Варіанти цікавих саморобок з мотоблока. Саморобні пристосування для мотоблока, опис, відео, фото Одноколісний мотоблок своїми руками

Мотоблок сьогодні є незамінною річчю не тільки для фермерів, а й для будь-якого дачника. Завдяки його застосуванню вдається набагато полегшити працю, який пов'язаний з сільським господарством і вирощуванням дачної ділянки. В даний час для мотоблока випускається величезна кількістьрізноманітних корисних доповнень, які перетворюють даний пристрійв мотоагрегат, призначений для звичайного орання землі або механізації збирання вирощених овочів. Якщо ж є невелика сума грошей і бажання творити, а також початкові навички роботи з технікою, можна перетворити мотоблок своїми руками в, різного роду, корисні саморобки.

Які саморобки можна зібрати, переробивши звичайний мотоблок

Варіанти цікавих саморобок з мотоблока бувають різні. Все залежить від потреб і фантазії його господаря. Одні саморобки використовуються для вдосконалення обробітку грунту, інші для полювання і риболовлі, а треті просто для розваги. Можна виділити кілька типових конструкцій, які найбільш часто можна зустріти:

Практичний і зручний мінітрактор.
Снігохід для любителів зимової риболовлі та полювання.
Чи не боїться бездоріжжя всюдихід.
Болотоход для поїздок за журавлиною.
Мотособака для транспортування саней.
Каракат для руху по пересіченій місцевості.
Подоба квадроцикла.

Для спорудження будь-якого з цих агрегатів знадобляться елементарні знання механіки.

Споруджуємо мінітрактор і всюдихід з мотоблока

Практично всі саморобки, виготовлені з мотоблока, покликані полегшити працю людини. Той, хто не орав землю, тягаючи цю машину за роги, не знає наскільки це важко і утомливо. Набагато легше сісти на нього і поїхати. Втім, конструкція виробу не дозволяє цього зробити без деяких переробок. Внісши в конструкцію мотоблока певні зміни, можна отримати зручний і маневрений міні-трактор.

Однак, існує одна істотна проблема. Не можна сісти прямо на мотоблок, що не підвищивши центру ваги апарату. Це неприпустимо, тому що машина може перекинутися на поворотах. Тому необхідна друга вісь шириною не менше 1,2 м. Колісна база самого мотоблока повинна бути розширена теж до цих меж. Токар для цього не потрібен, так як необхідні насадки на провідний вал є в продажу. Вони збільшують відстань між колесами до необхідного.

Зазвичай легкі або середні мотоблоки не мають диференціала, що дуже негативно впливає на їх маневреність. Тому слід встановити поворотні подовжувачі, що обмежують надмірний кут розвороту.

Сьогодні зробити мінітрактор може навіть той, хто не вміє обробляти метал, адже у продажу є готові комплекти для переробки, які складаються з:

Рами, оснащеної кріпленнями для установки двигуна.
Підніжки з встановленими на ній педалями.
Водійського сидіння.
Важелів вимикання системи блокування півосей.
Системи рульового управління з встановленими тягами.
Передній балки, обладнаної гальмівними дисками і маточинами коліс.
Задньої навіски з ручним зручним підйомним механізмом.
Крил.

Великих проблем при переобладнанні мотоблока в мінітрактор з використанням перерахованих деталей не виникає. Зате вийде трактор, на якому обробляти землю набагато легше і зручніше, ніж на мотоблоки. Конструкція і кожна деталь точно виміряна і підігнана. Вона пройшла випробування в різних умовах. Тому вам не доведеться що-небудь підганяти.

Щоб зібрати з мотоблока всюдихід, тому, хто вже зробив трактор, потрібно тільки встановити широку всюдихідну гуму на колеса. Для зазначених вище саморобок зручніше використовувати двигун з водяним охолодженням, так як він менше схильний до перегріву і більш витривалий до тривалих навантажень.

Як спорудити з мотоблока болотохід і снігохід

Ніякої суттєвої різниці між цими двома саморобками не існує, оскільки і той, і інший повинні володіти мінімальним тиском на грунт. Для цього необхідно виготовити особливі широкі сніго-болотоходние колеса. Для цього можна використовувати колеса низького тиску або зробити пристосування зі старих гусениць від снігохода «Буран», як показано на фото. Це дозволить розміщувати прямо в них стандартні колеса від культиватора. Для того, щоб надіти такі грунтозацепи, колеса спускають і вставляють їх всередину саморобних «личаків». Потім просто накачують шини, і вони впиваються в грунтозачепи намертво.

Після цих простих маніпуляцій можна сміливо їхати в подорож по заболоченій рівнині або по розпушений снігу. На практиці вже доведено, що навіть малопотужний 6-сильний двигун від мотоблока цілком в змозі забезпечити достатню тягу в складних умовах навіть на невеликих схилах.

Такий болотохід здатний вивести ні одне відро журавлини з далекого і важкодоступного болота.

Що таке мотособака і Каракат

Хто коли-небудь катався на Мотобуксирувальники, виготовленому спеціально для цих цілей, звертав увагу на його вражаючу схожість з мотоблоком. Тоді, чому ж не можна зробити його самостійно. Адже двигун, органи управління, спосіб формування крутного моменту і передачі його на колеса схожі. Відмінність тільки в тому, що у мотособака є пара гусениць, яка дозволяє рухатися по снігу і тягти за собою сани по безкрайньому засніженому полю. Щоб втілити мрію в готовий виріб, так необхідне для зимової риболовлі й полювання, можна просто купити готовий комплект гусениць на шасі. Якщо для когось вартість цієї конструкції здасться високою, можна виготовити її самостійно. З цією метою необхідно досконально вивчити особливості споруди гусеничної конструкції, яка складається з відомою і ведучої зірочки на кожну гусеницю і декількох гумових котків. Все це змонтовано на рамі, звареної з швелера. На ній же кріплять двигун і кермо з органами управління. Спорудити сани на лижах вже не представляє ніяких труднощів, для того, хто впорається з попередньою завданням.

Не варто обходити стороною і таку цікаву саморобку, як Каракат. Її переваги в величезних колесах, що представляють собою камери, стягнуті ременями. Іноді замість ременів використовують вантажні покришки. Їх полегшують шляхом вирізання зайвих елементів. Залишають тільки протектор і частина борту. Для виготовлення найзручніше використовувати електричний лобзик.

Диски для Каракат використовують звичайні автомобільні, до яких кріплять розширює конструкцію. Іноді надходять дуже оригінально, зварюючи разом два круглих металевих тазика і вирізаючи у них отвори в днищах під маточину, як на фото нижче.

Хоча такий Каракат з мотоблока виглядає досить незграбно, він здатний досить жваво долати заболочені ділянки місцевості, а також перевозити до 100 кг вантажу.

Квадроцикл з мотоблока

Спорудити квадроцикл з мотоблока цілком реально, тільки він не буде мати потужність і швидкістю сьогодення, так ка двигуни на мотоблоки зовсім з іншими параметрами. Зате його прохідність і маневреність буде нічим не гірше.

Сідати в такий квадроцикл потрібно буде не так як в мотоциклі, а на звичайне сидіння. Колеса для нього спеціальні робити не потрібно. Досить підібрати відповідні від легкового автомобіля, здатні бути обладнані широкопрофільною прохідною гумою.

Таким чином, мотоблок можна переробити під що завгодно, було б бажання і необхідність. знайти відповідні матеріалисьогодні не складе ніяких труднощів.

Вручну обробляти земельні ділянки довго і трудомістко, краще взяти в помічники механічне пристосування - мотоблок або мотокультиватор. Його можна придбати в магазині, а також зробити власноруч. Для покупки заводського пристрою знадобиться чимало коштів, а ось саморобка обійдеться значно дешевше, але звичайно зажадає багато вільного часу.

Щоб її зібрати і в результаті отримати повноцінну малогабаритну сільгосптехніку, будуть потрібні комплектуючі деталі, інструмент, елементарні вміння і, звичайно ж, терпіння.

Підготовка до створення саморобки

Щоб зробити саморобну сільгоспмашину - умільці використовують підручні матеріали і відслужили свій термін вузли мототехніки. Так, основою мотоблока нерідко служить бензопила, моторолер або мопед, а коли потрібно отримати потужний і більш функціональний агрегат - застаріла модель мотоцикла ( «Схід», «Ява», «Мінськ»).

Перш ніж приступити до складання мотоблока або мотокультиватора переглядають тематичне відео в мережі Інтернет, підшукують потрібну інформацію в журналах, інших виданнях. Потім готують інструмент і матеріал, розробляють ескізи і креслення, де наочно зображують всі функціонуючі органи саморобки, включаючи силову і ходову частини, системи управління і агрегатування. Нижче на кресленні показано, як виглядає стандартна конструкція одноколісною мотокультиватора.

1 силовий агрегат культиватора; 2 металевий захисний кожух; 3 паливний бак; 4 бобіна запалювання; 5 комутатор; 6 шпилька, яка фіксує нахил навішування; 7- болт М-16; 8- вісь для монтажу навішування; 9-плуг навісний; 10 кронштейн; 11- станина; 12- рукояті; колесо з грунтозахватамі.

Незайвим буде зробити кінематичну схему саморобки, відбивши в ній порядок взаємодії робочих механізмів і показавши, як організована трансмісія.

Щоб зробити легкий мотокультиватор або більш важкий мотоблок - застосовують наступний інструмент:

електродриль з набором свердел;
болгарку та диски по металу;
ключі (ріжкові, накидні);
зварювальний апарат;
лещата.

Матеріалом для саморобки служать високоміцні швелери, сталеві пластини і труби.

рама

Саморобну раму для мотоблока або мотокультиватора роблять зварений, але в той же час дуже міцною, так як до неї згодом будуть пристосовуватися всі комплектуючі саморобки. Для спорудження рами застосовують залізні труби або швелери.

Іноді щоб зібрати саморобний мотоблок або мотокультиватор - використовують перероблену мотоциклетний раму.

Рис.2. Перероблена рама від мотоцикла

1 кермо; 2 держатель панелі приладів; 3 майданчик для установки акумулятора; 4 швелер (лонжерон); 5 картер; 6 станина; 7- натягувач ланцюга; 8- упор натяжителя ланцюга; 9- підкіс; 10 держатель кріплення підрамника; 11- кронштейн, що з'єднує культиватор з адаптером або причепом; 12- поперечина.

Від колишньої конструкції відсікають передню вилку і інші елементи, щоб ті не перешкоджали монтажу навісного обладнання на майбутній культиватор. Ззаду кріплять зварюванням саморобний механізм для зчіпки мотокультиватора з обладнанням, причіпний візком. Як правильно самому зробити зчеплення, слід подивитися на відео.

двигун

При конструюванні саморобного мотокультиватора деякі обходяться приводом від моторолера або мопеда. Але щоб зібрати більш продуктивний мотоблок, сили движка мопеда буде недостатньо. Для нього буде потрібно 16-18-сильний дизельний мотор від мотоцикла. Його «підганяють» під потрібні параметри, проводячи ряд переробок.

Спочатку перебудовують систему охолодження в активну повітряну, з метою поліпшити технічні показники мототехніки. Це легко зробити за допомогою 12-ти вольта електричного движка з невеликою залізної крильчаткою. Попутно проводять заміну клапана на пелюстковий, що допомагає полегшити пуск, збільшити тягу і знизити споживання палива.

Підготовлений двигун монтують в жорсткі хомути. Їх попередньо приварюють до передньої частини рами саморобки, потім надійно стягують болтами (весь процес добре показаний на відео).

Обов'язково стежать за тим, щоб затиски охоплювали шийку вихідного вала дизельного мотора мотоблока і міцно його утримували.

До КП саморобного пристосування прикріплюють важіль, який легко зробити з залізного прута, приварив кулька на кінці. Довжину ручки залишають такий, щоб, перебуваючи за ручками управління мотоблока або мотокультиватора, можна було без праці до неї дотягнутися.

Далі для саморобки збирають фільтр очищення повітря, застосовуючи доступні матеріали, наприклад, консервну банку, металеву трубку. Потім готують паливний бак саморобного мотоагрегата. Його можна самому зробити з будь-якої герметичній ємності або взяти від вийшла з ладу мотоколяски.

Трансмісія

Для саморобного дизельного мотоблока, втім, як і мотокультиватора, будуть потрібні ланцюги, зірочки, перехідної вал. Їх в основному запозичують у списаної мото-, авто-, агротехніки. Маточини зірочок не складно зробити самому, використовуючи шматки заліза і токарний верстат, благо по цій темі легко знайти в інтернеті докладний креслення або відео. Готовий редуктор до самоделке беруть від будь-якої моделі мопеда. У приготуванні саморобного редуктора використовують сталеві пластини і циліндричні диски з зубами.

Кінематичну схему саморобки створюють максимально простий, щоб забезпечити більшу надійність функціонування її механізмів. Передачу крутного моменту від двигуна на проміжний вал організовують за допомогою стандартної роликового ланцюга з провідною і відомою зірочками. При цьому збільшують передавальне число проміжного і знижують частоту обертання вихідного валів.

Іноді до складу трансмісії мотоблока або мотокультиватора включають так званий ходоуменьшитель. Це понижуючий редуктор, який необхідний для отримання повільних робочих швидкостей (подивитися, як зібрати ходоуменьшитель можна на відео).

Установка цього механізму дозволяє поліпшити управління самоделкой і зробити її експлуатацію безпечної для людини. Ходозменшувач купують або збирають своїми силами. Як самому зробити ходоуменьшитель і що для цього знадобиться, можна подивитися як на відео, так і поцікавитися на тематичних форумах, організованих технарями-умільцями.

Ходова частина

До дизельного мотоблока з ходоуменьшителем, вироблених власноруч найкраще підходять колеса діаметром до 10 дюймів, взяті від списаних сільгоспмашин, мотоколясок. Іноді беруть від легкових авто, якщо потрібно підвищити прохідність саморобної техніки. А при експлуатації мотоблока на важких грунтах їх замінюють залізними (як вони проявляють себе в справі, можна подивитися на відео).

При створенні саморобної мотокультиватора замість коліс встановлюють грунтофрези для можливості копання і розпушування грунту. Завдяки використанню такого Поліпшувач грунту, не відбувається утрамбовка грунту, по якому недавно пройшов мотокультиватор.

Рис.3. Ходова частина культиватора

1 і 2 колеса; 3 - шестерня; 4 - вал ведучий; 5 - редуктор; 6 - шестерня ведуча; 7 - втулка; 8 - гвинт стопорний; 9 - корпус ведучого вала; 10 - фланець букса; 11 - гайка і болт М-8; 12 - втулка шліцьова; 13 - вал; 14 - гайки М-14; 15 - шайба; 16 - сальник; 17 і 18 - ступичні підшипники; 19 - мотор.

У виготовленні осі культиватора саморобки рекомендують користуватися монолітним шматком стали. Зварна труба не згодиться, так як вона може не витримати навантаження.

Пристрій керування

Роботою саморобного мотоблока або мотокультиватора, як і будь-якою машиною, потрібно управляти. Пристроями управління таких саморобок зазвичай служать рукоятки - вони кріпляться безпосередньо до каркасу рами. Їх роблять з двох товстостінних труб, які згинають для додання зручної форми (відео це добре демонструє).

На їх кінцях встановлюють ручки газу і муфти зчеплення, зняті, наприклад, зі старого мопеда.

Важелі КП і кікстартера мотокультиватора виготовляють з металевого прута діаметром 10мм. Кікстартер на самоделке виводять назад, ближче до оператора, тим самим полегшуючи запуск дизеля. Так само в зручному місці закріплюють важелі гальма і перемикання швидкостей.

У самохідному мотоблоки можна замість руків'я зробити зручний рульової адаптер. Для цього ідеально підходить автомобільна рульова колонка з сошкою або знята з трактора. В такому механізмі сошка виконує роль зчіпки, поєднуючи візок з самоделкой. У збірці рульового адаптера застосовують кульову опору - вона дозволяє зробити зчеплення незалежною. Весь процес підготовки саморобної зчіпки краще розглянути на відео.

навішування

Саморобний мотоблок або мотокультиватор доповнюють всіляких навісним обладнанням. Це робиться для того, щоб розширити:

функціонал;
галузь застосування;
сезонність виконуваних робіт.

Завдяки можливості компоновки, експлуатувати саморобку можна в будь-який сезон, навіть взимку, що дозволяє цілий рік задіяти техніку. Крім оранки і культивування навісним обладнанням виробляють оранку землі, посадку і підгортання культур, викопування картоплі, а так само прибирання територій, заготівлю сінажу. Якщо ж до мотоблока зробити причіпну візок, то він зможе здійснювати ще й транспортні функції, допомагаючи перевозити важкі, об'ємні вантажі. У зв'язку з дорожнечею устаткування для навішування, багато хто намагається зробити його власноруч, використовуючи креслення, ескізи, авторське відео.

грохотного картоплекопач

Виготовлення картоплекопачів до самоделке починають з підготовки кузова каретки, звареного з дроту і тонких прутиків. Зрозуміти такий процес допоможе представлений тут ескіз (так само можна скористатися відео).

Рис.4. грохотного картоплекопач

На осі саморобки перед кареткою встановлюють лопату, зроблену з сталевого листа і повторює форму корпусу картоплекопачів. Ззаду до неї приварюють прутики, злегка загнуті до низу.

плуг

Для виготовлення плуга до мотокультиватори застосовують міцну легированную або листову сталь товщиною не менше 3 мм.

Рис.5. саморобний плуг

Спочатку на основі креслення готують лекало і переносять його на картон, а потім - на метал, після чого вирізають за допомогою болгарки. Леміш плуга рекомендується посилювати високоміцним металом, наприклад, від дискової пили. Відвал і стійку можна спочатку зробити окремо, а потім з'єднати воєдино. Така конструкція менш вразлива і в разі поломки якогось елементу, буде легко зробити його заміну.

причіп

До готового мотоблока багато хто намагається зробити саморобний причіп або адаптер, оснащений водійським місцем.

Рис.6. пристрій причепа

1 держатель навісних знарядь; 2 консоль; 3 водило; 4 підніжка; 5 водійське сидіння; 6 рама; 7- кузов; 8- опорна балка; 9-болт М-8; 10 завзяте кільце; 11- колесо.

Раму для такого причепа виготовляють з труб, куточків будь-якого перетину. Для колісної осі використовують металевий стрижень діаметром 30 мм. Кузов саморобного пристосування змайструвати можна з дощок, профнастилу або листа металу товщиною 1,2-1,5мм. Для підвищення міцності дерев'яний причіп по кутах посилюють металевими пластинами, а зроблений з профнастилу - доповнюють ребрами жорсткості.

Недорогий пристрій з великим функціоналом

Саморобний мотоблок або мотокультиватор - це економний і дуже корисний в господарстві мотоагрегат. Він здатний виконувати всілякі сільськогосподарські операції, тим самим звільняючи людини від стомлюючого фізичної праці. На наданому нижче відео можна побачити весь функціонал цієї диво-машини.

Подібні саморобки застосовні не тільки в якості помічника в сільськогосподарських роботах. Ними з успіхом користуються при прибирання прибудинкової території, а в зимову пору - для розчищення снігу. Якщо якісно зробити саморобний мотоблок або мотокультиватор, то експлуатаційні параметри саморобки будуть нітрохи не гірше, ніж у дорогого заводського аналога.

ВІД АВТОРА
Однак при бажанні і наявності у вас певних технічних навичок найрізноманітнішу техніку ви створите своїми руками. Зрозуміло, за допомогою книги, яку ви розкрили.
Є два шляхи, за якими можна піти, приступаючи до виготовлення мінітехніки: перший - на основі стандартних вузлів і деталей, що вийшли з ужитку побутових машин і непридатного сільськогосподарського інвентарю; другий - на основі виготовлення більшості деталей своїми силами, з чим впорається хіба що кваліфікований майстер. Зауважимо, двигуни в тому і в іншому випадку використовуються готові.
Само собою зрозуміло, для роботи треба мати хоча б найпростішу майстерню з необхідним обладнанням і інструментом, за можливості готові деталі і вузли, деякі заготовки. І лише після цього прийматися за справу.
У книзі дані опис і креслення, за якими можна виготовити різні мотоблоки для обробки грунту, веломобілі і велоколяски, мікромотоцікли, автотурістскіе аксесуари, інші вельми потрібні і корисні дрібниці.

МОТОБЛОКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ГРУНТУ
мотоплуг
На перевернуту раму дорожнього велосипеда (рис. 1) встановлюють двигун Д-6, а в її задню вилку - саморобний колесо, конструкцію якого вибирають виходячи з того, для яких цілей мотоблок буде використовуватися: для оранки, як тягач візки і т. П . Колесо приводиться в обертання двоступеневої ланцюговою передачею через проміжний вал, роль якого виконує велосипедна допрацьована каретка (рис. 2).
У педальної зірочки (z = 48), скріпленої жорстко з шатуном педалі, відпилюють сам шатун і останав-лівзют його головку, яка як і раніше дозволяє фіксувати зірочку до валу за допомогою клина. З протилежного боку, де раніше у велосипеда був закріплений шатун інший педалі, закріплюють малу шестерню, використовуючи для цієї мети зірочку 3 задньої велосипедної втулки (z = 16). Закріплюють її на валу також за допомогою головки, відпиляної від іншого шатуна педалі і привареною до шестерні або спеціально виточеної для цієї мети маточини 4. Схема ланцюгової трансмісії такого мотоблока показана на рис. 3. У ній використано ще одне зубчасте колесо 7 (z = 48) для приводу ведучого колеса 6, конструкція якого показана на рис. 4.
При виготовленні ведучого колеса виточують маточину 7 діаметром: зовнішнім 40 мм, внутрішнім - 26 мм і довжиною 70 - 100 мм. З кожного кінця маточини растачивают посадочні гнізда під підшипники (діаметром 30, глибиною 10 мм), а з боку ланцюгового приводу - посадковий пасок для установки зірочки 5. Посередині маточини просвердлюють шість отворів діаметром 6 мм через кожні 60 °.
Обід колеса виготовляють із сталевої штаби завтовшки 3 - 4 мм і шириною 90 - 95 мм, тобто на 10 мм менше довжини маточини. Смугу згинають в коло діаметром 260 - 270 мм і зварюють місце стику. Для установки спиць в ньому свердлять 6 отворів через 60 0 (діаметром 10 мм).
Грунтозачепи виготовляють з відрізків куточків 40X40 мм і 15 X Х15 мм, встановивши їх рівномірно по обіду в кількості 24 - 28 і чергуючи великі з меншими.
Спиці виготовляють із сталевого прута діаметром 10 мм (довжиною, що відповідає діаметру обода). На одному кінці спиці повинен бути шип діаметром 6 мм, а на іншому - різьблення М 10 довжиною 30 - 35 мм.
Збирають колесо в наступному порядку. На спиці навертають гайки до кінця різьби і різьбовій частиною вставляють зсередини в обід колеса. Потім в центрі колеса встановлюють маточину і в її отвори (0 6 мм) вставляють шипи спиць. Регулюючи гайками маточину, встановлюють по центру колеса і затягують гайки до упору.
При виготовленні колеса слід враховувати, що хороше зчеплення колеса з грунтом при оранці досягається при ширині обода близько 90 - 95 мм.
Плуг (культиватор) кріплять в нижній частині рами (рис. 5).
Як керма використовують велосипедний кермо, який нерухомо затискають болтом в своїй же втулці. Рукоятку газу і важіль зчеплення встановлюють на його кінцях.
При необхідності збільшення зчеплення колеса з грунтом встановлюють додатковий вантаж 6 (див. Рис. 1) на кронштейні, використовуючи для цього велобагажник.
Мотоблок даної конструкції має свої недоліки: важко запускається двигун, в роботі сильно перегрівається. Непросто мотоблоком управляти, особливо при установці додаткового вантажу. Тому більш доцільно дещо доопрацювати мотоблок.
При доопрацюванні подовжують раму, вваріл в неї трубки і встановивши рульову втулку в положення, показане на рис. 6. Чи можна збільшити на 200 - 300 мм ширину велоруля, т. Е. Вварити в нього вставку.
У трансмісії (див. Рис. 3) замість малої велосипедної зірочки 4 (z = 16) встановлюють зірочку z = 10, т. Е. Таку ж, як в двигуні Д-6. У цьому випадку виникає необхідність застосування спеціального валу в проміжному вузлі-каретці (рис. 7), який необхідно виготовити.
Кріплення великої зірочки (z = 48) на валу також за допомогою відрізаної головки шатуна педалі і клина. По обидва боки цієї зірочки доцільно встановити захисні диски діаметром 230 мм, виготовлені з міліметрової сталі, які запобігатимуть зісковзування ланцюга. Зірочку z = = 10 з іншого боку фіксують шпонкой. З обох кінців вал каретки затягують гайками.
Вихідну зірочку (z = 10) двигуна виносять за кришку зчеплення (щоб виключити потрапляння землі в зчеплення) і постачають двигун пусковим шківом. Винос зірочки z = 10 назовні зажадає зміни і схеми виключення зчеплення. Схема доопрацювання двигуна показана на рис. 8.
Щоб винести зірочку z = 10 назовні свердлять в кришці зчеплення отвір діаметром 20 мм (співвісно з віссю зірочки). Кріплять зірочку 8 зовні за допомогою спеціального фланця 10 і шайби 7, затискають чотирма болтами Мб, головки яких опаі-
ють або заливають епоксидним клеєм для запобігання їх відкручування.
При доопрацюванні зчеплення виготовляють нові: важіль включення зчеплення 4, штовхач 6, кронштейн 9, подовжувач регулювального болта 2, для установки якого в кришці зчеплення за місцем свердлять отвір діаметром 10 мм і нарізають в ньому різьбу М12. У болт-подовжувач, який має на вільному кінці отвір з різьбленням М10, вворачивают регулювальний болт троса зчеплення. Для виготовлення важеля зчеплення 4 буде потрібно сталевий стрижень діаметром 8 мм і довжиною 215 мм.
При складанні зчеплення у внутрішнє отвір фланця 10 закладають кульку, а потім штовхач 6, кріплять важіль 4 до кронштейну 9 і встановлюють трос приводу.
Механізм запуску складається з пускового шківа 12, який встановлюють на вал 11. Всі ці деталі необхідно виготовити (включаючи втулку 13). Шків можна виточити з алюмінію або підібрати відповідного розміру від побутових пральних машин. Встановлюють його на протилежному боці двигуна. Для цього знімають кришку редуктора, свердлять в ній отвір діаметром 12,5 мм співвісно з віссю провідної шестерні z = 20. Відкручують болт М8, що кріпить цю шестерню, і вворачивают замість нього вісь (вал) шківа 11. Щоб запобігти мимовільне відгвинчування вала, обпоюють його оловом. Ставлять на місце кришку редуктора.
Для інтенсифікації обдування двигуна повітрям слід застосувати вентилятор. Крильчатку використовують стандартну або виготовляють із сталевого листа товщиною 1,2 мм відповідно до рис. 9. Лопаті відгинають під кутом 30 °. Кожух вентилятора виготовляють зі сталі товщиною 1 мм. Його внутрішній діаметр - 190 мм. Встановлюють вентилятор на кронштейн 4, який кріпиться до велорами 3, і привід його здійснюється від зірочки 10 (z = 10), що входить в зачеплення з ланцюгом. Кронштейн вентилятора розташовують поряд з кронштейном натяжна зірочки 11 (див. Рис. 1) ближче до керма мотоплуг (вентилятор на малюнку не показаний). Ескіз кронштейна натяжна зірочки і її вал показані на рис. 10, 11.
Охолодження двигуна Д-6 можна здійснювати також відцентровим вентилятором, встановленим на одному з хвостовиків колінчастого вала.
Якщо вихідна зірочка коли виноситься за кришку зчеплення, вентилятор можна встановити на кришці (рис. 12). Для цього в ній растачивают отвір діаметром 29 мм співвісно провідної шестерні колінчастого вала. Крильчатку вентилятора 5 виготовляють з алюмінієвого або сталевого листа товщиною 0,7 - 0,9 мм (до 1,1 мм) з висотою лопатей в межах 18 - 20 мм.
Виточують втулку 2 зі сталі і закріплюють до неї крильчатку чотирма болтами М4. Зібраний вузол прикріплюють до колінчастого валу болтами М8 з дрібною різьбою 3.
Для подачі повітря до голівки блоку двигуна вентилятор має повітропровід, пов'язаний в одне ціле з кожухом вентилятора. Його виготовляють з алюмінієвої або сталевої бляхи (оцинкованої) шляхом пайки заготовок, ескіз яких показаний на позиції рис. 12. Кришку кожуха 4 також виготовляють з аналогічного матеріалу. У центрі її виконують отвір діаметром 55 мм для забору повітря. Кріплять кришку чотирма вузькими смужками (вушками), припаяними зовні до кожуха вентилятора.
Кріпиться вентилятор до кришки зчеплення за допомогою заклепок (двох) і двох (з п'яти) болтів кріплення кришки зчеплення до картера двигуна (рис. 13).
Якщо вихідна зірочка двигуна Д-6 винесена за кришку картера зчеплення, а шків для запуску двигуна встановлений з іншого боку колінчастого вала (див. Рис. 8), то вентилятор доцільно встановлювати на кришці редуктора, т. Е. З боку установки пускового шківа. Конструкцію його в цьому випадку слід доопрацювати так, щоб було неможливо закріплювати до нього крильчатку вентилятора, а кожух вентилятора - до кришки редуктора. У свою чергу конструктивне виконання елементів кожуха і кришки вентилятора повинно бути виконано стосовно інших умов його установки, т. Е. Бути дзеркальним відображенням.

Мотоблоки-КОЛЕСО
Основу мотоблока-колеса (рис. 14) становить модернізована рама мотоцикла М-105 (рис. 15), яку розпилюють в чотирьох місцях: на рівні 60 мм вище переднього кронштейна кріплення двигуна, на рівні 165 мм вище такого ж заднього кронштейна і з двох сторін на 50 мм вище вигнутих труб, що йдуть до задньої маятникової вилці. Підніжки рами не відпилюють - вони оберігають двигун від поломки при падінні мотоблока. До того ж до них можна буде прикріплювати наполегливі елементи бульдозерного відвалу.
Після укорочення рами сплющують передню трубу і приварюють до неї поперечину 16 (довжиною 340 мм) з півдюймової сталевої труби; в задню вставляють виточену цапфу 10 і приварюють, вона буде виконувати роль осі зчіпки з вантажним візком. Нижче цапфи приварюють балку амортизаторів 11, яка має вушка кріплення верхніх головок амортизаторів від мопеда (наприклад, «Рига-12»). До укороченим трубах, що йдуть до задньої маятникової вилці, приварюють рукоятки 9 управління мотоблоком і скріплюють їх поперечиною 7 і розпіркою 8. До розпірці прикріплюють паливний бак на 3 - 4 л.
Дистанційний важіль перемикання передач кріплять до розпірці 8 (див. Рис. 15). Він включає в себе власне важіль з рукояткою 3 (рис. 16), тягу 6 і коливаються важелі 5 і 7 (важіль 7 кріпиться на коробці передач двигуна).
Жорсткість рами мотоблока підвищується шляхом приварки смужок сталі (20 X 5 мм), які виконують роль горизонтальних зв'язків в області передньої поперечки, балки амортизатора і рукояток управління.
В якості ведучого колеса мотоблока використовують переднє колесо з гальмом від моторолера «Електрон», в зв'язку з чим маятникову вилку розширюють і вкорочують (рис. 17). З боку гальмівного диска приварюють скобу 2, яка утримує диск з колядками від повороту при гальмуванні.
Двигун використовують від мотоцикла М-105, який постачають справа саморобним вентилятором примусового охолодження. Він направляє повітря на головку циліндра, яку для зручності доцільно повернути на 90 ° (проти годинникової стрілки). Крильчатку вентилятора (рис. 18) встановлюють на одній осі з магнето за допомогою довгого болта (рис. 19) з різьбленням М7 на кінці і подовженою втулки.
Кожух вентилятора, що складається з воздуховода і повітрозбірника (рис. 20), розбірний. Воздухосборник має знімну кришку (рис. 21) з отворами, яка кріпиться до кожуха одним болтом Мб (знизу). Вгорі кришка по кутах має два невеликих прямокутних вирізу, якими утримується під стінкою кожуха.
Повітропровід і збірники повітря між собою з'єднані двома болтами Мб, вставленими в вушка, які відігнуті з обох сторін кожуха.
Кожух кріпиться в трьох місцях: до переднього кронштейну двигуна, до картера і до правої горизонтальної зв'язку.
Важіль кікстартера використаний від мотоцикла М-105 (для зручності запуску він трохи вигнутий назовні), очисник повітря карбюратора - бочкового типу - від мотоцикла М-103, вихлопна труба з гайкою і глушником - від мотоцикла К-55. Глушник прикріплений болтом М8 до вушка, привареного до рами культиватора.
Провідна зірочка двигуна - саморобна (рис. 22) має 10 зубів і розрахована на ланцюг з кроком 19,05 мм. Заготівлю для неї виточують на токарному верстаті, а отвори діаметром 12 мм роблять на свердлильно. Зуби до потрібної конфігурації доводять спочатку пилкою по металу, потім напильником. Шліци в центральному отворі випилюють квадратним надфілем. Готову зірочку гартують.
Тягове зусилля від двигуна ланцюгом передається відомою зірочці колеса з 54 зубами, взятої від соломотряса зернозбирального комбайна. Вал зірочки видаляють і в отвір запресовують втулку, внутрішній діаметр якої відповідає зовнішньому діаметру корпусу під сальник підшипника колеса моторолера «Електрон». Ця втулка необхідна для того, щоб зірочка під час роботи не зміщувалася в сторону від колеса (рис. 24).
Зірочка кріпиться до колеса трьома шпильками (рис. 23), виточеними з шестикутника, під гайки поставлені пружинні шайби.
Щоб на ланцюг не потрапляла земля і вона менше зношувалися, роблять захисний кожух, прикріпивши його до задньої маятникової вилці.
На колесі закріплюють стару ланцюг з кроком 19,05 мм від комбайна (для кращого зчеплення з грунтом). До цього ланцюга через кожні три ланки (в проміжках між ними) приварюють грунтозачепи із сталевої штаби перетином 30 X 40 мм. Що ланцюг не сповзала, на чотирьох грунтозацепов з обох сторін приварюють бічні упори, вигнуті по покришці колеса.
Пальне з бака в карбюратор подається самопливом по довгому шлангу. Важіль газу (від мотоцикла М-105) розташований на правій рукоятці управління мотоблока, важелі зчеплення і декомпресора (від мотоциклів «Схід» і К-55) - на лівій.
Рамку для установки на мотоблоки змінних сель-хозорудій для обробки грунту (рис. 24, 25) виготовляють з / г "," і 1 "труб, смуг перетином 30 X 5 і
50 X 6 мм, куточка 40 X 40 мм, прута діаметром 10 мм і труб діаметром 13 X Ю мм від багажника дорожнього велосипеда. Кронштейни навіски додаткових знарядь взяті від старого тракторного культиватора, їх можна виготовити самостійно (рис. 26).
Кінний плуг або окучник-культиватор встановлюють в центральне гніздо рамки, а плуг з відвалом або тракторний передплужник - в бічне.
Сільгоспзнаряддя в гніздах фіксують наполегливими болтами М10, які ввинчивают в отвори з різьбленням в задній стінці з гайками посилення.
Сільгоспзнаряддя можна швидко підняти і опустити, можна поміняти разом з рамою, щоб відчепити рамки, підпружинені запори відтягують вперед - гаки рамки зіскакують з фасонних болтів і знімають подвійну гребінку зі штифтів.
Внутрішні розміри гнізд рамки (46 X 17 мм) розраховані на сошки серійних тракторних культиваторів. Леміш з кінного плуга теж можна закріпити на сошки, частково укороченою знизу і забезпеченою отворами під болти лемеші. Таким плугом мотоблок оре на глибину до 200 мм. Одним же культиватором з лапою шириною 330 мм обробляють грунт на глибину до 250 мм. Кінним окучником підгортають картоплю з шириною міжрядь 500 - 600 мм.
Одним із знарядь може бути картоплекопач. Її виготовляють з лапи культиватора, старих садових вил і стальної смуги перерізом 50 X 6 і довжиною 300 мм (рис. 27). До стояка приварюють смугу під кутом 5 ° до горизонту - польову планку, спереду має форму клина. Ліве крило лапи обрізають так, щоб вона перекривала польову планку. Від садових вил напилком відпилюють три зуба і приварюють до правого крила лапи з внутрішньої сторони. Нижні кінці зубів сточують після зварювання під кутом 45 ° для зменшення опору грунті.
Такий копач вставляють в ліве гніздо рамки. Глибина копання 150 - 200 мм.
У широкозахватної картоплекопачів лапа культиватора не обрізати, а взята такий, як є, і до неї з обох сторін приварені по 2 - 3 зубці від садових вил (рис. 28).
Зварена зі сталевих куточків 32 X 32 мм рама являє собою жорстку ферму (рис. 30). До поперечних куточках верхнього каркаса кріплять двигун від бензопили «Дружба» з редуктором. Перед ним на кронштейні з куточка 15X15 мм встановлюють невеликий паливний бак, а на передніх вертикальних кутових стійках рами - опори проміжного вала. Корпуси підшипників 7 (рис. 29) ходового вала кріплять на болтах під поздовжніми куточками нижнього каркаса, а його задня поперечина з сталевого стрижня квадратного перетину служить для навішування робочих знарядь.
Одноколесная компоновка висуває підвищені вимоги до точності розміщення вузлів на рамі. так, загальний центртяжкості повинен розташовуватися точно над опорною поверхнею колеса. Тому кілька зміщений за вісь колеса двигун врівноважують додатковим вантажем - металевим брусом, підвішеним в передній частині рами.
Ручки управління виготовляють з сталевих трубдіаметром 28 мм і з'єднують для жорсткості поперечиною.
У першому місці ланцюгової передачі (рис. 31) використовують зірочки від мопеда. Мала (z = 14) розташована на вихідному валу двигуна, велика z = 41 - на проміжному. Колісна ланцюгова передача ланцюгом з кроком 19,05 мм знижує: від ведучої зірочки проміжного вала z = 10 до колісної з z = 36.
Проміжний вал - сталевий стрижень діаметром 30 мм опирається своїми хвостовиками в підшипники N9 60204. Маточини обох зірочок жорстко фіксують на ньому стопорними болтами (рис. 32).
На провідному обрезиненного колесі (каток від серійного культиватора) паралельно осі закріплюють 12 грунтозацепов, виготовлених з куточка 20 X 20 мм довжиною 90 мм (рис. 33).
Маточини колеса і зірочки фіксують на своїй осі радіальними болтами, і тому вузол може бути легко розібраний. Найширшої частиною такої машини виявляється рама - всього 225 мм. Це дозволяє виготовити і ефективно застосовувати цілий комплект допоміжного навісного обладнання для обробки грядок. Мотоблок може боронувати після оранки, прокладати борозни різної глибини, Підгортати грядки, рихлити вузькими граблями, проводити різні видикультивації і навіть сіяти і вносити добрива на певну глибину.
Одноколісний мотоблок з передньої установкою знаряддя (плуг, культиватор) показаний на рис. 34. Як силова установка у нього використаний двигун LU-58 від мопеда.
Примусове охолодження - відцентровим вентилятором, крильчатку якого кріплять через виконане в кришці картера отвір до маховика двигуна на місце установки знімача. Кожух вентилятора, виготовлений з тонкого листового металу, має центральні вхідні отвори і тангенціальний вихідний патрубок, який з'єднують гофрованим шлангом з дефлектором на циліндрі двигуна.
Раму виготовляють із тонкостінних сталевих труб діаметром 33 мм (рис. 35). Її бічні дуги вваривают з одного боку в відрізок труби з внутрішнім діаметром 33 мм, орієнтований горизонтально, з іншого - в вертикальну сталеву втулку із зовнішнім діаметром 40 мм. Відрізок труби служить для передньої установки робочого інструмента, а втулка - для зчіпки з двоколісним причепом. Вертикальну сталеву смугу товщиною 6 мм приварюють в передній частині рами, вона має вушка для кріплення двигуна. Верхню опору двигуна утворює приварений до вертикальної дузі рами трубчастий кронштейн. Він же служить опорою для установки паливного бака, запозиченого від мопеда і котушки запалювання типу Б-300. На бічних дугах рами
зварюванням закріплюють пластинчасті кронштейни ручок управління, упори осі колеса, опори корпусу проміжного вала і похилий упор натягача. Задню частину вертикальної дуги оснащують вушками для упору ручок управління. У бічних дугах рами проробляють дві пари наскрізних вертикальних отворів діаметром 8,5 мм, вони призначені для драбин - двох U-образних сталевих стрижнів з різьбленням на кінцях, що притискують до упорів вісь ведучого колеса.
Ручки управління (рис. 36) виготовляють з двох труб діаметром 25 мм, до кінців яких приварюють втулки з горизонтальним отвором під болт М10. Між собою їх з'єднують розтяжками зі сталевого прута діаметром 10 мм і поперечної трубкою, в якій закріплюють шарнірний завзятий болт для регулювання положення ручки (рис. 37). В неробочому положенні ручку можна відкинути вгору. Рукоятки і важелі управління мають у своєму розпорядженні, як прийнято на мототехніки: праву поворотну ручку пов'язують з дросельною заслінкою карбюратора, лівий важіль - з муфтою зчеплення двигуна. З першої сторони монтують важіль перемикання швидкостей і упори оболонок тросів. Важіль фіксують в трьох положеннях пружинними засувками.
Трансмісія мотоблока являє собою двоступеневий редуктор. Крутний момент вихідний зірочки двигуна передається ланцюгом з кроком 15,87 мм на велику зірочку проміжного вала (обидві зірочки - від колісної передачі мопеда «Рига»), потім з малої зірочки проміжного вала (z = 14) на колісну зірочку (z = 39) . Проміжний вузол - вал встановлюють на двох підшипниках № 205 в витонченою сталевому корпусі (рис. 38). Для передачі крутного моменту маточини двох його зірочок з'єднують зварюванням. Корпус проміжного вала з'єднують з кронштейном рами на шарнірі, що дозволяє змінювати його положення і в поздовжньому, і в вертикальному напрямках. Це дає можливість здійснити одночасне натяг обох ланцюгових передач. У необхідному положенні корпус фіксують натяжним болтом, вкручувати в похилий упор рами.
Маточину ведучого колеса (рис. 39) виточують з відрізка товстостінної труби діаметром 60 мм. На зовнішній поверхні зварюванням зміцнюють зірочку і фланець кріплення диска коліс. У розточені з торців труби гнізда встановлюють підшипники № 205. Так як бічного навантаження маточина колеса практично не відчуває, для фіксації підшипників досить раскерніть у їх зовнішньої обойми краю гнізд в 3 - 4 точках.
Провідне колесо виготовляють із зовнішнім діаметром 40 мм і шириною 105 мм. У даній конструкції використані диски і гума від моторолера.
Сталеві грунтозачепи ведучого колеса являють собою два півкільця, зігнуті зі смуги 60 X 5 мм і з'єднання з одного боку шарніром, а з іншого - стяжним болтом М10. Зовні на ребро приварюють 14 сталевих смуг 30 X 5 мм, зігнутих навпіл під кутом 45 °. Щоб обруч не стрибає з колеса, на кожному з торців приварюють по чотири бічних упору. Якщо підвищене зчеплення не потрібно, грунтозацепи легко зняти з колеса, оскільки вони монтуються без декопрессіі і накачування шини.
Робочі знаряддя - культиватори, плуг, борона, бульдозерний відвал, транспортна візок і інші - можуть встановлюватися або за, або перед колесом мотоблока. На рис. 34 зображена передня установка культиватора з копіюють пристроєм. Кронштейн лапи культиватора (рис. 40) виготовлений з товстостінної сталевої труби діаметром 33 мм (щоб труба при вигині не мне, цю операцію проводять в нагрітому стані, попередньо набивши її внутрішню порожнину піском). Укріплена на нижньому кінці кронштейна лапа забезпечує культивацію пласта землі без його перевороту, а приварений вище гратчастий відвал із сталевих прутів діаметром 10 мм виконує функції підгортальника.
Можливість регулювання і точного витримування глибини обробітку грунту досягається за допомогою копіює пристрою, що складається із сталевої штаби, колеса, вилки, що несе його вісь і закріпленої на кронштейні робочого органу, і регулювальної тяги. Її втулка 3 - трубка діаметром 22 мм з внутрішнім різьбленням М12 з одного боку - правою, з іншого - лівої. Дві тяги з відповідною різьбою з'єднують вилку колеса через втулку з кронштейном. Таким чином, поворот втулки в ту чи іншу сторону змінює довжину тяги, а отже, і становище копіювального колеса щодо робочого інструмента.
Мотоблок - фреза показаний на рис. 41. Для його виготовлення можна використовувати двигун від моторолера «Турист», стандартний кермо від мотоцикла, зірочки z = 44, z = 11 і z = 25 під ланцюг з кроком 19 мм.
Трансмісія являє собою двоступеневу ланцюгову передачу. Перший ступінь включає в себе саморобну провідну зірочку z = 8 (розташовану на вихідному валу коробки передач) і провідну z = 44, встановлену на проміжному валу (рис. 42). Останній має дві опори на підшипниках № 205.
Корпус трансмісії зварюють з листової сталі товщиною 4 мм. У нижній і верхній його частинах виконують отвори для підшипникових букс робочого і проміжного валів. Зверху до корпусу приварюють Г-подібний кронштейн під паливний бак від мотопилки «Дружба» або будь-якої іншої і гніздо для мотоциклетного керма, кріплять двома болтами М10. До задньої (по ходу) стінці корпусу трансмісії прикріплюють зчіпний пристрій для з'єднання з водилом візки: відрізки куточка і труби квадратного перетину з отворами під шворінь діаметром 10 і 25 мм, до передньої - підмоторний кронштейн з товстостінної труби діаметром 44 мм. Робочий вал встановлюють в підшипниках № 308, причому один з корпусів підшипників (рис. 43) приварюють, інший - кріплять гвинтами Мб. Виступаючі частини робочого вала по всій довжині мають шпонкові паз 5 X Ю мм.
Фрезу мотоблока виготовляють з втулки з закріпленої всередині шпонкой, 4 фланців і 12 ножів Т-подібної форми. Ножі кріплять до фланців болтами М10 зі зміщенням на 30 ° кожного наступного фланця по відношенню до попереднього. Форма ножів у вигляді тяпок (рис. 44). Вони добре заглиблюються в грунт і згодом рівномірного розподілу навантажень не мають схильності до скручування. Ширина оранки - 600 мм, глибина - 230 мм.
Для роботи на схилах у мотоблока передбачена установка гальма 9 у вигляді заглиблюють в землю ножа. Конструкція його видно з креслення (рис. 45). Ось гальмівного ножа - ступінчаста, тому в щоках просвердлюють отвори під цю вісь різних діаметрів - 10 і 14 мм. Трубу квадратного перетину готують з куточків від старої металевого ліжка. Обидва фіксатора закріплюють на гальмівному ножі віссю і підтискають П-образної пружиною. Ручка є овальне металеве кільце довільного розміру. Опорна колесо встановлюють на осі в двох стійках, прикріплених до щік болтами М10.
Втулку нагвинчують на внутрішню трубу з різьбленням М36 і фіксують гвинтом М8.
Щоб виключити дію гальмівного ножа на колесо, повертають гальмівний пристрій на 180 °. Для цього в торцевому диску внутрішньої труби проробляють два діаметральні отвори, в одне з яких входить підпружинений стопор.
Всі гальмівний пристрій кріплять до корпусу трансмісії двома болтами М10, для чого до прямокутної труби приварюють дві гайки. Так як один з болтів пропускають через отвір 0 25 мм, на нього надягають відповідних розмірів шайбу.
Для підвищення працездатності мотоблока-фрези в корпусах підшипників проміжного і робочого валів доцільно встановити сальники з метою усунення можливості попадання пилу і вологи, в корпусі трансмісії 7 (див. Рис. 41) зробити вікно для спостереження за натягуванням ланцюга, її мастила.
KOHEЦ ГЛАВИ І ФPAГMEHTA КНИГИ

Основне призначення мого мотоблока - міжрядний обробіток - багато в чому визначило особливості його конструкції. Він повинен бути маневреним, компактним, шириною не більше 250 мм. А так як земельна ділянка розташована досить далеко від будинку, хотілося зробити мотоблок легким. Однак, розуміючи, що для глибокої культивації легкій машині не вистачить зчеплення з грунтом, передбачив можливість швидкої заміни одного колеса двома.

Кінематичну схему вибрав, мабуть, найбільш поширену - двоступеневу ланцюгову передачу: двигун - проміжний вал - провідне колесо.

Зварена зі сталевих куточків 32х32 мм рама являє собою жорстку ферму. До поперечних куточках верхнього каркаса крениться двигун від бензопили "Дружба" з редуктором. Перед ним на кронштейні з куточка 15х15 мм невеликий паливний бак, а на передніх вертикальних кутових стійках рами - опори проміжного вала. Корпуси підшипників ходового вала встановлюються на болтах під поздовжніми куточками нижнього каркаса. А його задня поперечина з сталевого стрижня квадратного перетину служить для навішування робочих знарядь.

Одноколесная компоновка висуває підвищені вимоги до точності розміщення вузлів на рамі. Так, загальний центр ваги повинен розташовуватися точно над опорною поверхнево колеса. Тому кілька зміщений за вісь колеса двигун врівноважується додатковим вантажем - металевим брусом, підвішеним в передній частині рами.

Загальний вигляд одноколісного мотоплуг (натисніть для збільшення): 1 - ручки, 2 - двигун. 3 - паливний бак, 4 - проміжний вал, 5 - противагу, 6 - рама, 7 - корпус підшипника, 8 - колесо, 9 - кронштейн для навісних знарядь, 10 - лапа культиватора

Рама (кронштейн бака не показаний) (натисніть для збільшення)

Проміжний вал (натисніть для збільшення): 1 - корпус підшипника, 2 - провідна зірочка Z = 10, 3 - стопорний болт M6, 4 - проміжний вал, 5 - фіксуючий болт М10, 6 - ведена зірочка Z = 41, 7 - підшипник № 60204

Ручки управління виготовлені зі сталевих труб d 28 мм і з'єднані для жорсткості поперечиною.

У першому місці цінної передачі використовуються зірочки від мопеда. Малої з Z = 14 замінюється зірочка протягання пили двигуна, а велика Z = 41 кріпиться на проміжному валу. Колісна ланцюгова передача ланцюгом з кроком 19,05 мм також знижує: від ведучої зірочки проміжного вала Z = 10 до колісної з Z = 36.

Проміжний вал - сталевий стрижень d 30 мм, що спирається своїми хвостовиками в підшипники № 60204. Маточини обох зірочок жорстко зафіксовані на ньому стопорними болтами.

Провідним колесом в одноколісному варіанті служить прогумований каток від серійного культиватора. На ньому паралельно осі закріплені 12 грунтозацепов з куточка 20X20 мм довжиною 90 мм.

Провідне колесо (одноколісний варіант): 1 - маточина колеса, 2 - провідний вал, 3 - гайка фіксуючого болта (приварена до маточини), 4 - фіксуючий болт М10, 5 - кришка корпусу, 6 - корпус підшипника, 7 - елементи кріплення колеса до ступиці, 8 - колісна зірочка Z = 36, 9 - болт кріплення грунтозацепа М6Х70, 10 - обгумоване колесо, 11 - грунтозацепи

Провідна вісь (двоколісний варіант) (натисніть для збільшення): 1 - грунтозацепи, 2 - колесо, 3 - провідний вал, 4 - шпонка, 5 - кришка корпусу підшипника з фетровим ущільненням; інші деталі з одноколісного варіанти

Кінематична схема трансмісії: 1 - двигун, 2 - редуктор (i = 3), 3 - провідна зірочка Z = 14 від мопеда, 4 - ланцюг, 5 - проміжний вал, 6 - ведена зірочка проміжного вала Z = 41 від мопеда, 7 - провідна зірочка проміжного вала Z = 10, крок 19,05 мм, 8 - колесо. 9 - колісна зірочка Z = 36, крок 19,05 мм

Маточини колеса і зірочки фіксуються на своїй осі радіальними болтами, і тому вузол може бути легко розібраний для заміни па двоколісний. Колеса в цьому варіанті використовуються інші: металеві, штамповані, від сільгосптехніки. Грунтозачепи до них зі сталевих куточків 25x25 мм і довжиною 100 мм можна приварити "ялинкою" по 16 штук на кожне. Зірочка на ведучому валу кріпиться таким же чином і на тому ж місці, як і в одноколісному варіанті. А колеса за допомогою шпонок і стопорних болтів - на його хвостовиках. Підшипники ведучого вала, встановлені в закритих корпусах, надійно захищені від бруду повстяними ущільненнями.

Колія мотоблока з двома колесами визначається величиною ведучого вала і може легко змінюватися. У одноколісному ж варіанті найширшою частиною машини виявилася рама - всього 225 мм. Це дозволило виготовити і ефективно застосовувати цілий комплект допоміжного навісного обладнання для обробки грядок.

Мотоблок може боронувати після оранки, прокладати борозни різної глибини, підгортати грядки, рихлити вузькими граблями, підкопувати, проводити різні види культивації і навіть сіяти і вносити добрива на певну глибину.

Саморобний мотоблок бажано зробити універсальним, щоб він міг виконувати різноманітні сільськогосподарські операції. Однак створити конструкцію, оптимальну для будь-якої роботи в підсобному господарстві, зовсім непросто. Так, потужний, важкий мотоплуг, як правило, дуже широкий і неповороткий в міжряддях, а в'юнкому мотокультиватори не здолати оранки щільної землі. Одне з рішень цієї проблеми пропонує наш читач з Краснодарського краю В. Яковлєв. Його компактна одноколісною машина допоможе в обробці грядок, не зашкодить близько посаджені рослини, а при необхідності всього за 10 хвилин перетвориться в двоколісний мотоплуг.

Основне призначення мого мотоблока - міжрядний обробіток - багато в чому визначило його особливості: маневреність, компактність, ширину не більше 250 мм. А так як земельна ділянка розташована досить далеко від будинку, конструкцію хотілося зробити ще й легкою. Однак, розуміючи, що для глибокої культивації легкої машині не вистачить зчеплення з грунтом, передбачив можливість швидкої заміни одного колеса двома.

Зварена зі сталевих куточків розмірами 32 × 32 мм рама являє собою жорстку ферму. До поперечних куточках верхнього каркаса кріпиться двигун від бензопили «Дружба» з редуктором. Перед ним на кронштейні з куточка розмірами 15 × 15 мм встановлений невеликий паливний бак, а на передніх вертикальних кутових стійках рами - опори проміжного вала. Корпуси підшипників ходового вала кріпляться на болтах під поздовжніми куточками нижнього каркаса. А задня поперечина з сталевого стрижня квадратного перетину служить для навішування робочих знарядь.

1 - ручки; 2 - двигун; 3 - паливний бак; 4 - проміжний вал; 5 - противагу; 6 - рама; 7 - корпус підшипника; 8 - колесо; 9 - кронштейн для навісних знарядь; 10 - лапа культиватора

рама(Кронштейн бака не показаний)

1 - маточина колеса; 2 - провідний вал; 3 - гайка фіксуючого болта (приварена до маточини); 4 - фіксуючий болт М10; 5 - кришка корпусу; 6 - корпус підшипника; 7 - елементи кріплення колеса до маточини; 8 - колісна зірочка Z4 = 36; 9 - болт кріплення грунтозацепа М6х70; 10 - обгумоване колесо; 11 - грунтозацепи

Одноколісною компоновка висуває підвищені вимоги до точності розміщення вузлів на рамі. Так, загальний центр ваги повинен розташовуватися точно над опорною поверхнею колеса. Тому кілька зміщений за вісь колеса двигун врівноважується додатковим вантажем - металевим брусом, підвішеним в передній частині рами.

Ручки управління виготовлені зі сталевих труб діаметром 28 мм і з'єднані для жорсткості поперечиною.

У першому місці ланцюгової передачі використовуються зірочки від мопеда. Малої cZ = 14 замінюється зірочка протягання пили двигуна, а велика Z = 41 кріпиться на проміжному валу. Колісна ланцюгова передача з кроком 19,05 мм також знижує: від ведучої зірочки проміжного Z = 10 до колісної з Z = 36.

Проміжний вал - сталевий стрижень діаметром 30 мм, встановлений своїми хвостовиками в підшипники 60204. Маточини обох зірочок жорстко зафіксовані на ньому стопорними болтами.

1 - двигун; 2 - редуктор (i = 3); 3 - провідна зірочка Z1 = 14 від мопеда; 4 - ланцюг; 5 - проміжний вал; 6 - ведена зірочка проміжного вала Z3 = 41 від мопеда; 7 - провідна зірочка проміжного вала Z3 = 10, крок 19,05 мм; 8 - колесо; 9 - колісна зірочка - 36, крок 19,05 мм

1 - грунтозацепи; 2 - колесо; 3 - провідний вал; 4 - шпонка; 5 - кришка корпусу підшипника з фетровим ущільненням; інші деталі - від одноколісною варіанти

1 - корпус підшипника; 2 - провідна зірочка Z3 = 10; 3 - стопорний болт М6; 4 - проміжний вал; 5 - фіксуючий болт М10; 6 - ведена зірочка Z3 = 41; 7 - підшипник 60204

Провідним колесом в одноколісному варіанті служить прогумований каток від серійного культиватора. На ньому, паралельно осі, закріплені 12 грунтозацепов з куточка 20 × 20 мм довжиною 90 мм.

Маточини колеса і зірочки фіксуються на своїй осі радіальними болтами, і тому вузол може бути легко розібраний для заміни на двоколісний. Колеса в цьому варіанті використовуються інші: металеві, штамповані, від сільгосптехніки. Грунтозачепи до них - зі сталевих куточків розмірами 25 × 25 мм і довжиною 100 мм - можна приварити «ялинкою» по 16 штук на кожне. Зірочка на ведучому валу кріпиться таким же чином і на тому ж місці, як і в одноколісному варіанті, а колеса за допомогою шпонок і стопорних болтів - на його хвостовиках. Підшипники ведучого вала, встановлені в закритих корпусах, надійно захищені від бруду повстяними ущільненнями.