Будуємо пристрій для встановлення котла. Котельня в приватному будинку - вибір обладнання, повна схема монтажу. Котельні у приватному будинку фото: приміщення для електричного котла

Опалення заміського житла - важлива умова для комфортного проживання в будинку. Саме з цієї причини про котельню слід подбати ще до початку закінчення облицювальних робіт. Сьогодні виробники пропонують різноманітні енергетичні генератори для опалення.

Так, газове обладнання для котельні в приватній будові проектується, а також облаштовується відповідно до найсуворіших вимог. Основна причина полягає у можливості вибухонебезпечності.

Друге почесне місце займають котли на твердому та рідкому паливі. Порівняно з газовими приладами вони не такі вибухонебезпечні, проте мають розміщуватися в окремій кімнаті. У ній важливо облаштувати якісну припливно-витяжну вентиляційну систему та необхідно передбачити спеціальний канал для виведення газів димоходу.

Прості у встановленні котли електричні. Вони не вимагають встановлення у спеціальному топковому приміщенні. Але в даному варіанті є спеціальні правила, пов'язані з безпечним використанням.

Оскільки до котельні газової у приватному домобудуванні найвищі вимоги, відповідно поговоримо саме про це обладнання докладніше. Інші різновиди установок для опалення автоматично відповідають вимогам, які створені для газових приладів.

Вимоги до облаштування газового котельного обладнання

Для бажаючих облаштувати в житлі казан мінімальної потужності повинні знати, що не потрібно окремого приміщення для топки. Саме з цієї причини облаштовуєте газовий пристрій у кухонному просторі, дотримуючись необхідних нормативів:

• Площа кімнати повинна бути не менше ніж 15 квадратних метрів;
• Стельова поверхня більш ніж два метри;
• Віконний проріз обов'язково повинен мати кватирку;
• Припливно-витяжна вентиляційна система;
• У стінній поверхні над поверхнею підлоги внизу дверного полотна повинні бути отвори повітрозабірні, які забезпечують повітряний приплив;
• Важливо облаштувати котел поруч із настінною поверхнею з матеріалу негорючого.

Якщо в кімнаті немає стінних поверхонь із матеріалів негорючих, то схемою облаштування котельні в приватній будові допустима установка пристрою на оштукатурену стіну з натурального масиву. Але він повинен бути обов'язково закритий металевим екраном, що відображає тепло.

Для установки газової з потужністю не менше 30 кВт потрібен окремий простір. Вимоги для його облаштування в основному залежать від розміщення. Поговоримо про найпопулярніші пристрої.

Встановлення в окремій кімнаті

Облаштування котельні у заміському житлі, що функціонує на газі природного походження, допустимо на горищі, а також на потрібному поверсі.

У цьому варіанті слід дотримуватись таких вимог:

• гарне освітлення;
• окремо розташований вихід надвір;
• кімната має бути більше ніж 15 кубічних метрів;
• вільний доступ до агрегату та додаткового обладнання;
• витяжна вентиляційна система;
• розташовані поруч із топковим приміщенням кімнати повинні відокремлюватися від нього настінною поверхнею з вогнестійкими характеристиками.

Вентиляція

Для якісного функціонування пристрою опалення газом потрібен безперебійний повітряний потік. Він повинен вистачати як на підтримку горіння, так і виведення газів.

Щоб забезпечити хороший повітрообмін пристрою мінімальної потужності у старій споруді, як правило, вистачає природною вентиляцією приміщення для топки. Сюди повітря надходить із щілин у віконних, дверних отворів, а також за допомогою інших не щільностей.

Якщо в котельні є герметичні віконні та дверні отвори, тоді не обійтися без додаткової вентиляції.

Вибір та встановлення приладу

Для тих, хто бажає знати, як облаштувати котельню власноруч, важливо знати, що перед початком установки варто підібрати комплект необхідного обладнання. Котел підбирається залежно від кліматичних умов та об'єму кімнат для опалення.

Для розрахунку потужності котла для малогабаритного простору не більше 200 квадратних метрів, де поверхня стель не перевищує декількох метрів, а настінна поверхня утеплена, як і віконні, дверні отвори, не потрібно величезних зусиль. З цією метою метраж слід помножити на потужність установки, як на фото котельні, що припадає на кожні 10 метрів квадратного простору. Цей показник виведено за допомогою експерименту для різних російських кліматичних територій.

Фахівці розставлять необхідне додаткове обладнання, орієнтуючись на проектну документацію, підключать пристрій до димаря, облаштують автоматизовану систему, а також проведуть роботи пусконалагоджувального характеру.

Фото котельні в приватному будинку

Все так. На бетонну підлогу укладається ЕППС (піноплекс), Вам підійде матеріал щільністю 30-35 кг/м3, він витримує близько 30 тонн на м2 навантаження, цього із запасом вистачить для Вашої підлоги. Якщо плита підлоги нерівна, то можна вирівняти її підсипкою піском (щоб була рівна основа для укладання піноплекса). Так, можна прямо зверху труби та стяжка (верх стяжки армований сіткою, комірка 100х100, діаметр дроту 3 мм). Можна прокласти по утеплювачу рулонну ізоляцію з дюралевою поверхнею, але можна цього і не робити, просто класти труби на піноплекс і все. Можна подивитися схеми у статті. У малюнках у статті за посиланням під теплоізолятором лежить гідроізоляція. Це зазвичай для випадку з міжповерховим перекриттям. У вас що під плитою підлоги? Грунт, чи підвальне приміщення? Якщо ґрунт, чи є у складі плити десь гідроізоляція? Уточніть цей момент, від цього залежатиме, чи Вам класти гідроізоляцію (руберойд) на плиту підлоги під піноплекс, чи можна не класти.

По утепленню стін. Так, я пропоную звичайний пінопласт (білий) він теплопровідністю того ж порядку, що і вата, і ЕППС. 80 мм пінопласту буде достатньо (це підтверджено розрахунком). Можете взяти 50+50, із запасом. У мене безліч прикладів таких фасадів з пінопластом, все з ними відмінно (при правильному виконанні робіт, я про це пишу в статті). Я навпаки, трохи проти ЕППЗ у цій конструкції. Тому що пінопласт хоч і погано, але "дихає". А ЕППС взагалі паронепроникний. З Вашого питання про плівки. У конструкції штукатурного фасаду по утеплювачу (хоч по ваті, хоч по пінопласту, хоч по ЕППС), немає плівок або мембран. Тобто немає ні пароізоляції, ні гідроізоляції. Так, робимо як у статті написано, і все :-).

По мансарді. Дивіться, якщо мансарда така (тип 3), тобто сенс утеплювати саме житлове приміщення, а "кишені" з боків і нагорі залишати холодними. Я перерахую утеплювач та конструкцію утеплення по ділянках. Цифри для позначення ділянок взяті з малюнку 3 мого попереднього коменту. Я про всяк випадок ще раз наведу цей малюнок, щоб зручніше було орієнтуватися.

Дивіться, я пропоную утеплити ділянки: 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7. А трикутники, показані на схемі, кольором залишаться неутепленими. Якщо так підходить, то схема утеплення буде такою:

• ділянки 1-2, 6-7, 3-5. На перекриття укладається пароізоляційна плівка. Стики та примикання плівки проклеюються скотчем. Потім кладеться утеплювач. Вам підійдуть м'які, рулонні позиції мінвати або вати зі скловолокна. Мінвата щільністю 20-30 кг/м3, вата із скловолокна щільністю 13-17 кг/м3. Товщина утеплювача, як і писала, 150 мм. Можна взяти 100+50 і покласти з перехлестом швів. Покриття даху у Вас буде бітумна черепиця (якщо правильно зрозуміла). Це надійне покриття, утеплювач, що лежить, можна взагалі нічим не закривати зверху. Якщо збираєтеся там ходити, потрібно прокласти дошки для проходу (на цеглу їх встановити), щоб не м'яти вату.
• ділянки 2-3 та 5-6. Вони, якщо правильно розумію, будуть каркасної конструкції. Тоді такий пиріг, зсередини назовні, внутрішнє оздоблення (гіпсокартон), пароізоляція, утеплювач. Якщо Ви хочете використовувати "трикутники" бічні (зберігати щось, сушити), то утеплювач краще закрити (можна тим же гіпсокартоном, можна супердифузійною мембраною). Якщо цей простір не експлуатується, можна утеплювач не закувати. Утеплювачем на цих ділянках буде мінвата, щільністю 30-50 кг/м3, плитна.

Що стосується самого схилу даху, то по кроквах піде суцільний настил (ОСБ або з дошки), по ньому підкладковий килим з руберойду і сама бітумка.

По вентиляції. За правилами (нормами), камінна труба (що функціонує каміна) не вважається у загальну вентиляцію будинку. Тобто будинок повинен мати витяжки та приплив, не враховуючи камінної труби. Тому що коли починає працювати камін, то ця потужність (труби) вже не працює на вентиляцію будинку, а тільки забезпечує сам камін. Але, якщо у Вас камін неробочий, то я включу трубу до уваги. У Вас загальний обсяг вентиляції (на будинок) буде 400 м3/година. Це стільки витяжки і стільки ж припливу. Якщо весь цей об'єм забезпечувати однією трубою, вона повинна бути перетином 350 мм (діаметр). Навряд чи у Вас така труба. Мені потрібно знати її перетин (я вже просила вище). Тоді я зможу порахувати, скільки "дає" існуюча труба і скільки не вистачає. Швидше за все, потрібно буде робити витяжку на кухні (добре б у стіні між кухнею та туалетом. І виводити канал із кухні, і з туалету. У Вас майже три поверхи, одна труба (з каміна другого поверху) навряд чи все це потягне. А припливних клапанів Вам потрібно 4-8 штук, вони в середньому забезпечують 50-100 м3/годину, їх потрібно встановлювати в приміщення типу спалень, зали.

Напишіть переріз труби (каналу) і продовжимо вентиляцію.

Без централізованого опалення, відповідальність за обігрів житла беруть на себе котли. Для розміщення такого обладнання необхідно підготувати окреме приміщення, дотримуючись вимог та норм безпеки.

Погодьтеся, на перший погляд завдання виглядає складним. Однак, це не так. Знаючи основи розрахунків, правила та принципи проектування, вдасться самостійно спланувати приміщення. Типова схема котельні приватного будинку розробляється з урахуванням конкретного виду котла та переліком додаткового обладнання опалювальної системи.

Ми допоможемо розібратися у питанні, опишемо особливості різних котелень, позначимо вимоги та правила їх облаштування. Тематичні відеоролики наочно демонструють приклади організації приміщень для встановлення та обв'язування котлів.

Вимоги до котелень викладені в СНіП з номенклатурним позначенням ІІ-35-76.

Залежно від місця, де знаходиться приміщення із встановленим у ньому опалювальним обладнанням, котельні можна віднести до одного з таких типів:

• вбудовані;
• окремо стоять;
• прибудовані.

Розміри приміщення, виділеного під котельню, вибирають з виду палива, .

Коли облаштування спеціального скрутно, є ще один варіант - міні-котельня.

Вона поміщена в зібраний за принципом металоконструкцій контейнер, який можна розташувати у дворі будинку. Залишиться лише підключити міні-котельню до комунікацій.

Галерея зображень

Сьогодні у нас не звичайна саморобка, а дуже складний проект: ми розповімо, як за допомогою прямих рук можна самому зробити прибудову до будинку!

Насамперед будівництво починається з плану приміщення. Розрахувавши необхідну площу, я наніс розмітку на землю розміром 3 м на 5 м і викопав траншею під стрічковий фундамент глибиною 50 см і шириною 40 см. Потім уклав зв'язку з арматурних прутів і до прутів приварив дужки. Далі у статті буде опис та фотографії для чого я ці скоби зробив. Процес ручного замішування бетону совковою лопатою та його заливки не хочеться і згадувати)) Одне тільки скажу: краще б я викликав міксер із готовим бетоном та залив))). Виставивши опалубку з дощок я вивів фундамент на 20 см вище за рівень землі і вирівняв за рівнем. Цемент марки М-400 змішував із відсіванням піску в пропорції 1 до 3. Результат міцності вийшов вражаючим.
Після застигання бетону приступив до заливання подіуму з бетону для встановлення газового котла розміром 1м на 1м, проклавши його в двох місцях сіткою і виставивши опалубку.

Заливши скоби, що стирчать з фундаменту бетоном, я отримав подушки для укладання на них бруса для підлог (лаг). Скоби мені були потрібні для запобігання провалюванню подушок у землю і як наслідок — перекосу підлоги. Їх я розташував відповідно до рекомендацій щодо монтажу підлоги. Тобто на певній відстані один від одного і строго за рівнем.

На цьому фундаментальні роботи було закінчено. Далі приступив до будівництва стін. Насамперед виготовив гідроізоляцію матеріалу стін від фундаменту розстеливши руберойд по всій площі. Адже бетон дуже добре проводить вологу і якщо не виготовити вологоізоляцію, то може з'явитися пліснява на стінах, самі стіни можуть потріскатися.
Наступним моїм кроком стала розмітка для стіни. Відстань сторін від стінки до протилежної стінки не відрізнялося і діагоналі кутів були однакові. Намітивши кути, приступив до укладання піноблоків розміром 20х40х60 см.

У планах було зовнішнє оздоблення стін сайдингом, тому маячною рейкою та куточком від сайдингу виставив блок таким чином, щоб після обробки сайдинг прибудови не «танцював» від сайдинга будинку. Для зв'язування блоків між собою використовувалася суміш цементу та піску в пропорції 1 до 3. Також продаються спеціальні суміші та клей. Перед укладанням на розчин блоки були намочені водою. Це дуже полегшує процес кладки. Гумовим молотком блоки сідали на місце.

Будь-яку кладку зводять з кутів, тому я не став винятком і поступив точно з рекомендаціями з поправкою на дверні отвори. Для отримання блоків меншої довжини використовувалася стара ножівка ) Вона зі своєю роботою чудово впоралася. Але у продажу є спеціальні пили а.


Для зв'язування стін з основним будинком виготовив Т-подібні скоби з арматури і просвердливши стіну, вбив їх з розрахунком попадання в шов між блоками.
Зводив стіни з урахуванням віконного та дверних отворів використовуючи будівельний рівень довжиною півтора метри та схилу. Тобто. блоки укладалися строго по вертикалі та горизонталі. Особливо це важливо для дверних та віконних отворів. Товщиною шва можна регулювати висоту блоків щодо один одного.


Коли висота стін досягла необхідного рівня, із металевого куточка розміром 5 см на 10 см були виготовлені П-подібні швелери для укладання блоків над дверними та віконними отворами. Довжина кожного становила суму довжини отвору та плюс 40 або 60 см для укладання на стіну. Для цього поклав на блок куточки довгою стороною один до одного і зварив їх, використовуючи зварювальний апарат і арматуру для отримання зазору між ними. Зазор потрібен для вкручування шурупів у блоки в процесі встановлення дверей та вікон.



Далі просто поклав швелери на блоки і прикрутив їх шурупами для повної фіксації. Можна було б перевернути їх по іншому і вкладати блоки зверху, але я знизу вклав дошку для кріплення віконних рам і дверей.


Уклавши піноблоки поверх швелерів, я напилив брус 100х150 см і розклав його на верху. Саморізами на 200 мм прикрутив до піноблоків та скріпив брус між собою посиленими куточками. Він необхідний для стельових балок та кроквяної системи.



Прикрутивши до стіни будинку брусок 50х75 мм. я отримав опору для стельових балок. Важливо! Для кожного даху товщина балок та крокв для даху, а також відстань між ними розраховується індивідуально.Балки 50х75 мм. прикручував до бруса куточками.

Так як висота прибудови була однакова з рівнем будинку, мені довелося після монтажу балок зняти частину шиферу над будинком для одержання схилу даху над прибудовою. Після цього було зібрано крокви. Для кріплення крокв використовувалися цвяхи на 250 мм.

Уклав на крокви обрешітки з дощок розміром 25 мм на 150 мм, на крокви уклав теплопароізоляцію і приступив до укладання металочерепиці.

Металочерепиця була куплена практично із заводу та мала необхідну мені довжину. Її навіть не довелося обрізати або підганяти один до одного по довжині. Виклавши листи по даху і підсунувши їх під старий шифер, я вирівняв їх відносно один одного та стін. Після кріплення обрізав зайві частини решетування.

Уклав лаги на подушки, постелив підлогу з дошки товщиною 40 мм.
Далі були встановлені двері та

Плануючи будівництво будинку, потрібно точно та заздалегідь вибрати місце для облаштування котельні. При серйозній реконструкції чи переплануванні будинку питання про те, де розташовуватиметься котельня у приватному будинку, є першочерговим. Правильне облаштування опалювальної системи, надійний, практичний та економний котел зроблять мікроклімат у будинку комфортним та затишним на багато років.

Питання, де в побудованому будинку розміщувати котельню, може бути дещо проблематичним. Справа в тому, що старе планування будинку не завжди дозволяє встановити котельню з дотриманням усіх чинних нормативів та вимог щодо техніки безпеки. Але ці правила не варто порушувати, щоб за умов подальшої експлуатації уникнути великих неприємностей.

Під котельнею мають на увазі спеціально обладнану в будинку кімнату, або окреме приміщення для встановлення системи опалення. Також це весь комплекс опалювальних приладів і систем, призначених для забезпечення всього будинку опаленням і гарячою водою. У статті докладно розглянуто всі необхідні умови та етапи монтажу котельні у приватному будинку.

Опалювальне обладнання можна встановити як всередині будинку, так і в приміщенні. Це важливий етап підготовки реконструкції чи будівництва, який вирішується на перших етапах. Питання розміщення вирішується у кожному індивідуальному разі, з можливостей власника приватної власності. Найкраще рішення - це котельня, змонтована в будівлі, що стоїть окремо.

У приміщенні котельні буде встановлено опалювальний котел, який безпосередньо є теплогенератором. Тип котла залежить від виду палива.

Саме від типу застосовуваного котла залежать всі нормативні параметри, що пред'являються до приміщення, а також правильний монтаж вентиляційної решітки, системи та димоходу. Слід зазначити, що встановлення електричних котлів не потребує виділення окремого приміщення, вони можуть бути змонтовані у будь-якій кімнаті.

Типи

Ще раз слід сказати, що розміщення котельні в побудованому будинку набагато складніше, ніж у тому випадку, коли приміщення було визначено заздалегідь.

Типи котелень визначаються виходячи від місця розташування по відношенню до будинку:

1. Окремо стоять. Устаткування, змонтоване у такому приміщенні, з'єднується з будинком за допомогою інженерних комунікацій. Таке розташування є найбільш правильним, оскільки є можливість установки будь-якого типу котла. При цьому від його роботи не створюватимуться незручності для мешканців.
2. Прибудовані. Такі котельні монтують у прибудові до будинку. Плюсом є можливість встановлення приміщення котельні впритул до будь-якої будівлі.
3. Вбудовані. В цьому випадку все обладнання котельні монтується безпосередньо всередині будинку. На етапі проектування будинку приміщення розміщують так, щоб спростити прокладання комунікацій до всіх кімнат. Тут слід зважати на той факт, що для приміщення котельні потрібно виконати додаткову, підвищену шумоізоляцію. Наприклад, котли з наддувними пальниками досить сильно шумлять і при недостатній шумоізоляції порушуватимуть екологічність будинку.

Монтаж опалювального обладнання в будинку має бути виконаний за БНіП. Робити це мають фахівці у цій галузі.

Норми та вимоги

Незалежно від типу приміщення при монтажі опалювального, водонагрівального обладнання та інженерних комунікацій слід дотримуватись стандартних вимог та норм. Вимоги до приміщення котельні дещо відрізняються залежно від виду палива і типу котла, що використовується. Детально з документацією СНіП можна ознайомитись на сайті Ростехнагляду. Також точна інформація вказана фірмою-виробником у документації та інструкції, що додаються до опалювального котла.

Загальні вимоги та норми для облаштування приміщення котелень усіх типів:

• Заборонено розміщувати в одному приміщенні більше двох котлів.
• Заборонено зберігання у приміщенні горючих та вибухових речовин.
• Стіни повинні бути бетонними або цегляними; підлога - бетонним (можна покрити металевим листом). Слід виконати облицювання підлоги та стін кахельною плиткою, допускається покриття поверхонь негорючою мінеральною штукатуркою.
• Опалювальний котел жодної із сторін не повинен примикати до стін. Вільний простір між стінами та котлом необхідний з міркувань техніки безпеки та для проведення необхідних експлуатаційних та ремонтних робіт.
• Вентиляційна система та димар повинні бути розраховані правильно, відповідно до потужності та параметрів опалювального котла.
• На вхід у котельню необхідно встановити двері, що відкриваються назовні. Двері обов'язково треба зробити з вогнестійкого матеріалу.

Загальні вимоги щодо розміщення опалювальних котлів:

1. Котел може бути розташований у будь-якому окремому приміщенні на будь-якому поверсі будинку. У тому числі у підвальних та напівпідвальних приміщеннях.
2. Розташування на кухні опалювального котла можливо, незалежно від встановленої газової плити. Потужність агрегату має бути не більше 60 кВт. Сумарна потужність такої індивідуальної системи опалення має бути не більшою за 150 кВт (включаючи систему гарячого водопостачання).
3. При облаштуванні котельні в прибудові або в цокольному або підвальному приміщенні сумарна потужність усієї опалювальної індивідуальної системи не більше 350 кВт.
4. Внутрішні розміри приміщення котельні повинні відповідати нормам: висота стелі в котельні від 2,5 м; мінімальний об'єм кімнати – 15 м3. Плюс до цього, на кожен 1 кВт потужності котла, слід додати 0,2 м3.
5. Обов'язковою умовою встановлення опалювального котла є влаштування системи вентиляції. Вентиляцію можна розрахувати за площею приміщення. Обчислення виробляються за формулою, з розрахунку надходження свіжого повітря 3 м3/с на 1 м2. Це загальний розрахунок, він робиться без урахування кількості людей, які живуть у будинку.
6. Кухонне приміщення з встановленим котлом повинно мати вікно з кватиркою. Двері повинні бути підняті над підлогою, або в її нижній частині необхідно обладнати решітку для припливної вентиляції.

Основні вимоги до приміщення при встановленні котлів потужністю до 150 кВт:

• Такі котли можуть бути встановлені в окремому приміщенні: в прибудові, в підвалі, на будь-якому поверсі будинку. Основні норми:
• Площа та висота приміщення повинні бути зручними для обслуговування обладнання. Об'єм приміщення від 15 м3.
• Котельня обов'язково відокремлюється від суміжних кімнат стінами, що відбивають. Межа вогнестійкості 0,75 год. Межа розбіжності вогню по конструкції – нульова.
• Приміщення, в якому встановлений котел, має мати гарну витяжку і правильно обладнаний димар. Вентиляційний отвір повітроводу має переріз від 150х200 мм.
• За відсутності вентиляційного отвору під дверима залишається зазор 2 см для природної вентиляції. В цьому випадку провітрювання здійснюється через кватирку у вікні.
• Двері котельні та суміжних кімнат повинні відкриватися назовні.

Пристрій та схема

Система опалення складається не тільки з котла та труб, є інші важливі прилади та комунікації, що дозволяють системі ефективно функціонувати.

Важливі складові:

• Котел - це генератор тепла. Теплоносій нагрівається завдяки згорянню палива у камері згоряння котла. Тепло від труб та радіаторів потрапляє до приміщення.
• Бак-водонагрівач (бойлер) служить для забезпечення мешканців будинку гарячою водою. Усередині такого бака проходить трубка з циркулюючим по ній нагрітим теплоносієм, який, у свою чергу, нагріває воду в бойлері.
• Розподільний колектор призначений для максимально зручного розподілу та циркуляції теплоносія у всіх апаратах опалювальної системи. Розподільний колектор складається з гідравлічного розподільника, циркуляційного насоса, гребінки. Також колектор підтримує температуру теплоносія.
• Розширювальний бак необхідний компенсації підвищення тиску у системі при нагріванні теплоносія.
• Група безпеки здатна захистити контур опалення від надлишкового тиску, видаляє зайве повітря. Включає: запобіжний клапан, манометр, повітровідвідник.
• Система підживлення контролює зниження тиску теплоносія у системі, через випаровування чи деяких інших витоків.
• Трубопроводи, запірна арматура, що використовується для перекриття потоку середовища.
• Димар монтується для відведення продуктів згоряння палива від казана на вулицю. ККД та безпека опалювального котла та системи безпосередньо залежить від точності та якості встановлення та розрахунку димоходу.
• Автоматика – це електронний пристрій, призначений для повного керування всією котельнею. Забезпечує чітку, злагоджену роботу всіх складових ГВП та опалювальної системи.

Слід зазначити, що все перераховане обладнання для котельні є обов'язковим. Винятком є ​​бойлер, це пов'язано з тим, що не всі індивідуальні автономні котельні розраховані і на ГВП.

Схема влаштування газової котельні в будинку

Деякі додаткові умови та нюанси:

• Для газових котелень пред'являються особливі вимоги через їх підвищену вибухонебезпечність.
• Електроустаткування газових котелень виносять за межі приміщення. Світильник має бути герметичним. Прихована електропроводка закладається у сталеві труби.
• До котелень, що працюють на рідкому або твердому видах палива, не пред'являються такі жорсткі вимоги, як газові котельні. Але електрична проводка в приміщенні має бути прихованою. Освітлювальні прилади мають бути захищені металевою сіткою.
• Якщо котельня обладнується в окремій будівлі, то необхідно провести до неї воду, каналізаційну трубу (для відведення аварійних стоків) і подбати про утеплення комунікацій, що проходять від котельні до будинку.

Наприкінці слід зазначити, що проектування та монтаж системи опалення є однією з трудомістких, складних і дорогих інженерних робіт у будівництві індивідуального будинку. Від правильної установки залежить ККД системи, безпека, термін експлуатації та комфортне проживання.