будуть порожніми, а значить, промерзання не зможе завдати шкоди їм. Тому цілком достатньою буде глибина від 10 до 50 сантиметрів, в залежності від близькості до точки водозабору.

Втім, якщо труби будуть проходити під грядками, то є сенс збільшити глибину залягання труб до 50 і навіть 70 сантиметрів. В іншому випадку, працюючи з культиватором або лопатою, ви можете просто пошкодити їх. А щоб провести ремонт, доведеться виконати величезний обсяг роботи, руйнуючи частина вже засаджених і засіяних грядок - адже нікому не хочеться залишитися без поливального трубопроводу на самому початку спекотного літа.

Як бачите, пристрій річного трубопроводу - досить складна справа. Щоб виконати всю роботу своїми руками, доведеться витратити чимало сил і часу. Але можете не сумніватися - в майбутньому, завдяки поливу з трубопроводу, ви зможете заощадити набагато більше часу, яке витратите з більшою користю і задоволенням.

Проблема водопостачання дачної ділянки хвилює багатьох дачників, адже без поливу про який-небудь врожаї можна навіть не мріяти. Носити ж воду з найближчого ставка або з колодязя просто фізично неможливо. Найбільш ефективний вихід з такої ситуації - облаштувати літній водопровід на дачі з поліпропіленових труб. Звичайно, це вимагає певних капіталовкладень і програми фізичних зусиль, але результатом є можливість поливу ділянки за дуже короткий час.

А так як в свердловині або в колодязі присутня вода, цілком придатна для пиття, крім того, ви забезпечите себе і питною водою. Отже, річний водопровід на дачі здатний істотно полегшити життя власникам ділянки, створити умови для більш раціонального використанняземлі і навіть для комфортного проживання на дачі.

Перед тим, як побудувати літній водопровід на дачі своїми руками, необхідно визначитися з його розташуванням. Відвід може бути розбірним, прокладених на поверхні грунту, або постійним, що знаходяться під землею.

розбірний

Перевага річного розбірного варіанту полягає в тому, що він:

• дуже швидко прокладається і легко підключається до різних водних джерел;
• всі його протікання стають відразу ж помітними;
• технічне обслуговування зводиться до мінімуму.

Однак таку конструкцію рекомендується перед настанням холодів розбирати і виносити з ділянки. Якщо цього не зробити, велика ймовірність крадіжки водопровідних труб в зимовий сезон. Це змушує всі з'єднання робити розбірними. Також розташовані поруч з грядками труби будуть постійно піддаватися ризику пошкодження.

На замітку: Для розбірного поверхневого водопроводу часто використовуються гумові або силіконові шланги.

постійний

Така система прокладається назавжди. Користуватися прокладених водопроводом можна як влітку, так і взимку. Але, якщо ви плануєте використовувати його в зимовий період, вам доведеться закопати труби на досить велику глибину, нижче рівня промерзання грунту, або провести їх додаткове утеплення, якщо глибина їх укладання буде недостатньою з яких-небудь причин. Оскільки ж мова йде про те, як зробити літній водопровід на дачі своїми руками, розглянемо саме таку можливість постійного водопроводу.

Система прокладається неглибоко в місцях газонів, між деревами. Досить буде глибини 25-30 см. Там же, де труба буде проходити під грядками, слід закласти її набагато глибше, щоб уникнути пошкодження при перекопуванні. Для цього труби заглиблюють на 40-45 см або навіть більше. Не варто хвилюватися, що взимку труби порвуться. Восени, коли потреба в поливах відпаде, вода з труб зливається (для цього вони укладаються з невеликим ухилом або продуваються компресором). В такому стані трубопроводах мороз не страшний.

Переваги постійного трубопроводу:

• закритий літній водопровід на дачі з поліпропіленових труб не потрібно розбирати і повторно збирати;
• можна використовувати взимку при відповідній глибині закладки;
• труби ніхто не вкраде.

З недоліків можна відзначити необхідність зливу води з труб восени. Для цього потрібно встановити зливний вентиль, що знаходиться в найнижчій точці системи. Також зростуть трудовитрати на земляні роботи. А в разі пошкодження доведеться виконати чималий обсяг земляних робіт, щоб усунути дефект.

Види труб для поливу

Залежно від того, який варіант водоводу ви вирішили виготовити, вибирається матеріал трубопроводів.

Для прокладки зовнішнього річного водопроводу можна використовувати такі види труб:

• металопластикові;
• поліпропіленові;
• гнучкі шланги.

Всі перераховані матеріали, за винятком поліпропіленових трубопроводів, легко стикуються в єдину конструкцію, а потім так само легко розбираються і переносяться на зберігання. З'єднання виконуються за допомогою або спеціальних перехідників із пластику або оцинкованої сталі.

Порада: Якщо ви вирішили прокласти на дачі поверхневий водовід з поліпропіленових труб, то на зиму постарайтеся його замаскувати, так як розібрати такий трубопровід буде неможливо.

З чого зробити літній водопровід на дачі постійного типу:

• Метал. Незважаючи на свою надійність і міцність, такі труби поступово втрачають свою актуальність. Це пов'язано з тим, що стінки труб поступово піддаються корозії, якість води знижується, а труби дають протікання вже після 5-7 років перебування в землі;
• Полівінлхлорід (ПВХ). Жорсткі труби, які для поливу між собою необхідно з'єднувати за допомогою спеціального клею. З мінусів варто відзначити їх непереносимість низьких температур, що вимагає дотримання певних правил при їх укладанні;
• Поліетиленові труби. Вони відносно недорогі і цілком довговічні;
• Труби з поліпропілену. Матеріал надзвичайно довговічний, не піддається гниттю в грунті і коррозірованію. Для його монтажу використовується паяльник, що дозволяє робити дуже надійні з'єднання. Поліпропілен порівняно дешевий, як і роботи з ним.

Саме поліпропіленові труби є найкращим варіантом, коли виготовляється водопровід для поливу на дачі своїми руками закритого типу. Для поливу зазвичай використовуються труби діаметром 20-25 мм, хоча можна застосувати і більший діаметр. Особливо актуальний більший діаметр труби при наявності централізованої водної магістралі, де може бути невисокий тиск.

Організація поливу на ділянці

Дуже важливо визначитися з джерелом води на ділянці. Добре, якщо по вулиці протягнуть центральна водопідводить магістраль. Можна просто підключитися до неї після отримання відповідного дозволу. Якщо ж водоводу немає, то залишаються лише два варіанти:

1. Літній. Для цього буде потрібно викопати на ділянці колодязь, зміцнити його і забезпечити наповнення водою. Для подачі води в труби використовується погружной або поверхневий насос. За таким же принципом проводиться подача води зі свердловини. Недоліком такої подачі є низька температура води, що не подобається рослинам.

2. Подача води для поливу з резервуара. Вода набирається до розташованого на ділянці резервуар, де доходить до потрібної для поливу температури, а звідти вже подається в змонтований поліпропіленовий водопровід.

Монтаж поліпропіленового водопроводу

Перед початком робіт з прокладання трубопроводів проводиться складання схеми річного водопроводу на дачі. Вона повинна враховувати місця розташування чагарників, дерев, грядок, квіткових клумб. Це особливо важливо зробити при проведенні постійного водопроводу, так як змінити розташування труб буде потім дуже проблематично. На схемі повинні бути вказані всі точки виходу кранів і знаходження найнижчої точки із зливним клапаном.

Монтаж річного водопроводу на дачі розбірного типу

Виконати прокладку поверхневого трубопроводу нескладно. Труби розкладаються безпосередньо на землі, в тих місцях, куди необхідно підвести воду. Трубопроводи стикуються між собою.

Пристрій річного водопроводу на дачі під землею

Якщо прокладається універсальний поліпропіленовий трубопровід, який буде використовуватися також і взимку, то прокопує досить глибокі траншеї. У них труби не замерзнуть взимку. Якщо ж мова йде тільки про літньої експлуатації водопроводу, то глибина залягання труб може бути набагато менше. Досить 10-30 см для нормального функціонування водоводу.

Все траншеї повинні мати ухил, що забезпечує самоплив води по трубах. Це полегшить завдання стравлювання води через зливний вентиль в кінці поливного сезону. Труби, що проходять під клумбами і грядками, закладаються глибше. При цьому нижня точка системи повинна бути ще нижче цього рівня.

Поліпропіленові труби стикуються між собою за допомогою фітингів і спеціального паяльника. Для висновків труби на поверхню використовуються трійники з перекривного кранами або вентилями.

Порада: Перш ніж засипати траншеї землею, рекомендується перевірити герметичність водопроводу, пустивши по трубах воду.

Траншеї закопуються землею, після чого водопровід можна експлуатувати.

Нічого складного у виготовленні літнього дачного водопроводу немає. Якщо все зроблено акуратно, такий водопровід буде справно служити своїм господарям десятки років.

Водопровід на дачі є життєвою необхідністю. Без води не можна отримати нормальний урожай, неможливо прожити ні дня. Водопровід на дачі своїми руками змонтувати відносно нескладно. Основні труднощі, як завжди, з фінансами. Якщо вони є, то купити все необхідне неважко.

Як зробити водопровідну мережу?

Водопровід на дачі своїми руками робиться виходячи з таких міркувань:

1. Якщо людина знаходиться на дачній ділянцітільки в теплий період, то можна побудувати річний водопровід, який в холодну пору року буде повністю забиратися або консервуватися.
2. Якщо людина відвідує дачну ділянку і в зимовий період, то повинна бути застосована повномасштабна схема установки водопостачання і каналізації, яка дозволить використовувати зимовий водопровід на дачі.

Головне, щоб до ділянки підходила труба центрального водопроводу або був колодязь.Якщо цього немає, то доведеться розщедритися на створення джерела води. Найкраще тоді викликати бригаду, яка займається бурінням колодязів. Глибина споруди повинна бути не менше 120-200 м, тоді продуктивність насосів дозволить діставати до 10 кубометрів води на годину. Якщо вона занадто велика, то проста свердловина в 15-30 м забезпечить дачний будиночок з ділянкою приблизно 1,5 куб. м води. Все залежить від площі, яку займає дачну ділянку.

Після того як господар визначився і вода з'явилася на ділянці, можна приступати до заготівлі матеріалів та інструментів. Якщо встановлюється річний водопровід на дачі, то треба вчинити так:

1. На будівельному ринку треба вибрати труби для водопроводу або товстостінні шланги.
2. Придбати всю потрібну сантехнічну фурнітуру і інструменти.

Після цього можна почати монтувати водопровід своїми руками.

Необхідні роботи по проводці води

Як зробити водопровід на дачі? Для цього треба спочатку скласти план проходження труб річного водопроводу по всій ділянці. Систему використовують для поливу рослин і вводять в дачний будиночок для технічних потреб. Якщо на ділянці є колодязь, то туди опускають насосний агрегат, від виходу якого починають проводити пластикові труби.

Але спочатку роблять спеціальний вихід трубопроводу - прямок, який повинен мати глибину близько 1 м, а розміри його рівні 700х700 мм. Краще його дно і стінки забетонувати і покрити антисептиком. Це потрібно для того, щоб в разі необхідності можна було витягувати насос з колодязя. Електричний кабель повинен підключати агрегат до захищеної, ізольованою від вологи розетки.

Якщо мало часу на облаштування дачної ділянки, то для того, щоб створити літній водопровід на дачі, можна надійти досить просто. Для цього закуповують шланги і штуцери - двійники або трійники. З них прямо на землі збирають найпростішу мережу для води, яку в зимовий період можна просто швидко розібрати і покласти до весни в сарай. Можна застосувати і спеціальні «йоржі» з засувками і з їх допомогою зібрати зі шлангів потрібну водяну мережу.

Але якщо господар не планує розбирати на зиму всю споруду, то краще зробити з пластмаси з використанням паяльника для пластикових труб.

Після з'єднання згідно з планом всіх деталей (косинці, трійники, вентилі) та введення через спеціальний отвір півдюймової труби в будиночок там встановлюють змішувач. У місцях поливу рослин можна передбачити на кінці труби спеціальний штуцер для гумового шланга. Прокладка літнього варіанту, яким буде здійснюватися водопостачання дачі, може вестися самостійно. Для цього риють неглибокі траншеї (30 см завглибшки) і укладають в них за планом весь трубопровід. Всі його частини повинні бути укладені з невеликим нахилом, а на одному з кінців встановлюють зливний вентиль. Він потрібен, щоб на зимовий період не залишити воду в трубах, інакше на морозі вони лопнуть.

Можна вибрати для установки поливання поліетиленовий рукав, який буде подавати воду в канавки навколо грядок. Щоб не спотикатися об пластикові труби або шланги, можна вирити неглибокі канавки для них, втопивши і присипавши землею всю мережу.

Для установки дачного водопроводу, який зможе витримати суворі морози, треба вибрати більш товстостінні пластикові труби. Такий водопровід своїми руками можна спорудити за кілька днів.

Для цього треба спочатку прокласти по розробленим планом канави глибиною не менше 50-60 см. Потім у траншею опускають і збирають водопровідну мережу з усіма потрібними елементами. Роблять спеціальні виходи для відводів зі штуцерами, які повинні бути на поверхні землі. Після цього можна обернути пластик теплоізоляційним матеріалом і засипати трубопровід землею.

У будинок вводять трубу з нижньої частини фундаменту, для цього робиться спеціальне теплоізольоване отвір. Каналізаційні трубитреба відвести з будиночка до місця, де знаходиться вигрібна яма. Їх встановлюють з нахилом, щоб стічні водимогли виходити самопливом. Глибина залягання цих труб - близько 50 см.

Такий дачний водопровід дозволить мати безперебійне постачання водою всю зиму.

Що треба мати для пристрою водяного постачання на дачі?

Необхідні матеріали, інструменти, обладнання:

1. Труби низького тиску з поліетилену для облаштування каналізації.
2. Пластикові водопровідні труби.
3. Гумові шланги, металеві або пластикові штуцери.
4. Насосний агрегат для колодязя.
5. Сантехнічна фурнітура (трійники, косинці, прокладки, вентилі, змішувач).
6. Лопата, вимірювальний інструмент, лом.
7. Паяльний агрегат для зварювання пластикових труб.

При земляних роботах ефективно в дачних умовах працюють невелика лопата і лом. Не треба скупитися на створення колодязя - він прослужить 15-20 років при правильній експлуатації і постійної очищенню. Головне - не поспішати. Треба скласти детальний план розташування вентилів, вивідних штуцерів, порахувати потрібну кількість сантехнічної фурнітури і тільки тоді приступати до справи.