Каркасна прибудова до будинку. Каркасна прибудова до будинку: зводимо своїми руками.

Згодом власники приватних дачних будиночків та котеджів з цілорічний режим проживання стикаються з необхідністю збільшення корисної площі свого житла. Наприклад, однією з причин може стати народження дитини або просто бажання простору, тому що площа, що є в розпорядженні, занадто мала. Каркасна прибудова в цьому випадку є одним з кращих рішень. Про особливості будівництва подібної споруди, процедуру її узаконення і йтиметься у цій невеликій статті.

Особливості прибудови

Великою перевагою каркасної прибудови виступає можливість її поєднання з будинком, побудованим з будь-якого матеріалу, чи це колоди, цеглини, блоки або бруски.

Особливості конструкції в загальному вигляді представлені на схемі нижче, втім вони практично повністю ідентичні нюансам будівництва повноцінного каркасного будинку.

Як зробити каркасну прибудову до цегляного чи дерев'яного будинку?

Для будівництва своїми руками знадобиться деякий набір інструментів. Нижче на малюнку представлено типовий варіант такого набору.

Також бажано присутність мінімум одного помічника, тому що ряд робіт неможливо зробити поодинці, та й працювати з кимось завжди веселіше.

Поєднання з основним будинком

Незалежно від якості фундаменту через різницю у величині навантаження, яке надають на ґрунт котедж і прибудова, все одно залишається ймовірність того, що згодом відбудуться рух їх відносно один одного. Тому фахівці вкрай не рекомендують жорсткий тип примикання прибудови до старого будинку, доцільніше використовувати примикання, схоже за принципом на з'єднання типу «паз-гребінь». Для його влаштування на стіну капітальної будови потрібно закріпити два бруси, а між ними встановити вертикальний брус, який є елементом каркасної стіни прибудови. Такий тип примикання забезпечить нівелювання взаємних рухів. Звичайно, можна використовувати замість дерева металевий каркас, тоді всі закладні елементи також металеві. Або необхідно використовувати шарнірний зв'язок на болтах.

Однак сполучення прибудови не обмежується лише стінами, дві покрівлі теж важливо правильно з'єднати. Для цього крокви одним кінцем потрібно з'єднати з верхньою обв'язкою каркаса, а іншим - скріпити зі кроквяною системою покрівлі старого будинку. Обрешітка під дах монтується таким чином, щоб стик старої і нової покрівлі опинився між елементами обрешітки.

Як покрівельний матеріал необхідно використовувати тільки той, який має певний ступінь гнучкості, наприклад, м'яка черепиця або профнастил з висотою хвилі не більше 10 мм. А ось шифер чи керамічна черепиця для цих цілей вже не підійдуть.

Покрокова інструкція

1. Монтаж фундаменту

Перший етап будівництва – фундаментні роботи. Зазвичай для прибудови влаштовують окремий фундамент, який потрібно за допомогою спеціальної заставної арматури зчепити з основою старого будинку.

Звичайно, найбільш переважний варіант – це загальна основа, закладена ще на етапі будівництва першого будинку, проте, так далеко з наших співвітчизників мало хто заглядає, що, втім, життєво цілком зрозуміло і зрозуміло. При закладці нового фундаменту необхідно забезпечити максимальну ідентичність не лише за формою, а й за заглибленням обох конструкцій.

Якщо домогтися повноцінної монолітності неможливо, то між двома фундаментами потрібно залишити так званий деформаційний шов, щоб при порухах ґрунту весною на стінах прибудови і на самому підставі не утворилися тріщини.

Обв'язка – другий етап зведення прибудови. Товщина стін каркасників зазвичай дорівнює 20 см. У прибудовах рідко розміщують житлові кімнати, що дозволяє скоротити товщину стіни до 10 см. Тому діаметр бруса для обв'язування і перетин вертикальних стійок теж буде становити 10 см.

Нижче на малюнку представлена ​​можлива схема монтажу нижньої обв'язки прибудови:

При складанні каркаса найбільшу увагу потрібно приділити кріпленню стійок. Малюнок нижче пояснює його особливості.

Кріплення верхньої обв'язки проводиться за тим самим принципом, що і нижньою. Вид збоку представлений малюнку нижче.

5. Обшивка та утеплення стелі

Стеля, як і стіни всередині, найкраще обшити вагонкою. Це найбільш сприятливий з цінової та естетичної точок зору варіант. Соснова євровагонка прослужить як мінімум 30 років, а при належному догляді ще більше.Для утеплення стелі для економії можна використовувати керамзит, насипавши його зверху шаром в 10-12 см.

Можливий варіант монтажу кроквяної системи наведено на малюнку нижче:

Процес кріплення покрівельного матеріалу не відрізняється будь-якими нюансами, крім одного: верхня частина листів повинна надати під покрівельним матеріалом основної будівлі. Для цього може знадобитися зняти частину кріплень. Приблизна схема покрівельного «пирога» представлена ​​на малюнку нижче.

Кінцевою метою будь-яких будівельних робіт виступає створення довговічної споруди, жити в якій буде комфортно та затишно. Якість стінового «пирога» надає прямий і вирішальний вплив на досягнення цієї мети. Під час утеплення стін каркасного будинку або прибудови потрібно пам'ятати про те, що правильно укладені паро- та вітроізоляція – запорука довгої служби без втрати експлуатаційних характеристик будь-якого виду утеплювача. Якщо ж про це забути, то утеплювач дуже швидко вбере вологу з навколишнього середовища і стане непридатним.

Якщо розглядати шари стінового «пирога» зсередини каркасної прибудови, вони повинні йти в такому порядку:

1. Внутрішня обшивка,

2. Повітряний зазор (10-20 мм),

3. Пароізоляція,

4. Шар утеплювача,

5. Вітроізоляція,

6. Зовнішнє оздоблення.

Як вітровий захист можна використовувати традиційний руберойд або пергамін.

Другий варіант більш кращий, тому що він не деформується при дії високої температури навколишнього середовища. При монтажі пароізоляційних мембранних матеріалів потрібно розташовувати їх гладкою поверхнею до шару теплоізоляції, а ворсистої - до приміщення. Ворсинки не дають утворюватися на них конденсату, що запобігає надмірному намоканню утеплювача.

Утеплення пристрою - один з найважливіших факторів комфортного перебування в ньому надалі. По суті, всі нюанси, що стосуються утеплення каркасного приладу, повністю збігаються з особливостями утеплення повноцінних будинків, побудованих з використанням каркасної технології. Для утеплення можна застосовувати різні матеріали як традиційні, так і більш сучасні: ековату, тирсу, базальтові мінеральні плити, екструдований пінополістирол і багато іншого. З точки зору швидкості та простоти монтажних робіт оптимальним виступає все ж таки, мабуть, мінеральний плитний утеплювач.
Такий утеплювач треба щільно укладати між каркасними стійками в кілька шарів, але без перегинів та перетискань, які з часом можуть призвести до утворення «містків холоду». Важливою особливістю в ході робіт є необхідність усунення стиків між плитами відносно один одного в сусідніх шарах. Цей принцип повинен дотримуватися не тільки при утепленні стін, але й стелі та підлоги.

Можливі помилки

Добудовувати і перепланувати вже існуючу споруду завжди складніше за будівництво «з нуля», тому варто ще раз звернути увагу на можливі помилки в процесі зведення каркасної прибудови.

Перша і головна полягає в тому, що багато недосвідчених будівельників сподіваються на заводську обробку всіх пиломатеріалів. Однак це неправильно, всі елементи каркасу перед складання потрібно добре просушити і обробити вогнебіозахисними просоченнями. Віконні рами та двері потрібно встановлювати строго за рівнем та закріплювати їх на вже встановлені вертикальні стійки, тобто розміри всіх отворів необхідно прорахувати ще на етапі планування.

Як узаконити прибудову до будинку?

Коли всі будівельні роботи зі спорудження каркасної прибудови завершені, багато наших співвітчизників починають замислюватися про необхідність узаконення шедевра архітектури, що вийшов. Однак замислюватися про це краще до початку робіт, так як процес легалізації самовільної споруди трохи складніше, доведеться звертатися до суду, до того ж результат може бути не на користь позивача і тоді доведеться всю красу зносити, причому за свій рахунок. Звичайно, можна не проходити кола бюрократичного пекла і залишити все як є, але це спричинить неможливість продажу, здачі в оренду, заповіту або дарування всього будинку, а не тільки прибудови.

При зверненні до судових інстанцій знадобиться цілий набір різноманітних документів, серед яких найважливішими є:

• Свідоцтво про право власності на земельну ділянку;
• Свідоцтво про право власності на житловий будинок (дачу);
• Довідка з БТІ;
• Дозвіл з організації ЖКГ;
• Витяг з будинкової книги про кількість зареєстрованих громадян у житловому будинку;
• План каркасної прибудови;
• Проект будинку;
• Контрольна зйомка в масштабі 1:500;
• Згода сусідів, якщо прибудова межує з їхньою ділянкою;
• Акт епідеміологічної служби

У деяких випадках можуть знадобитися фото ділянки, житлового приміщення та прибудови до неї.

До складання позовної заяви потрібно поставитися з усією відповідальністю, оскільки процес може бути програний через допущені в ньому помилки. У більшості судів нададуть форму звернення та допоможуть із її заповненням.

Після подання позову, потрібно чекати на відповідь, яку має бути відправлено поштою. Щоб переконатися, що заява прийнята, через 10 робочих днів можна передзвонити та уточнити інформацію. Слід мати на увазі, що судді мають лише 2 законні приводи у відхиленні прийому позову: наявність судового рішення щодо узаконення даної будівлі або неправильно складений позовний документ. У другому варіанті слід подати повторну заяву.

Відповідачем під час судового засідання стане муніципалітет, а власник будинку, до якого зроблено прилад, відповідно буде позивачем. При прийнятті судом рішення на користь позивача йому потрібно буде отримати в Росреєстрації платіжну квитанцію для сплати держмита і внести платіж, після чого власнику буде видано всі необхідні документи, що узаконюють самовільне будівництво.

Що стосується інших грошових витрат, то приблизно 10 000 рублів піде на збір усієї необхідної інформації (консультації у юристів тощо), ціна державного мита в даний час складає 500 рублів, 20 000 рублів коштує запис у Містобудівному кадастрі, ще близько 60 000 рублів вимагатимуть спеціалісти за судову будівельно-технічну експертизу. Таким чином, крім прямих витрат на будівництво знадобиться близько 100 000 рублів на всі бюрократичні тяганини.

Відео

Перегляньте відео про те, як велися будівельні роботи з каркасної прибудови до будинку.

Прибудова до будинку, реалізована своїми руками – найпоширеніший спосіб збільшення житлоплощі. Насправді, у нас він спадок часів, коли ставлення держави до індивідуального житлового будівництва виражалося принципом «Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих». Тоді в районах приватної забудови траплялися халупи, від яких заклятим сюрреалістам кошмари снилися.

Однак розширення житла прибудовами завжди скрізь було і залишається актуальним досі як засіб уникнути непосильної кредитної кабали на довгі роки. Способи існують, але велике родове гніздо їм не під силу – витрати на будівництво щодо розмірів будівлі зростають за статечним законом. Однак побудувати спочатку будинок мінімальних розмірів, аби жити можна було, а потім при необхідності зробити прибудову до будинку, і ще, і ще цілком можливо за свої, бюджетні. Тим більше, що будинок, що обріс правильно виконаними прибудовами, може бути зручніше, красивіше і краще вписаний в навколишню обстановку, ніж початковий, див.

Врахуйте тільки, що спорудження прибудови організаційно та технічно складніше за основну будівлю.Чому? Тому що прибудова впливає на нього у різний спосіб, див. далі. В умовах, коли приватне житло повністю узаконено та страхується, викликана прибудовою його аварійність неприпустима. Тому коштувати квадрат прибудови під ключ буде значно дорожче, ніж новобудови,а самостійний забудовник зіткнеться зі специфічними проблемами. Про те, з якими, з якого боку підходитимемо їх вирішення, де шукати оптимум і як побудувати прибудову правильно, і написана ця стаття.

Оргпитання

Самозабудовників, ясна річ, насамперед цікавить – а чи реально узаконити за фактом прибудову-самобудівництво? Якщо житловий будинок вже узаконений самобуд, то неможливо. Самобуд узаконюється за результатами експлуатації будівлі. Грубо кажучи – чи варто? Та й кукіш з ним, хай далі стоїть. Але куля з ним на кулю з ним дає вже щось на кшталт «та ну його на …», т.к. немає опорних початкових властивостей визначення подальшої долі будови. Самобуд узаконюється раз назавжди, а негативні наслідки від прибудови можуть позначитися через 10 років і більше. Тобто, у власника – склочника та сутяги, з'являється формальний привід для зустрічних претензій: ага, неправильно узаконили! Ану, компенсуйте! Що теж абсолютно нереально, але крові попити і нервів помотати собі і людям можна захлинаючись.

Примітка:для «повного самобуду» будинку з прибудовою єдиний варіант легалізації, і то одного разу – тягнути з узаконюванням основної будови, доки не буде готова прибудова, і тоді узаконити всі разом.

Що стосується старого житла типового або побудованого за затвердженим проектом, то можливість узаконення самовільно зведеної прибудови до нього залежить від її типу та конструкції, див. далі. Пристроїв, що узаконюються автоматично, не буває. Тому, незалежно від того, як будувався старий будинок, задумавши прилаштовуватись, будьте готові пройти слід. епопею:

• Геологічні дослідження дома будівництва і ревізія основного будови;
• Отримання дозволу від власника землі (якщо ділянка під будинком орендована);
• отримання дозволу сусідів на будівництво;
• Проектування прибудови, самостійне або на замовлення фахівцями;
• Затвердження проекту ліцензованою будівельною організацією, пожежниками, санслужбою, електриками, комунальниками. Найчастіше поєднується із пп. 1 та 4 на замовлення в ліцензованій будфірмі, так дешевше і швидше виходить;
• Отримання дозволу на будівництво від місцевого муніципалітету – в архітектурному бюро, на зборах сільської/селищної ради. Також можливе поєднання з пп. 1, 4 та 5. Це називається проект під ключ або проект з прив'язкою;
• Будівництво;
• Приймання будівлі представниками органу, що видав дозвіл;
• Переукладання договорів з комунальниками на збільшену житлову площу;
• Перереєстрація житла збільшеної житлової площі у кадастрі та у податковій.

Сподіватимемося, що подальший матеріал статті допоможе вам розібратися в пропонованих проектах або навіть якщо ви вже будувалися самі і вмієте користуватися програмами будівельних розрахунків, розробити проект прибудови самостійно. Фахівці в ліцензованих фірмах свою справу знають: побачить, що грамотно складено, поставить пару запитань, і - підмахне.

Геологія

Проекти прибудов розробляються на основі результатів досліджень з будівельної геології та ревізії існуючої будівлі, навіть якщо будинок типовий. Пошуки на місці захід не з дешевих, але прибудова буде надійною і не зменшить надійності будинку тоді і тільки тоді, коли, на відміну від новобудови, ґрунт під нею однорідний та його основні властивості якомога ближче до таких під будинком. Щоб визначитися - а чи можна взагалі прилаштовуватися в даному місці, на площі під прибудову заздалегідь беруть садовим буром проби ґрунту з однієї глибини в межах 1-1,5 м конвертом - по кутах і в центрі. Час відбору проб – по-справжньому тепла весна, коли земля зверху просохне; у середніх широтах – початок травня. Перед відбором проб хоча б 3-4 дні має бути дощу. Свердловини перед відбором ретельно очищають від грунту, що обсипався зверху. Кожну пробу негайно висипають у скляну банку з кришкою, що щільно закривається; пластикові мішки не годяться!

Спочатку оцінюємо пучинистість, просідання і несучі властивості ґрунту візуальним оглядом проб; під будинком та прибудовою вони мають збігатися з точністю до класу. Напр., будинок на сухому непучинистому і мало просадочному супісі з несучою здатністю менше нормальної 1,7 кгс/кв. див. А 2 м від стіни, тобто. під передбачуваною прибудовою - теж непучинистий, але зовсім непросідний хрящ або гравій з несучою здатністю свідомо більше нормальної. Прилаштовуватися не можна. Або, припустимо, замість хряща сухий пилуватий пісок, непучинистий, але сильніше просадковий і слабо несе; результат той самий.

Примітка:прилаштовуватися до будинку своїми руками, якщо здатність грунту, що несе, на ділянці менше 1,7 кгс/кв. см, а також на ґрунтах середньо, сильно і надмірнопучинистих, просадних та/або надмірно обводнених самобудом без проекту категорично не рекомендується. У кращому разі таку прибудову чесно ніхто ніколи не узаконить. У гіршому – непоправно зіпсуйте старе житло.

Якщо видимих ​​відмінностей у пробах, що перешкоджають будівництву, не виявляється, оцінюємо однорідність основних властивостей грунту, включаючи його обводненість і пластичність, комплексно, щодо відносної вологості. Для цього:

1. Зважуємо сталеву емальовану посудину і записуємо її вагу Вп.
2. Висипаємо в посуд частину проби, негайно зважуємо, записуємо початкову вагу брутто Вн.
3. Гріємо ємність із пробою на слабкому вогні, доки грунт не розсиплеться у пилюку, тобто. повністю не висохне.
4. Також негайно зважуємо посуд із пробою, записуємо кінцеву вагу брутто Вк.
5. Обчислюємо початковий і кінцевий ваги проби нетто Рн = Вн - Вп; Рк = Вк - Вп.
6. Обчислюємо відносну вологість проби як Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., початковий вага проби нетто 440 р, а кінцевий 365 р. Її відносна вологість буде 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 чи 17%. Значення Н для всіх проб повинні збігатися з точністю до 10 процентних пунктів (відсотки від відсотків), якщо передбачається самобуд, або до 20 п.п., якщо проект буде розроблений фахівцями та затверджено як належить. Допустимо, всі проби дали значення вологості 17%, 18,7%, 16%, 16,5% та 19%. Відхилення вважається від найменшогозначення та його допустиме значення становитиме для самобуду 1,6%, а для будівництва за проектом 3,2%. В даному випадку самобуд неможливий, потрібно замовляти геологію та розробляти проект.

Технічні проблеми

Перше, що потрібно знати тут – швидкомонтованих прибудов не буває.Фундамент навіть найлегшої прибудови повинен вистоятись не менше року до продовження будівництва, а фундамент масивної житлової прибудови – від 2-х років, дивлячись за результатами вимірювань його горизонтальності, див. В цілому ж прибудова до приватного будинку здатна вплинути на його стан відповідно до сліду. факторів:

• Механіка ґрунту – старий будинок на фундаменті вже осел, а прибудова це ще належить.
• Будівельна механіка – прибудова, прилегла до будинку або приєднана до нього, передасть на конструкцію існуючої будівлі як навантаження при осаді прибудови, так і експлуатаційні вагові, вітрові та снігові. Конструкція прибудови (див. далі) повинна бути узгоджена з будівельної механіки не тільки з передбачуваними навантаженнями, але і з конструкцією основної будівлі.
• Теплотехнічні - прибудова на будь-якому етапі її будівництва не повинна порушувати тепловий баланс, що склався під існуючим будинком.
• Технологічні деталі прибудови доведеться кріпити до конструкції основної будівлі. Можливо, також робити отвори у його несучих стінах. Те й інше має послаблювати основну конструкцію.

Особливо слід сказати про теплотехніку. Правильно побудований будинок не коливається рік у рік по сезонним зсувам грунту навіть на незаглибленому фундаменті. Під ним утворюється тепла яма – область, де температура ґрунту не падає нижче за нуль. Вимощення навколо будинку розширює теплу яму в сторони, що корисно у всіх випадках і набагато спрощує сполучення прибудови з будинком. Прибудова у свою чергу, щоб будинок не втратив стійкість, має плавно і поступово, без вагань туди-сюди, підтягнути під себе «мову» теплої ями. Досягається цього сліду. чином:

1. Фундамент прибудови закладається навесні із приходом справжнього тепла.
2. Якщо фундамент прибудови стовпчастий або пальовий (див. далі), то негайно за його закладкою по периметру прибудови споруджується цоколь; можна тимчасовий, із уламків шиферу тощо.
3. Також по периметру прибудови дуже бажано відразу ж зробити вимощення на піщано-гравійній подушці.
4. Фундамент засипається керамзитом нарівні з цоколем.
5. Над засипаним утеплювачем фундаментом споруджується тимчасове укриття від опадів з пологими схилами, напр. із плівки на жердинах.
6. Будівництво продовжується не раніше року після закладання фундаменту.

Примітка:зазначені складнощі з геології та оформлення прибудови не належать до дачних будинків, т.к. вони за законом нежитлові. Тут все ще діє правило – проблеми забудовника – це проблеми забудовника. Однак якщо дачні будівлі обкладуть податком на нерухомість, їх доведеться перевести в житлові. Наслідок – раптом ви збираєтеся переїхати жити з міста на дачу назавжди, зараз саме час повністю облаштувати дачний будинок під житло, в т.ч. та прибудовами. Потім уже влада нікуди не подінеться, доведеться узаконити все, що налаштоване як є, аби стояло.

Про матеріали

Один із факторів, що виключають узаконення будь-якого самобуду – невідповідність використаних матеріалів вимогам СНиП. У правилах безпеки у будь-якій галузі принцип презумпції невинності не діє, і довести потім, що ви не верблюд, а верблюд не ви, неможливо. Тому матеріали для прибудови беріть у сертифікованих продавців і крім товарного чека вимагайте копію сертифіката виробника на матеріал. Виняток – червона цегла б/в, якщо її оглянув та запевнив використання у матеріальній відомості до проекту спеціаліст проектної організації.

Види прибудов

Варіанти виконання прибудов до будинку дано на рис: нежитлова (неопалювана та не утеплена) відкрита, нежитлова закрита, житлова легка та житлова масивна. У нежитлові пристрої з комунікацій можна заводити тільки електрику через окремий автомат і ПЗВ (пристрій захисного відключення). У легку житлову прибудову також заводиться лише електрика, але можна від загальнобудинкової мережі. Опалення – локальне пічне або електричне, наприклад, тепла підлога; у цьому випадку потрібні окремий автомат та ПЗВ на опалення. У потужну житлову прибудову заводяться будь-які комунікації без додаткових обмежень.

Зв'язок із будинком

Наступний важливий фактор класифікації приладів – ступінь їхньої зв'язності з основною будовою. За складністю прибудови поділяються на:

• Віддалені - віддалені від будинку на відстань не менше 3-х заглиблень глибше закладеного фундаменту, в т.ч. пального. Якщо, наприклад, будинок на стрічці, заглибленої на 1,6 м-коду, а лазня поруч буде на палях, забитих на 2,2 м-коду, то відстояти від будинку вона повинна не менше ніж на 6,6 м-коду.
• Прилеглі – які задовольняють критерію віддаленості, але повного механічного зв'язку з будинком які мають, тобто. фундамент прибудови окремий, стіни на ньому з усіх боків, у т.ч. та з зверненої до будинку. Найчастіше заради економії землі, матеріалів та роботи будуються прилеглими до будинку впритул і під спільним з ним дахом. Самобудування з подальшим узаконюванням можливе, якщо фундамент прибудови обраний і закладений правильно, див. вище і далі. Прилеглими можуть бути всі види прибудов, крім масивних житлових.
• Пов'язані – мають з будинком хоча б одну загальну несучу стіну та/або загальну гілку/ділянку стрічки фундаменту. Масивна тепла прибудова до будинку виконується лише пов'язаною з основною будовою. Узаконення самобуду малоймовірне; фактично це питання ваших відносин із місцевою владою та ставлення їх до вас.

Житлові прибудови до будинків будують найчастіше прилеглими, а комунікації, що бракують, заводять після приймання - хто перевіряти буде, якщо будинок стоїть і люди в ньому живуть? Податкова та комунальники свою за житлоплощу все одно нарахують. Стрічковий фундамент прилеглої прибудови роблять з деформаційним зазором у 6-12 мм між ним та фундаментом будинку, заповненим руберойдом, склорубітом та ін. Ізолятором, але це в даному випадку не оптимум. Зазор від 30 мм між прилеглими стінами будинку і прибудови конопатят попередньо стиснутою стрічкою ущільнювача (ПСУЛ) і по контуру зовні прикривають декоративними накладками. Виходить начебто дешево і сердито, особливо якщо прибудова конструктивно легка (див. далі), але вічних герметиків не буває. В умовах середньої смуги РФ років через 10-12 у зазорі між прилеглими стінами починає накопичуватися вогкість, і він стає осередком руйнування всього будинку. Тому будівельники, що спеціалізуються на прибудовах, гарантію на прилеглі в 5 років дають, як кажуть, відразу. Врахуйте, якщо замовлятимете прибудову під ключ.

Примітка:ПСУЛ потрібно використовувати негайно, тому що розпакована, вона починає незворотно розпухати.

Про віддалені прибудови

Віддалена прибудова повністю виключає специфічні організаційно-технічні складності пристроювання, т.к. за всіма законами та правилами вона окрема будова. Фундамент віддаленої прибудови може бути будь-яким, у т.ч. напр. , а будова на ньому швидкомонтується будь-якого типу. З'єднується віддалена прибудова з будинком критою галереєю, що утеплює, на стовпчастій підставі або висить на балках. Те й інше механічним зв'язком із будинком не вважається.

Особливо вигідна віддалена прибудова, якщо потрібно влаштувати кухню.Підвищені тепловтрати з приміщення в даному випадку несуттєві, проте житлові кімнати надійно ізольовані від кухонного чада і підвищеної вологості. А найголовніше – у приватному житлі з кухнею часто блокують топку/котельню або просто ставлять/вішають у кухні опалювальний котел. Його віддалення від житлових приміщень набагато зменшує можливу небезпеку від автономного опалення; ймовірність спалювання при топці твердим паливом практично зводиться нанівець. Крім того, полегшується розташування на ділянці житлових будівель та споруд локальної каналізації згідно з санітарними нормами.

Примітка:на Заході і в країнах, що тяжіють до нього, зараз багато хто захоплюється віддаленими прибудовами з панорамним склінням, навіть якщо в старому будинку місця вдосталь, див.

У такий акваріум переносять за замовчуванням туалет, ванну, подружню спальню; буває, і дитячу. Вішати штори вважається зневагою євроліберальних цінностей і схильністю до тоталітаризму, екстремізму, тероризму, сепаратизму тощо. У психіатрії спосіб думок, що породжує цю тенденцію, називається ексгібіціонізмом і є симптомом пишного букета різноманітних порушень психіки.

Фундаменти

Вплив прибудови на основну будову найбільше позначається через фундамент, тому його вибору та закладення в ґрунт слід приділити особливу увагу. Для прилеглих прибудов або дерева чи піноблоків оптимальний вибір або . З цегли або монолітними прилеглими прибудовами не будуються. Той і інший варіанти дозволять уникнути безпосереднього контакту основи прибудови з фундаментом будинку і набагато зменшать можливість накопичення вологи в зазорі між стінами. Розчин фундаменту роблять з бруса від 200х200 для дерев'яних будівель або сталевим звареним з двотавра або швелера з верхньою полицею не вже товщини стіни.

Стовпчастий фундамент під прибудову придатний на непучинистих або слабо пучинистих, не просадних і не зайве обводнених ґрунтах, що нормально несуть. На всіх інших грунтах потрібно вибирати фундамент на гвинтових палях, і боронь вас бог замислитися про пали забивних, вдавлюваних і підмивних - порушення стійкості основної будови в такому випадку забезпечене! Крок установки стовпів/паль типовий, 1,2-1,7 м; конструкція фундаменту також типова.

Під «капіталку»

Під масивну житлову прибудову здебільшого потрібен стрічковий фундамент нормального заглиблення (не менше 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання), надійно пов'язаний із основою будівлі. І знову-таки, визволь вас боже сполучати фундаменти так, як показано зліва на рис! Це допустимо тільки на непромерзаючих щільних непросадних ґрунтах!

В умовах РФ сполучення фундаментів будинку та прибудови потрібно робити із зубом та анкерними зв'язками (у центрі на рис.); потужність протипучинної подушки під фундаментом прибудови – 15 см гравію та 15 см піску. Траншея під фундамент потрібна трапецієподібного профілю з протипучинним підсипанням піщано-гравійною сумішшю, як для цегляного фундаменту прибудови фахверкової конструкції (див. далі). Зуб армується на 2 рівні сталевою арматурою 14-16 мм.

Анкери, що зв'язують фундаменти, виготовляються з такої ж арматури. Крок установки – 30-40 см по горизонталі та вертикалі. Закладення анкерів в обидва фундаменти - 25-30 см. У старому фундаменті під анкери буряться отвори, в які замуровуються анкери. З арматурним каркасом фундаменту прибудови анкери зв'язуються обв'язкою дротом, ні в якому разі не зварюванням! Заливати фундамент потрібно з таким розрахунком, щоб до падіння температури зовні до +15 градусів і нижче він набрав не менше ніж 75% міцності.

Фундамент прибудови із зубом витримується до продовження будівництва від 2-х років. У перший рік відразу після набору міцності стрічкою вимірюється відхилення її від горизонтальності в мм/м. Через рік виміри повторюють. Фундамент стабільний - остаточно вирівнюємо в горизонт і будуємося далі. Ні – чекаємо ще рік. Не «устаканився» за 4 роки – на жаль, з геологією промах вийшов, грунт занадто плинний. Потрібно терміново вживати заходів щодо його зміцнення, доки не повело старий будинок.

На непучинистих грунтах, що добре несуть, прилеглу або масивну житлову прибудову з піно/газоблоків допустимо споруджувати на дрібнозаглибленому стрічковому фундаменті (МЗЛФ) або на незаглибленій стрічці з первісним перевищенням фундаменту прибудови. Щоб розрахувати необхідне перевищення нової стрічки, потрібно знати коефіцієнти просідання ґрунту в місці будівництва, готівки піску та гравію подушки фундаменту під вагою стрічки. Загальні довідники у разі не допомогу, т.к. коефіцієнти просідання матеріалів з різних кар'єрів можуть відрізнятися на занадто велику для фундаменту, що прибудовується величину.

Дрібна стрічка під прибудову заливається спочатку із зазором між нею та старим фундаментом. На кінцях арматури стрічки та анкерів у старому фундаменті вигинаються петлі пружності (праворуч на рис.), і зварюються. Через рік перевіряється, чи фундамент стабілізувався (див. вище). Якщо так – початковий проміжок заливається, і після набору міцності бетонною пробкою можна будуватися далі.

Конструкції та матеріали

Тут потрібно знати, по-перше, що будувати прибудови з СІП можливо тільки на непросаджуваних непучинистих ґрунтах високої несучої здатності. Спорудження із СІП – дуже жорстка коробка. Осідаючи швидше за старий будинок, вона неминуче від нього відірветься.

Друге - робити прибудови з піно/газоблоків можна, але з обробкою, зовнішньою і внутрішньою, доведеться рік-два почекати. Зворотної дії це правило не має: механічно приєднувати до пінобетонних будинків будь-які житлові прибудови не можна; можна лише прилаштовувати прилеглі. Справа в тому, що піно/газобетон в прибудові при осаді дасть багато не наскрізних тріщин. Вони безпечні і міцності конструкції не зменшать, але перед обробкою їх доведеться закласти. Щоб піно/газоблокова будова за час витримки не наситилася вологою, коробку прибудови потрібно буде укутати плівкою.

Третє, в наш час цегла для прибудови мало потрібний матеріал; для самобуду взагалі невідповідний. Тяжка масивна цегляна прибудова напевно вимагатиме посилення конструкції основного будинку, хіба що він старовинний купецький з метровими стінами. У рунеті є калькулятори для розрахунку цегляних прибудов; приклад наведено на рис. Як бачимо, крім посилення стіни, що вже складно, дорого і трудомістко, потрібна ще перегородка, що несе, в певному місці, щоб осідає прибудова не порвала будинок навпіл. І як бути, якщо перегородка припала на спальню, чи, гірше, кухню чи туалет?

Нарешті, основний конструкційний матеріал прибудови не повинен бути міцнішим за такий старий будинок. Рекомендації прилаштовуватись з того ж матеріалу, що й будинок, неправильні. Якщо вже щось пішло не так і прибудова сідає сильніше за допустиме, краще її від'єднати, і нехай руйнується, ніж ризикувати основним житлом.

На дачу

Прибудова до дачного будинку з вищевказаних причин може бути виконана максимально полегшеною, т. зв. консольно-опорний. Схему легкої прибудови такого типу дано на рис. Її поєднання з дахом (див. далі) відсутнє, а основа віднесена далеко від будинку, і боятися його впливу на фундамент нічого. У той же час опори приймають значну частину навантаження від консолей, тому цю прибудову можна кріпити навіть до стіни каркасного будинку (будь-які інші – неприпустимо) через підкладні дошки від 150х40. Головне, щоб точки кріплення припали на вертикальні ребра каркасу. Якщо розташування елементів каркаса відоме, то кріпити можна і навіть краще крізь силову (працюючу) обшивку; достатньо зняти зовнішнє оздоблення та утеплення. Матеріал опорних стовпів – брус від 150х50; решта – дошка 150х40. Допустимий винос консолей даху 2,5 м для каркасного будинку, 3,5 м для брусового та 4,5 м для цегляного.

Корсольно-опорна прибудова до будинку може бути основою для гаража, тераси (веранди без підлоги), теплиці тощо. Консольно-опорну можна прилаштувати веранду і навіть «умовно-житлове» (утеплене) приміщення. Підлога у разі роблять повністю плаваючим на стовпчастому підставі, тобто. рама із бруса, на яку спираються лаги, не пов'язана ні з будинком, ні з прибудовою; зазор по контуру 20-30 мм прикривається плінтусом. Таким чином, виходять 3 незалежні підстави: фундамент будинку, «шахівниця» зі стовпчиків для підлоги та стовпи (або стрічка) під опорами консолей.

Фахверк

Легкі прибудови до будинків дуже багато роблять каркасними через пружність даної конструкції та її нікчемного впливу на основну будову. Однак якщо прибудова впливає на будинок, то він на неї теж. Межа пружності каркасних конструкцій з працюючою обшивкою не безмежний і різко падає зі збільшенням винесення несучих елементів каркасної прибудови. Якщо прилаштувати ганок до будинку можливо без проблем, то ймовірність руйнування від осаду прибудови шириною понад 3 м висока.

Оптимальним варіантом дерев'яної прибудови до будь-якого будинку буде фахверкова. Технологія фахверк спочатку прибудована: вона народилася у середньовічних містах, стиснутих оборонними стінами. Там кожен будинок був прибудовою до сусідніх. Відмінність технології фахверк від каркасної в тому, що обшивки, що працює, немає, всі навантаження бере на себе брусовий каркас. Обшивка, зовнішня та внутрішня, може бути будь-якою.

Прибудова до дерев'яного будинку типу фахверк з бруса від 200х200 на фундаменті із стрічкою із зубом (вгорі зліва на рис.) практично не навантажує додатково основну будову. Її повне сполучення з будинком, обшивка та остаточне оздоблення проводиться через рік-два після будівництва каркаса саморізами по дереву діаметром 8-12 мм з кроком 450-600 мм. Ущільнення по контуру пари - ПСУЛ. Фахверкова прибудова до кам'яного будинку може бути без укосин 2-поверхової під панорамне скління, зверху праворуч. Кріплення до основної будови – болти М8-М10 у цангових анкерах з кроком у 4 ряди кладки; закладення анкерів у стіну – 300 мм. Ущільнювач – той самий.

Особливо хороша фахверкова технологія, якщо потрібно прибудувати до будинку ванну або лазню: багато бюджетних забудовників спочатку обходяться мініатюрним суміщеним санвузлом або кутовим душем на кухні. Що ж, якщо душа нудьгувала поніжитися у ванні або попаритися досхочу, то брус, просочений крім біоциду та антипірену гідрофобізатором, є у продажу. Простий непросочений брус можна зробити вологостійким, просочивши відпрацюванням або, двічі, водно-полімерною емульсією. Обшивку та утеплення в такому випадку роблять з будь-яких відповідних матеріалів, не переймаючись її будівельною міцністю.

Приклад конструкції каркаса фахверкового прибудови до будинку дано зліва внизу на рис. Там же в центрі та праворуч – конструкції ключових вузлів 2-поверхового фахверка. Неприємна любителям «швидкобудування» особливість технології фахверк у тому, що з'єднувати елементи каркасу сталевим кріпленням, як у будинку-каркаснику з обшивкою, що працює, не можна. На перехрестях бруси врізаються вполдерева, а по кінцях з'єднуються в шпильку, в лапу або на ластівки хвіст. Кожне з'єднання зміцнюється нагелем – туго вбитою в заздалегідь просвердлений отвір наскрізною круглою шпилькою з твердого дерева дрібношарового діаметром бл. 30мм.

Фундаменти для фахверку

Фахверковим будовам потрібен і особливий фундамент: стовпчасті і пальові занадто нерівномірно для фахверка приймають навантаження, а бетонна стрічка надмірно жорстка для нього. Фундамент для прибудови фахверк закладають цегляний або бутовий (див. Мал. Праворуч). Останній краще: відмінно відпалена червона цегла у вологому кислому або лужному грунті починає руйнуватися протягом 40-50 років, хоча в нейтральній не перезволоженій тримається століттями, силікатна або лицьова цегла сухого формування для підземних споруд взагалі непридатні. Термін придатності бутового фундаменту із граніту, діориту, габро та ін. щільних важких порід каменю практично необмежений.

У фундамент для фахверка замуровують анкерні болти М12-М16 для кріплення ростверку із бруса від 200х200. Крок фундаментних анкерів – 400-600 мм. Гідроізоляція ростверку - 2-4 шари руберойду або склорубіту. До ростверку кріпиться нагелями (можна шурупами по дереву) нижня обв'язка власне фахверкового каркаса. Після її монтажу збирають раму на стіні будинку, а потім монтують решту елементів. Таким чином, можливий поточний ремонт фахверкового каркаса на фундаменті, що надмірно просів, шляхом підбивання клинів та ін. Це унікальна можливість технології фахверк, хоча витримувати фундамент рік до продовження будівництва все одно треба.

Фахверк та щити

Технологія фахверк трудомістка та потребує чимало дорогого матеріалу. Якщо передбачається одноповерхова прибудова до будинку із бруса, в т.ч. тепла житлова, можливо обійтися спрощеною каркасно-щитовою технологією, що народилася в ті ж часи. У такому випадку брусовий каркас будують з верхньої та нижньої обв'язок з кутовими стійками; прольоти заповнюють щитами на дощатій рамі, які кріпляться до основного каркаса шурупами по дереву, а між собою скріплюються сталевими накладками від 80х40х4.

Конструкція рами щита комбінованої каркасної прибудови з дощок від 120х40 на рис. праворуч. Висоту секцій можна підвищувати до 900-100 мм за висотою стелі; якщо він вищий за 3 м, збільшується кількість секцій. Віконні та дверні секції роблять без укосин; примикати друг до друга впритул і до кутів вони повинні, тобто. по обидва боки рами з отвором повинні бути рами з укосинами. Якщо внутрішня обшивка буде листовою досить міцною, жорсткою та пружною (фанера від 16 мм, ОСП), то без внутрішніх укосин (показана заливкою на рис.) можна обійтися.

Сполучення з дахом

Власні вагові та кліматичні навантаження на дах прагнуть сплющити її і роздати в сторони, для чого в кроквяних фермах і передбачені поперечні зв'язки – ригелі. Асиметрія вертикальних навантажень, викликана наявністю прибудови збоку, порушує всю роботу даху і може спричинити її аварійність. Схожа в рунеті схема сполучення дахів будинку і прибудови (зліва вгорі на мал.) не тільки вимагає зайвого матеріалу, але і не усуває асиметрії навантаження на старий дах. Більш того, надлишкові вітрові навантаження передаються на найуразливішу частину існуючого даху – її ковзанний вузол. Також неприпустимо для сполучення з прибудовою коригувати стару кроквяну конструкцію (праворуч вгорі), навіть якщо будинок з сибірською мансардою, що зміцнює дах.

Правильна конструкція поєднання дахів будинку та бічної прибудови дана зліва внизу на рис. Родзинка тут у скошених снігових опорах: від додаткового навантаження будь-якого роду вони штовхають крила старого даху всередину, заважаючи їм розповзатися. Далі, завдяки жорсткості силових трикутників, що утворилися (залиті червоним), значна частина додаткових навантажень передається на мауерлат (підстропільину) прибудови, який можна заздалегідь під них розрахувати, а надлишкові навантаження на мауерлат старого даху не перевищують допустимої величини.

Примітка:якщо прибудова з погано тримає заставні піно/газобетону, то мауерлат прибудови повинен бути виконаний за всіма правилами будівництва будинків з пінобетону, причому анкери мауерлату повинні бути закладені в стіну на 3-4 ряди кладки.

Про настил покрівлі

Старий настил покрівлі при спорудженні бічної прибудови до будинку потрібно розібрати (знизу праворуч на рис. вище) і перестелити покрівлю. Сполучати покрівлі будинку та прибудови так, як показано на рис. праворуч, не можна. Золоте правило покрівельних робіт: елементи настилу, що лежать вище, повинні перекривати нижчележачі, щоб не затікала вода. А зробити, як там показано – як не мудри з ущільненням, розжолобками, козирками, жолобами, дах потече.

Без покрівельних робіт

Набагато спростити складні та відповідальні покрівельні роботи або зовсім їх позбутися можна, якщо прибудову спорудити з фронтону (ліворуч на рис.). Фронтальна прибудова нерідко краще узгоджується з будинком з планування та архітектури, а на вузькій ділянці це часто безальтернативний варіант.

Однак при спорудженні прибудови з фронту виникає інша проблема: прохід у неї, для якого доведеться робити отвір у стіні, що несе. У каркасних будинках це неприпустимо. Для брусового потрібен розрахунок: чи не роз'їдеться будинок убік? У будь-якому випадку в стіні потрібно залишити цільними не менше 3-4 нижніх вінців, рахуючи від ростверку; можливо, прохід у прибудову вийде порогом. У каркасно-щитовій стіні можна вибрати заповнення будь-якого зі щитів, не чіпаючи обв'язку рами, аби з обох боків залишилися щити з укосинами. Схема влаштування дверного отвору в капітальній цегляній стіні дана справа на рис. Виконується він у слід. порядку:

1. з обох боків стіни штробяться канавки під короб сталевого підсилення;
2. заставні деталі передньої та задньої частин короба встановлюються на місця та зварюються в рами;
3. проріз вибирається поступово і по черзі з обох боків стіни, акуратно, без сильного битися і тиску;
4. у торці отвору замуровуються анкерні прути під поперечні стяжки;
5. стяжки приварюються до анкерів та рам коробів.

Оскільки дверні отвори в кам'яних несучих стінах справа відповідальна, подивіться ще відео, як треба робити отвір у цегляній стіні:

Відео: проріз у цегляній стіні для виходу в прибудову

і аж ніяк:

Примітка остання:в несучих стінах з піно/газобетону робити проріз для проходу в приєднану житлову прибудову додатково до початкових розрахункових не можна. Якщо істотного додаткового навантаження на стіну немає (вихід назовні, в нежитлову або прилеглу житлову прибудову) потрібні верхні горизонтальні заставні довжиною 1,75-1,9 м. На жаль.

Щоб правильно зробити прибудову до основної будівлі, необхідно врахувати багато факторів. Існують технології жорсткої зв'язки фундаментів або відділення підземних конструкцій та стін технологічним швом. Стрічки та ростверки веранд можуть мати замкнутий або розімкнений контур. Загальний дах над житлом та прибудовою може зводитись лише на жорстко пов'язаних фундаментах.

Будь-яке приміщення, винесене межі капітальних стін, вважається прибудовою. Ці приміщення зазвичай використовуються як веранди, санвузли, бойлерні, кухні, житлові кімнати. Прибудовою за умовчанням є крильця котеджів, що закладаються в проект або будуються в процесі експлуатації будинку.

Найпростіше з'єднати прилад та фундамент будинку на етапі нульового циклу, оскільки це забезпечить однакову усадку, допустиму нормативами СП. Якщо необхідність прибудови виникає в процесі експлуатації, важливо врахувати такі фактори:

• тип фундаменту котеджу - проблем зі збільшенням горизонтальної забудови не виникає, якщо будинок спирається на пальово-ростверковий або стовпчастий фундамент, приєднати веранду до плити або стрічки значно складніше;
• дах – якщо планується загальна покрівля для всієї будівлі, зв'язок фундаментів має бути жорстким, за наявності технологічного шва покрівля додаткового приміщення має бути незалежною;
• тип ґрунту – на непучинистих ґрунтах бюджет прибудови мінімальний, на глинистих ґрунтах доведеться забезпечувати ліквідацію спучування кільцевим або пристінним дренажем, утепленням вимощення та конструкцій фундаменту.

Важливо! Якщо житло збудовано без проекту або документація втрачена, доведеться відривати шурфи для вивчення ґрунтів, конструкції, розмірів елементів існуючого фундаменту.

Стрічковий фундамент

Замкнутим контуром є самостійний фундамент фундамент прямокутної форми (варіант Д на малюнку 1). Розімкнутим контуром називають стрічку під трьома стінами, дві з яких примикають до існуючої споруди, остання стіна виноситься назовні, стає новим фасадом житла або сходами ганку (варіанти А – Г на малюнку 1).

Мал. 1. Варіанти будівництва фундаменту прибудови на фундаменті.

З'єднання прибудови на стрічковому фундаменті з житлом здійснюється за декількома схемами:

• замкнутий контур, жорсткий зв'язок – в стрічці, що експлуатується, по всій довжині пробурюються глухі отвори на глибину 35 діаметрів арматури (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) у двох рівнях, у шаховому порядку для обв'язки з прутками каркасів новозведеного МЗЛФ стрижнів становить 70 - 100 см, відповідно (вузол 3 на рис. 2);
• розімкнений контур, жорсткий зв'язок - перев'язка за вищевказаною схемою проводиться тільки в місцях приєднання елементів нового фундаменту до існуючого (вузол 1 і 2 на рис. 2);
• замкнутий контур, технологічний шов – щоб зв'язати фундамент з будинком своїми руками, між стрічками монтується 5 см лист екструдованого пінополістиролу, що служить вертикальним щитом опалубки, на бічних фасадах після розпалубки та гідроізоляції щілина зашпаровується герметиком, закривається облицюванням цоколя;
• розімкнений контур з технологічним швом - прилаштувати фундамент до будинку можна за аналогією з попереднім випадком, тільки утеплювач розміщується по торцях нової стрічки.

Мал. 2. Вузли з'єднання прибудови зі стрічковим фундаментом.

Якщо ширина існуючої стрічки будинку менша від зазначеного розміру, необхідного для буріння отворів для арматури, глибина знижується до 12 – 25 см. Залежно від того, який фундамент основної будівлі використовується, можливі варіанти:

• якщо котедж стоїть на плиті, жорстку зв'язку можна зробити, оголивши існуючу арматуру при частковому руйнуванні бетону, ця методика можлива лише за наявності уступу, що дорівнює товщині несучої стіни;
• при спиранні будинку на ростверк, бурити отвори в ньому для анкерування арматурними прутками можна лише за достатньої висоти залізобетонної балки.

Кріплення арматури в існуючому фундаменті можна здійснити або розклинювання (на кінці арматури робиться надпил в нього вставляється клин, коли арматуру забивають в отвір клин упирається і розклинює надпиляні кінці). Інший спосіб – використовувати хімічний анкер, докладніше дивіться у відео нижче.

Якщо цих умов не дотримуються, правильніше буде вибрати технологічний шов між двома підземними конструкціями.

Важливо! Зробити своїми руками перев'язку збірних стрічок (з блоків ФБС) неможливо, тому що кожна з них не має достатньої просторової жорсткості. Кожен фундамент буде досить рухливим, що призведе до руйнування покрівлі.

Зблоковані з основною спорудою приміщення на пучинистих ґрунтах утеплюються в підземній частині різними способами:

• гараж або веранда, що не опалюється, - шар пінополістиролу під усім периметром, стрічкою МЗЛФ, утеплення вимощення, горизонтальний пояс примикає до вертикальних листів між стрічками будинку і прибудови;
• обігрівається кухня, санвузол, котельня - тільки утеплення вимощення та зовнішніх граней стрічки та цоколя.

Перед тим, як залити фундамент для приміщень, що зблоковані з будинком, демонтується вимощення, витягується утеплювач з-під неї, якщо він був закладений на етапі нульового циклу. Крім того, на пучинистих ґрунтах потрібно розімкнути контур дренажної системи, продовжити його навколо зміненої конфігурації фундаменту.

Якщо зблоковані приміщення планується приєднатися до стрічки глибокого закладання з підвальним поверхом, що експлуатується, існуючу конструкцію можна наростити за шириною за технологією залізобетонної обойми, що використовується при реставрації фундаментів:

• у траншеї, виритій на глибину наявної стрічки, створюється шар, що підстилає, з щебеню або піску;
• заливається підбетонаку, на яку наплавляється 2 шари рулонного гідроізоляційного матеріалу;
• встановлюється арматурний каркас, пов'язаний з існуючою стрічкою анкерами, заведеними в просвердлені в ній отвори;
• монтується опалубка, укладається та ущільнюється глибинним вібратором бетон.

Це економічно невигідно для прибудови, тому найчастіше використовуються МЗЛФ. І тут краще зробити технологічний шов між фундаментами, забезпечивши дому максимальний експлуатаційний ресурс.

Герметизація деформаційного шва здійснюється за такою схемою:

Палевий та стовпчастий фундамент

Ростверки на буронабивних та гвинтових палях за замовчуванням допускають виготовлення прибудови будинку на будь-якому етапі експлуатації. На палі практично не діють сили пучення, вони спираються на несучі пласти, тому ростверки мають стабільну геометрію і відсутність просадок.

Щоб зробити фундамент пальовий прибудови своїми руками, достатньо вибрати діаметр і кількість по збірним навантаженням і розрахунковому опору грунтів. Для легких будівель (каркасник, фахверк, панелі СІП) зазвичай використовують дерев'яний ростверк, який можна пов'язати з основним фундаментом або відокремити від нього технологічним швом. Перед тим, як з'єднати прибудову з будинком, слід врахувати конструкцію підземної частини:

• плита - дерев'яні ростверки не бажано експлуатувати в землі, тому їх піднімають на 20 - 70 см, жорсткий зв'язок з плитою стає неможливим, деформаційний шов з пінополістиролу переноситься вгору (між стінами);
• стрічка – палі вкручуються або заливаються по периметру, висячий ростверк відокремлюється від стрічки деформаційним швом;
• палі – технологія аналогічна, ростверк можна пов'язати з основним під коробкою житла;
• стовпи – зв'язувати ростверки не рекомендується, правильним варіантом залишається деформаційний шов.

Фундамент на гвинтових палях для прибудови - найзручніший варіант.

Щоб правильно залити своїми руками стовпчастий фундамент, слід врахувати такі фактори:

• стовпи на відміну від паль вважаються нестабільними конструкціями, незважаючи на обв'язку ростверком;
• незалежно від конструкції основного фундаменту житла краще використати технологічний шов, жорстке затискання не використовувати;
• на пучинистих грунтах стовпи доведеться заглибити нижче промерзання або утеплити їх і виготовити кільцевий дренаж і вимощення.

У холодних прибудовах утеплюється весь периметр під підошвою стовпів, у теплих – лише підошви з виступом назовні на 0.5 м екструдованого пінополістиролу високої густини по периметру кожного з них.

Важливо! У відповідність до СП 50-102 мінімальна відстань у світлі між гвинтовими палями прийнято 1 м, буронабивними від 3 діаметрів. Цей розмір між розширеннями п'яти становить 1 м у дисперсних грунтах, 0,5 м у глинистих грунтах. Від існуючого плитного або стрічкового фундаменту достатньо відступити 0,3 м, щоб вкрутити гвинтову палю або пробурити отвір для буронабивної.

Плаваюча плита

Вибір плитного фундаменту для зблокованих приміщень котеджу, що експлуатується, економічно обґрунтований у таких випадках:

• монолітний залізобетонний ганок – зробити цю прибудову своїми руками найпростіше на плиті, яка точно витримає важку конструкцію;
• високий рівень грунтових вод – плита, що плаває, гідроізолюється знизу, не має жорсткого зв'язку з основним фундаментом будинку, з'єднання здійснюється через деформаційний шов;
• ґрунти з недостатньою несучою здатністю – плита має максимальну опорну поверхню, що дозволяє уникнути просідання навіть на пилуватих пісках.

Незалежно від того, який тип основного фундаменту закладено в проект житла, жорстко пов'язувати з ним плиту, що плаває, не рекомендується. Різні збірні навантаження та можливі сили пучення призводять до руйнування покрівель, підземних конструкцій, утворення тріщин у цоколях та стінах. Краще зробити плитний фундамент окремим, відокремити його 2 – 5 см деформаційним швом, закрити коробку прибудови окремим дахом.

Таким чином, з'єднання фундаментів прибудови та основного будинку можна здійснити кількома способами. Перш ніж залити новий фундамент, необхідно врахувати конструкцію основи будинку (фундамент + ґрунти, на які він спирається), кроквяної системи (загальний дах або окрема покрівля веранди).

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Рано чи пізно кожен домовласник починає замислюватись про розширення житлової площі. І ось тут постає безліч питань, головне з яких – як це зробити? В наш час асортимент матеріалів на будівельних ринках досить значний, а це означає, що і варіантів, як збільшити житло, достатньо. Сьогодні ми розглянемо деякі з них. Дізнаємося, якою може бути прибудова (проекти та фото приклади у цьому допоможуть), а також спробуємо зрозуміти, наскільки складним може бути таке будівництво. Не завадить навчитися та самостійно виконувати подібну роботу.

В інтернеті можна знайти різні проекти прибудов до будинку. І перед початком такого будівництва з ними варто ознайомитися. Це дозволить запозичити будь-які рішення, а потім додати свої. Тільки тоді може вийти унікальна будова, яка не тільки буде, а й збільшить Вашу житлову площу.

Багато хто може сказати, що подібне будівництво занадто трудомістке і практично нездійсненне своїми руками, але це помилка. При правильному підході та вивченні всіх нюансів це не так уже й складно, хоч і доведеться зіткнутися з деякими складнощами. Але, як-то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Зате в нагороду можна отримати не тільки виконану власноруч прибудову до дерев'яного будинку, але й задоволення від виконаної роботи. До того ж, заощаджені на оплаті праці фахівців кошти зайвими не будуть.

Розглянемо різні варіанти прибудов в загальних рисах, а також приклади подібних робіт, виконаних своїми руками звичайними домашніми майстрами без жодного досвіду.

Рішення для прибудови веранди до дерев'яного будинку у фото-прикладах

Така споруда досить актуальна для дачників, які люблять посидіти вечорами за чашкою чаю у родинному колі або друзів. Адже на свіжому повітрі набагато приємніше спілкуватися, ніж у закритому приміщенні. До того ж можливий варіант, що веранда буде продумана таким чином, щоб можна було встановити . Це дозволить уберегти її від снігу, а також додасть тепла в самому будинку.

Ще один плюс такої споруди те, що на зимовий період туди можна провести. У такому разі її взагалі можна використовувати як додаткову кімнату. Але таке більше підходить не дачникам, а власникам у приватному житловому секторі, які мешкають у приміщенні цілий рік.

Матеріалом для таких будівель є найчастіше дерево. Іноді, якщо є така можливість, у ній робляться з тих боків, які не примикають до будинку. Пропонуємо подивитися кілька фото веранд із дерева, прибудованих до будинку:

Дивлячись на ці фото дерев'яних веранд, прибудованих до будинку, здається, що вони побудовані професіоналами, але це не так. Сьогодні ми обов'язково розглянемо, як можна зробити це своїми руками.

Варіанти терас, прибудованих до будинку – чим вони відрізняються від веранди

Почати слід з того, що багато хто плутає. Але відмінності тут важливі. Справа в тому, що веранда завжди прилаштовується до будинку, а ось тераса навпроти знаходиться і до будинку не примикає. До того ж тераси часто бувають без даху та стін. За своєю суттю вони представляють відкриту. Звідси і наслідок – будуються вони частіше з міцнішого матеріалу, який переносить атмосферні опади.

Звичайно, бувають варіанти прибудови терас до дерев'яних, але це скоріше виняток. При цьому якщо повернутися всього на кілька десятиліть тому, то в цей час терасою вважався саме відкритий (без даху) майданчик природного чи штучного походження.

Зараз багато хто плутає ці два поняття, називаючи терасами на палях веранди, що примикають до будинку, але все ж історично це не правильно. Хоча й час не стоїть на місці, людина намагається зробити своє життя комфортнішим. Напевно, тому й назвали терасою майданчик із дахом, що примикає до будинку. Адже вона стоїть на палях, тоді як веранда обов'язково повинна мати фундамент.

Ось кілька прикладів терас у фотоілюстраціях:

Як прилаштувати гараж до будинку і навіщо це потрібно

Прибудова до будинку – це дуже вдале рішення. Адже в цьому випадку в холодну пору року не буде потреби виходити на мороз, щоб дійти до нього. Однак і тут є своє підводне каміння. У гаражі потрібна ідеальна система, яка не дозволить чадному газу проникнути в житло. А те, що машина заводитиметься в гаражі, напевно, ні в кого сумніву не викликає. Ось кілька фото прибудованих до будинку гаражів:

Прибудова до будинку гаража - справа непроста, але цілком здійсненна. Потрібно лише зрозуміти, наскільки він буде капітальним. Чи потрібний буде фундамент, якою буде підлога та стіни. Найчастіше матеріалом для таких будівель є піноблок. Але багато як гараж, прибудований до будинку, використовують кілька стійок з бруса, на які і спирається. Таким чином, автомобіль хоч і не захищений від снігу та дощу під час вітру, але вже від сонця дах його збереже.

Приклади житлових прибудов до дерев'яного будинку

Пристрій до дерев'яного будинку як житлове приміщення або – це, мабуть, найпоширеніший вид з усіх перерахованих. Це не дивно, адже не всі мають можливість купити землю, побудувати новий великий і просторий. А зведення додаткової кімнати можливе навіть на порівняно невеликій ділянці. Але тут справа трохи складніша, ніж з будівництвом веранди або навісу для машини. Не варто забувати, що будівництво не тільки має бути капітальним, але й достатньо, щоб у ньому можна було проживати з комфортом.

Важливо!При зведенні подібного пристрою необхідно ретельно вивчити ґрунт, вирахувати фундамент, який зможе утримати вагу будови, а також скласти докладний проект. Не варто забувати і про те, що таку капітальну будову потрібно реєструвати у кадастровій палаті. В іншому випадку можна не тільки втратити гроші на штрафах, а й отримати повідомлення про знесення незаконної споруди.

І все ж таки прибудови до дачного будинку є непоганим рішенням. Адже ніхто не заважає вчасно зібрати усі необхідні папери. А додаткове житлове приміщення ніколи нікому не заважало. До того ж надто великих коштів це не вимагатиме.

Прибудова до дерев'яного будинку: проекти, матеріали та фото можливих планувань

Зробити прибудову до будинку своїми руками хоч і складно, але цілком можливо. Але для цього знадобляться деякі знання. Основне, що потрібно вирішити, перед тим, як взятися за виконання подібної роботи – це з якого матеріалу буде будівля. Матеріалом може бути таке:

• Дошки на каркасі із бруса.Такій споруді потрібний мінімальний фундамент;
• Оциліндрований брус або колоди- така споруда теж не вимагатиме занадто міцного фундаменту. Справа в тому, що нижній його вінець вже відіграватиме роль опори. До того ж така будова буде теплішою і міцнішою, але водночас дорожчою;
• . Ось тут знадобиться міцний фундамент, який зможе втримати вагу будівлі. А якщо ні, то прибудова почне руйнуватися через рік-два, а може не простояти і 3-х місяців. Тут все залежить від ґрунту;
• – він також вимагає міцної основи, можливо навіть міцнішої, ніж для піноблоку. У результаті подібні прибудови коштують дуже дорого.

Важливо!Незалежно від якого матеріалу вирішено зводити житлову прибудову на дачі, необхідна міцна фіксація її до самого будинку. Інакше потрібної міцності у будівлі не буде. У цьому випадку виникає ризик обвалення, а це вже є небезпечним для життя.

Спробуємо розібратися з кожним із цих матеріалів.

Прибудова до будинку з каркасу: нюанси будівництва, проектування та фото-приклади

Пристрій до будинку зручний тим, що потребує найменших витрат і легко робиться своїми руками. Причому немає потреби працювати великою кількістю людей – достатньо двох людей. Але все ж таки необхідний пристрій фундаменту.

Так само зручно робити саме каркасну прибудову до будинку через відсутність необхідності наймати проектувальника, який би все вирахував. Це ще одна стаття заощадження бюджету. Звичайно, прилад потрібно дуже якісно утеплювати, але при величезному асортименті на прилавках в наші дні зробити це буде досить нескладно.

Найскладнішим етапом при такому будівництві буде влаштування фундаменту. Ну а зібрати каркас, закріпити його до стіни будинку та обшити вже набагато легше. На сьогоднішній день є і простіші способи. У продажу є спеціальний матеріал. Це орієнтовано стружкові плити. Причому з допомогою ще на заводі виготовляється так званий , дві сторони якого становить ОСП, а між ними шар пінопласту. Подібний матеріал досить довговічний та міцний, до того ж він має ще одну важливу перевагу – це чудовий утеплювач. Таким чином, домашньому майстру залишається лише зібрати міцний каркас та обшити його подібним матеріалом.

Важлива в таких випадках і зовнішня обробка, адже від неї залежить довговічність каркасної прибудови до дерев'яного будинку. Про таку роботу можна прочитати в інших наших статтях. А зараз пропонуємо шановному читачеві подивитися на кілька фото-прикладів подібних прибудов, виконаних домашніми майстрами:

Прибудова до будинку з бруса – деякі нюанси монтажу

При плануванні пристрою слід розуміти, що від того, як його буде спроектовано, залежить і його фундамент, і термін служби. Адже ніхто не затіватиме будівництво з розрахунком, що через кілька років житлову кімнату потрібно буде зносити. Також не варто думати, що з оформленням таких будівель можна не «заморочуватися». Це не сарай чи комора, а значить, про все слід подбати заздалегідь.

Почнемо з того, що найкращим варіантом (звичайно при невеликій вазі) буде пальтово-гвинтовий. Це буде дешевший і не надто трудомісткий вибір. Та й загнати палі в ґрунт на необхідну глибину можна самостійно за допомогою спеціального обладнання або навіть вручну. Основне завдання тут – розрахувати навантаження на кожну палю для вибору їх кількості та діаметра.

Важлива інформація!При влаштуванні пальово-гвинтового фундаменту слід розуміти, що опори повинні проходити під кожною стіною. Якщо в кімнаті проходить перегородка, то під нею вони обов'язкові.

Слід звернути увагу на нижній вінець. Його потрібно виконати з міцнішого. В ідеалі, якщо він буде з колод. Не варто думати, що для монтажу прибудови з бруса до зробленого з колод необхідно лише 3 стіни - це помилка. Будується так само 4 стіни, адже і спільна тут потрібна. Особливу увагу варто звернути на кріплення між загальними стінами. Від цього залежить, чи не з'являться згодом щілини в цьому місці.

Ось кілька фото прикладів подібних рішень:

Прибудова до будинку з піноблоків – переваги та недоліки

Це, мабуть, найпоширеніший варіант. Адже піноблок має порівняно невисоку вартість, може забезпечити досить непогану ізоляцію (порівняно з цеглою) та й швидкість монтажу чимала. Але якщо порівнювати з брусом, піноблок має велику ваду - він вимагає досить міцного фундаменту. І вже пальово-гвинтовим тут не обійтися.

Фундамент для прибудови з піноблоку до дерев'яного будинку потрібний. Найкращим варіантом тут буде ростверкова пальова основа. Це означає, що вартість фундаменту автоматично зростає у рази.

Монтаж прибудов до будинків із газосилікатних блоків також досить поширений. Але деякі домашні майстри не розуміють різниці між ними та піноблоками. Все досить просто. трохи важче і дорожче за пінобетон, але при цьому і міцність його значно вища. До того ж він не вимагає зчеплення з бетонного розчину (використовується спеціальний клей). В результаті шви практично відсутні, що сприяє більшій теплоізоляції, а отже, і меншим витратам на опалення в майбутньому.

Важливо!Незалежно від того, що обрано будівельним матеріалом, слід продумати системи комунікацій у майбутній житловій кімнаті. Адже якщо це не зроблено, доведеться довбати дірки під опалення, штробити стіни під електропроводку. Без цього, ні про яке проживання, тим більше комфортне, не може бути й мови.

Пропонуємо шановному читачеві кілька прикладів таких будівель:

Прибудова до цегляного будинку – на відміну від попередніх варіантів

Основна відмінність тут те, що не потрібно зведення четвертої стіни. Це означає, що цілком достатньо трьох загальних. Фундамент може бути як стрічковий, так і стовпчастий. Та й матеріал для будівництва можна вибрати будь-який – тут все залежить від побажань та можливостей домашнього майстра.

Зчеплення з стіною будинку, що несе, відбувається за допомогою. При будівництві до будинку з цегли або бетону також часто використовують арматурну зчіпку. Несуча стіна засвердлюється за допомогою перфоратора, при цьому бур повинен бути трохи меншим діаметром, ніж прут, для більш жорсткого зчеплення. Після цього відрізок арматури (вона не повинна бути гладкою) забивається в забурений отвір до половини, а друга його частина прокладається в стик піноблоків або цегли.

Важлива інформація!Не варто починати будівництво, якщо будинок досить старий. Це нераціонально, адже цегла з часом розм'якшується, що погано позначиться на зчіпці з новою будовою. До того ж буріння стіни, як і нова споруда створюють на неї додаткове навантаження.

Можливо, шановному читачеві буде цікаво подивитися на деякі рішення домашніх майстрів:

Влаштування фундаменту для прибудови до будинку та його види

Фундамент є основою, що тримає у собі всю конструкцію. Отже, слід поставитися до його пристрою з великою відповідальністю. Найбільш простим рішенням при невеликій вазі будівлі буде пристрій пальтово-гвинтової основи. Для цього на певній відстані один від одного в ґрунт загвинчуються палі, які й нестимуть основне навантаження.

Якщо ж будівництво буде важчим, доведеться заливати стрічковий фундамент. При цьому палі теж не завадять, вони дадуть додаткову міцність. Але найміцнішим із усіх видів основ можна назвати пальово-ростверковий фундамент. Для його влаштування потрібно прокопати траншею по периметру майбутніх стін. Потім, вже по цій траншеї заганяють гвинтові палі або пробурюють свердловини, в які опускають арматурний каркас і заливають бетоном. Робиться це таким чином, щоб їхній верхній край знаходився трохи вище рівня грунту. І останнім етапом встановлюється опалубка та заливається бетоном. Більш докладно про те, як зробити фундамент для прибудови до будинку або лазні, розповідається в одній з наших статей.

Перед тим, як залити фундамент для прибудови до будинку, слід вирішити, чи буде готовий розчин замовлятися і завозитися в готовому вигляді або виготовлятися самостійно. У разі необхідні точні розрахунки складових необхідної його міцності.

Який зробити дах для прибудови

Найбільш простим варіантом буде пристрій односхилий даху для прибудови до будинку. Цей варіант легко здійснимо і вимагає найменших витрат. Проте така робота також має свої нюанси. Якщо її порівнювати з двосхилими, то простіші не так добре утримують тепло.

При влаштуванні веранди досить часто використовується варіант трисхилий для прибудови до будинку, але подібна робота досить складна. Якщо є деякі навички і знання столярних робіт, то домашньому майстру вона буде цілком під силу.

Важливо!Дах повинен бути продуманий так, щоб з нього легко скочувався сніг, але при цьому не варто забувати і про безпеку. Адже кучугура, що скупчилася, може впасти і на людину. Саме тому скат намагаються зробити крутіше. В цьому випадку скупчення снігу буде невеликим, а його сход небезпечний.

Якщо домашній майстер не впевнений, що він знає, як зробити дах на прибудові до будинку, і зможе це виконати, краще звернутися за допомогою до фахівців.

Інструкція для монтажу прибудови до будинку своїми руками

Спробуємо загалом пояснити всі етапи будівництва веранди на ділянці, що примикає до будинку. Докладніші інструкції щодо кожного типу будівель ми розберемо в наступних оглядах. Ось як зробити прибудову до будинку:

Ілюстрація	Дія, що виконуються
	Насамперед починаємо з фундаменту. У нашому випадку це добре. У неї опущена металева труба, яка залита бетоном. Заглиблення 1.7 м.
	Відстань між палями потрібно вираховувати. У нашому випадку вага веранди буде досить малою, а тому і відстань можна зробити більше.
	На палі збираємо каркас з металевих балок, який зіграє роль першого вінця, що приймає на себе основне навантаження.
	Швелери зварюються між собою. При цьому шов має бути дуже міцним.
	Про комунікації ми також подбали. Злив води з раковини у будинку виявився саме на цьому місці. Що ж, упораємось і з цим.
	Отвори в швелери необхідні для кріплення бруса, на якому будуватиметься вся конструкція.
	Брус укладаємо по периметру і кріпимо. Можна приступати до зведення основних опор та даху.
	Зібравши з бруса основний каркас підсилюємо його поперечними балками. У їхній ролі у нас, товщиною 50 мм.
	Дошки, що підтримують дах, ставимо парами і стягуємо між собою.
	Виглядати це має приблизно так. Слід звернути увагу, що дошки, що підтримують дах, також надають міцності каркасу. Вони закріплені до основних балок за допомогою шпильок-стяжок.
	Дах можна закрити профнастилом. Він досить стійкий до будь-яких погодних умов.
	Діагональна дошка відіграє досить важливу роль - вона не дає споруді нахилитися за рахунок несучої балки каркаса. У нашому випадку зроблені звичайні поручні, але модно обшити або де скліти будівлю.
	Тут же діагоналі декоративні, а тому виготовлені з тонших дощок.

Загалом відповідь питанням як прилаштувати прибудову до будинку виглядає так.

Вартість послуг спеціалістів з подібного будівництва

Побудувати прибудову до будинку недорого при зверненні до фахівців навряд чи вдасться. Але для загальної інформації не завадить розглянути ціни на подібні послуги на прикладі різних веранд:

Види веранд	Вартість робіт, руб. за 1м 2
Відкрита прибудова	від 8 000
Каркасна прибудова з утепленням 50мм	від 9 000
Каркасна прибудова з утепленням 100мм	від 10 500
Каркасна прибудова з утепленням 150мм	від 11 500
Прибудова із профільованого бруса 90х140мм	від 10 500
Прибудова із профільованого бруса 140х140мм	від 12 500

Фото прибудованих до будинку веранд та терас: роботи професіоналів і не тільки

Для тих, хто ще сумнівається в тому, що без спеціальних знань та навичок можна зробити досить гарну прибудову до будинку – фото приклади виконаних звичайними домашніми майстрами веранд та терас. Можливо, шановний читач знайде якісь рішення для своєї роботи. Якщо ж ні, можна просто помилуватися. Адже це справді красиво.

Напевно, фото веранд, прибудованих до будинку своїми руками, припали багатьом до душі.

На закінчення

Навряд чи хтось може відмовитись від додаткової кімнати, прибудованої до будинку. Але одна річ, коли цю роботу виконали чужі люди, а зовсім інша, якщо все зроблено своїми руками. До того ж, як з'ясувалося, це хоч і складно, але цілком можливо. А чи варто тоді платити гроші «чужому дядькові»? І адже не факт, що будівництво вийде якісним і красивим (халтурників у наш час вистачає). На веранду, про яку йшлося у покроковій інструкції, разом із фарбуванням пішло близько 10 днів. Це означає, що максимум за 15-20 можна зробити зовсім ідеальну. Фахівці обіцяють зробити всю роботу за 30-60. Варто подумати.

Сподіваємося, що інформація, представлена ​​нами сьогодні, була корисною для читача. Усі питання (якщо вони у вас залишилися) можна поставити в обговореннях до статті. Пишіть, ділитесь досвідом, адже це може допомогти комусь.

МОЖЛИВО ВАМ ТАКОЖ БУДЕ ЦІКАВО:

Облаштування терас поруч із будинком розглядається багатьма людьми як дуже привабливе оформлювальне рішення. Але, як і у будь-якому вигляді будівельних робіт, тут є свої тонкощі, які потрібно враховувати. Якщо вчинити саме так, спорудження конструкції, що чудово виглядає, виявляється справою досить простою і доступною практично всім, хто вміє працювати з інструментами. Не обов'язково запрошувати для цього професійних будівельників.

Види конструкцій

Строго кажучи, тераси бувають тільки відкритими (саме таке тлумачення наведено в БНіП), а всі закриті прибудови до будинків, як би вони не виглядали зовні, слід називати верандами. Напіввідкритий тип - не має стін або оснащений невисокими стінами - відрізняється достатнім простором, а дах або навіс допоможе уникнути дії опадів та сонячних променів. Але все одно меблі доведеться ставити якнайдалі від відкритих місць.

Тераса у варіанті перголи ідеально підійде для посушливих місць, і зовсім не обов'язково, щоб конструкція була вкрита пагонами ліан. Адже металеві грати з густим плетінням вважаються самодостатніми, дозволяють декорувати простір і зверху, і з країв. Забезпечується одночасне закриття стороннього спостереження при гармонійному сонячному освітленні.

Коли є намір отримати візуальний ефект витонченого листя, але не вичікувати, коли пергола покриється ліанами, і не доглядати за ними, потрібно відтворити зовнішній вигляд за рахунок різьблення. Але можна зробити зовнішню решітку і дуже рідкісною, що тільки натякає на задум розробників. Екзотичний різновид – тераса, винесена на дах. Це набагато просторіше, ніж простий балкон, і опорну стіну майже ніколи не використовують, лише огорожу. Про такий варіант не піде, проте варто врахувати його існування.

Дерев'яний тип терас насправді теж єдиний.Відмінності можуть виявлятися у розмірі, формі, числі рівнів конструкції, можливості вільного доступу до споруди або огородження декоративними насадженнями.

Проект: розміри та форма

Підбір величини та конфігурації визначається величиною ділянки та побудованого на ньому будинку. Крихітні тераси, що примикають до великої будівлі, сприймаються естетично неприродно. Прибудова не більше 4 кв. м некомфортна, і жодні методи не допоможуть виправити ситуацію. У проекті слід закладати мінімальне споживання плит із бетону та кераміки, оскільки це дозволить скоротити трудомісткість роботи. Тераси найкраще робити прямокутними, щоб скомбінувати лінії споруд між собою.

Важливо: у прямокутній терасі краще укладається плитка, а дерев'яний настил дозволяє варіювати різні форми за рахунок використання електричних лобзиків. Але знову ж таки потрібно підтримати візуальну відповідність між конфігурацією прибудови та головної частини будинку.

Тераси з барбекю вважаються одним із найкращих оформлювальних рішень. Треба врахувати, що печі бувають дуже великоваговими та великими спорудами, тому необхідно споруджувати фундамент, можливо, для тераси загалом. Прийде робити також хороший, безперебійно діючий водовідведення. Пов'язані з облаштуванням роботи досить трудомісткі і можуть значно підвищити загальну вартість будівництва. Стяжку потрібно обов'язково армувати, а фундамент має бути строго у вигляді монолітної плити.

Ростверк не роблять бетонним, цей вид конструкцій був би надмірно складним у роботі. Зазвичай його роблять або зі швелера, який електричним зварюванням приєднують до паль, або з бруса, що оперізує периметр і осі опор. У просторій терасі пекти найкраще ставити в центрі, розподіляючи з її допомогою простір на гостьовий та кухонний ділянки. Досить широко поширена установка барбекю в однієї із сторін і напівкругла споруда, що зрізає вибраний кут.

Каркасна споруда може бути виконана на основі дерева і металу.

Вибір конкретного матеріалу визначається такими факторами:

• зручністю та практикою роботи;
• бюджетом, що виділяється;
• необхідною міцністю прибудови.

Навіть дорожнеча і складність обробки твердих сортів деревини анітрохи не скасовує її високої міцності та стабільної служби протягом тривалого часу. Саме з таких матеріалів слід формувати нижні обв'язки каркасів. Для економії верхню частину їх роблять з більш м'яких та доступних порід. Неприпустимо використовувати дерево, що має хоча б найменші ознаки гниття, розтріскування, сколи, червоточини тощо дефекти. Найвища дозволена вологість дерева для спорудження каркаса становить 14%, але краще обмежитися 12%, так буде набагато надійніше.

Металевий каркас, що отримується методом зварювання, відносно міцний.Але треба зважати на те, що демонтаж окремих його частин виявиться неможливим, потрібно прибирати всю конструкцію в цілому. Мінімальний допустимий переріз круглих і профільних труб становить 0,25 см. Якщо взяти більш тонку конструкцію, зварювальні роботи виявляться важчими, а через збільшену напругу в металі можуть з'явитися значні деформації. Перед використанням металевого блоку, що був у використанні, потрібно обов'язково перевіряти його на предмет відсутності значних порушень.

Тераса з балконом завжди має зовнішню огорожу та виконується досить вузькою. Коли потрібно кріпити опорний брус до споруди з цегли, знадобиться готувати точки з'єднання: у стінах свердлять отвори, в які монтуються дюбелі або корки з дерева.

Важливо: підвищити надійність закріплення допомагає розміщення отворів з невеликим ухилом зверху донизу, та сама вимога рекомендується використовувати і під час роботи з дерев'яною основою. Часто брус для опори вкорочують на ширину одного лага з обох кінців, після чого їх підганяють до торців і приєднують болтами, а зв'язок між проміжними ланками забезпечать підвіси.

Поєднати брус і цегляні стіни допомагають анкерні болти, підвищити надійність такої конструкції можуть спеціальні опори, перетин яких становить 5х15 см. Відстань між підпірками має бути 120 см, і особливо важливе їх використання в місцевостях, де опадів дуже багато. Отвори в брусі роблять із кроком від 400 до 600 мм, у них мають вільно проходити болти діаметром 1 см.

Тераси з піноблоків будуються набагато простіше, ніж під час використання деревини або цегли., Тому що трудомісткість робіт помітно скорочується. Вироби спочатку мають правильні геометричні контури та строгі розміри, що дозволяє точно прорахувати потребу у матеріалі та спроектувати споруду без помилок. Конструкції на основі пінобетону здебільшого створюються поверх стрічкових фундаментів, але коли будинок спочатку планується доповнити терасою, потрібно підготувати загальну плитну основу необхідної конфігурації.

Узаконення прибудови

Зробити на дачі терасу технічно досить просто, але незалежно від майстерності домашніх умільців або вартості послуг найманих будівельників, потрібно реєструвати будівництво в органах влади. Не можна обійтися без надання документів до структур, що відповідають за пожежну безпеку, за санітарний та епідеміологічний контроль. Отримані дозволи передаються до адміністрації населеного пункту чи сільського поселення. Витрати часу, сил і грошей на реєстрацію не марні, тому що надалі відсутність її може спричинити санкції аж до знесення будівлі. І навіть якщо цього не буде, продаж, здавання в оренду, обмін, надання забезпечення кредиту виявляться неможливими або утрудненими.

Інструменти та матеріали

Обов'язково потрібно використовувати при будівництві різноманітних інструментів.

У кожного майстра їх комплект індивідуальний, але неможливо спорудити терасу без застосування:

• електричного лобзика;
• багнетової лопати;
• будівельного рівня;
• молотка;
• рулетки;
• стамески та викрутки;
• дрилі та маркери;
• скоб і малярських пензлів.

Що стосується матеріалів, знадобиться застосувати якісні дошки, цемент не нижче М400, антисептичний засіб, сталеві заготовки для конструкцій та лакофарбові матеріали. Тераса з дерева відносно міцна та максимально надійна, гарантує комфорт, виглядає привабливіше. Крім того, будівельні роботи пройдуть швидко, а витрати виявляться значно меншими. Цегла, бетон і натуральний камінь набагато твердіше, але оформлювальні можливості їх гірші, втілити певну частину проектних задумів не вийде зовсім. Застосування металу (сталевих і чавунних деталей) дозволяє створити дуже витончені конструкції та декоративні елементи, але доведеться змиритися з підвищеними витратами.

Особливо дорого металева тераса обійдеться тим, хто не вміє самостійно працювати з такими матеріалами - а зварювальні навички зустрічаються не так часто, як теслярські, і з інструментом ситуація схожа. Найбільш сучасні варіанти, на кшталт деревно-полімерних композитів, обробляють простіше традиційних виробів, а початкове покриття ПВХ дозволяє обійтися без просочення, що захищають від гниття. Економічніше виявляється застосування елементів, що залишилися від будівництва або ремонту будинку, але потрібно ретельно перевіряти їх на предмет відсутності деформацій, на захищеність від негативних природних явищ.

Покрокова інструкція будівництва

Грамотно прилаштувати терасу до будинку - значить дотриматися двох ключових вимог: виключення прогину і пружинного ефекту підлоги, а також забезпечити міцність і безпеку перил, що монтуються. Рекомендується передбачити спорудження прибудови вже на стадії проектування житла, тоді вдасться використати загальний фундамент та максимально чітко узгодити монтаж різних частин між собою. Але коли тераса будується після закінчення будинків, доведеться замовити індивідуальний проект у професіоналів.

Коли влаштовують своїми руками терасу, потрібно враховувати:

• кліматичну характеристику території;
• тип ґрунту та глибину його замерзання взимку;
• середньорічний рівень снігових покривів;
• вид та фізичний стан стіни, до якої примикатиме будівництво;
• необхідну площу та лінійні габарити;
• будівельні матеріали, заплановані для використання.

Усі ці дані треба одразу викласти у заявці для проектувальників. Зазвичай терасу ставлять біля тієї стіни, в якій розміщений вхід, завдяки чому вдається використовувати будівництво не тільки для дозвілля, але і як передпокій, і як ганок. У холодних місцевостях рекомендується ставити всі прибудови на півдні та оснащувати їх широкими навісами. Там, де відносно тепло, доцільно розташовувати тераси зі сходу чи півдня, орієнтуючись на максимальне затінення місця. Обов'язково беруть до уваги панівні вітри, особливо за значної сили їх.

У будь-якому випадку облаштовують гідроізоляцію над опорним брусом., щоб унеможливити проникнення в розрив між терасою і будинком різних опадів. Часто використовують фартухи з алюмінію або сталі із зовнішнім гальванічним покриттям. Фундамент гідроізолюють бітумною мастикою або клейовим матеріалом (що укладається в пару рядів). На питання, як саме утеплити терасу, відповідь дуже проста: ніяк, все одно споруда не опалюватиметься. Після виготовлення стійок і крокв, їх установки, потрібно обшити такі конструкції за допомогою дощок або відшліфованого горбиля.

Порожнечі, що відокремлюють протилежні краї, насичуються тирсою. Але ще задовго до будівництва крокв треба розібратися із підставою тераси – тут теж є чимало цікавого.

Фундамент

Влаштування фундаменту в більшості випадків передбачає застосування блоків з бетону габаритами 0,3х0,3 м, які заглиблюються на ½ висоти в цілісний міцний грунт. Зазвичай деталі розміщують на подушку з піску з таким розрахунком, щоб грань виступала нагору на 150 мм. Тоді частини каркаса не гнитимуть через контакт з незмінно вологим грунтом.

Важливо: блоки бетону, що відливаються в кустарних умовах, можуть замінити фабричну продукцію тільки в теплих місцевостях, де промерзання грунту немає, або воно слабко виражене. Палевий фундамент виявляється оптимальним та найбільш економічним рішенням у середній смузі поверх пучинистого ґрунту.

При виборі конструкції керуються насамперед жорсткістю та стійкістю споруди в цілому, а також відповідністю основи під терасою та під основним будинком; якщо вона не забезпечена, споруди можуть почати деформуватися. Заздалегідь готуються стійки (тобто стовпи), з яких навантаження, створювана терасою, буде розподілятися на поверхні фундаменту поступово. Здебільшого таким елементам надають перетин 10х10 см, хоча для великої споруди знадобиться збільшити розмір опор.

Важливо: приєднувати стійки до фундаменту належить кронштейнам., оскільки заливання бетоном призведе до швидкого гниття.

Стійки можуть бути виконані у двох випадках: в одному вони підтримують балки, в іншому - проходять через настил, формуючи огородження або лави. Розміщення балок на стійках може бути простим накладенням або приєднанням за допомогою шурупів (болтів). Балки виставляють по горизонталі, якщо потрібно для вирівнювання застосовують підкладки. У тих випадках, коли планується використовувати не підлогу, а суцільну конструкцію з дерева, потрібно надати їй незначний ухил у напрямку від будинку (приблизно 1%). Збільшуючи перетин балок, можна зробити більше і проліт між окремими стійками, тобто заощадити кількість блоків в основі.

Для виготовлення лаг застосовують найчастіше дошки завбільшки 5х15 см., кладуть лаги під прямим кутом із розривом 40, 60, 80 або 120 см - це залежить від того, наскільки товстий настил буде створений. Застосовувати палі гвинтові, ростверкові або пальово-монолітну конструкцію потрібно, коли в безпосередній близькості від місця будівництва є водоймище.

Настил

При спорудженні настилу лаги не повинні бути видно, але їх все одно слід заздалегідь розставити і з однаковою дистанцією, і паралельно. Тоді кріпити перила згодом виявиться простіше. Залежно від розміщення лаг вдається забезпечити рівне та акуратне розташування сполучних шурупів. Або не вдається – якщо до роботи підійшли непрофесійно. Лаги приєднують за допомогою шурупів (болтів) до опорного бруса біля стін.

Цей брус розташовують так, щоб від верхньої точки настилу до основи отвору дверей зберігався розрив 3 см.Тоді опади не потраплять у кімнату через поріг. Для закріплення лаг необхідно застосовувати підвіси з металу у вигляді латинської літери U. Це жорсткіше та надійніше, ніж з'єднання із шурупів та цвяхів. У разі найменшого пошкодження або зсуву миттєва економія обернеться суттєвими втратами; Найгіршим способом монтажу всі майстри вважають застосування опорних планок.

Роблячи каркас, найчастіше прикріплюють балки до високих стійк, пропущених через дощаті настили (оскільки відразу створюється повністю готовий стовпчик перил). Для прольоту 180 див рекомендуються балки перетином 10х15 див, а більшого розміру 240 див потрібно збільшити цей показник до 10х20 див.