Як зробити літній і зимовий водопровід на дачі. Організація водопостачання на дачі: рішення для різних джерел води Водопровід на дачі з бочки

За допомогою такого водопроводу,виготовленого на базі насосу, можна наповнювати водою бочки для поливу городу і парників; бак, вода з якого використовується в душі; рукомийник, який знаходиться на вулиці поруч з кухнею; накопичувальні ємності для приготування їжі та миття посуду.

Без зайвого шуму

Для дачного водопроводу найкраще використовувати металопластикові трубидіаметром 16 мм. Вони легкі, їх можна згинати і з'єднувати окремі ділянки труб за допомогою фітингів, не використовуючи будь-яких пристосувань для їх обробки і монтажу.

Але для виготовлення водопроводу потрібно вирішити деякі проблеми. Для початку потрібно з'єднати насос з трубою таким чином, щоб насос видавав якомога менше шуму під час роботи. Якщо над колодязем є будиночок, розташований на бетонному кільці колодязя, а також настил з дощок, який теж спирається на це кільце, то під час роботи насоса всю цю споруду буде видавати неприємне гудіння.

Розподільник всередині будиночка колодязя. На фото видно тумблер для включення насоса на тривалий час.

Щоб його зменшити, потрібно погружной насос прикріпити до настилу з дощок не безпосередньо - за допомогою шнура, який входить в комплект до насоса, а прикріпити до цього шнуру відрізок гумового джгута або тонкого гумового шланга довжиною близько одного метра, і вже до нього кріпити шнур від насоса. При цьому шнур відрізати не потрібно: в потрібному місці на ньому робиться петля, і до неї прикріплюється кінець гумового джгута. Інша частина шнура вільно, без натягу виводиться на настил і там прикріплюється. Шланг від насоса кріпиться до розподільного пристрою за допомогою трійника.

Розподільний пристрій складається з двох кульових кранів, один з яких завжди повинен бути відкритий, а другий - закритий. Перемикання кранів потрібно виробляти при вимкненому насосі. Через один кран потік води направляється в бочку для поливу городу, а через інший вода надходить в магістраль водопроводу. Розподільник закріплений на відрізку бруса або труби з таким розрахунком, щоб кінці бруса (або труби) перебували якомога далі від середини дошки, яка є настилом. Під кінці бруса потрібно прокласти прокладки з гуми. Таке кріплення розподільника знижує рівень гудіння працюючого насоса, яке передається через шланг.

При такій конструкції розподільника потрібно передбачити аварійне від'єднання шланга від насоса. Це аварійний стан може виникнути в тому випадку, якщо через забудькуватість будуть закриті обидва крана і в шлангу виникне високий тиск при включенні насоса. Для аварійного від'єднання потрібно у верхній частині шланга встановити штуцер і шланг від насоса надіти на нього, не закріплюючи його за допомогою хомутика. При підвищенні тиску води шланг зіскакує зі штуцера і насос працює без навантаження. Щоб від'єднаний шланг не впав у колодязь, його у верхній частині (близько штуцера) потрібно обмотати декількома витками шнура і кінець шнура закріпити в зручному місці.

Пульт керування

На нашій ділянці вода надходить на кухню, яка знаходиться на деякому віддаленні від колодязя. Між кухнею і колодязем знаходиться душ, на його даху встановлена ​​бочка, яка також наповнюється за допомогою того ж насосу. На зовнішній стінці душа встановлений другий розподільник, який перемикає потік води або на наповнення бочки, або на наповнення накопичувальних ємностей, що знаходяться на кухні.

Накопичувальний бак з водомірної трубкою

Біля входу в кухню варто вуличний рукомийник. Він також наповнюється водою із загальної магістралі. Вода до рукомийника надходить за допомогою метало-пластикової труби, яка приєднана до загальної магістралі за допомогою трійника. Перекривається вода, яка надходить в рукомийник, кульовим краном, який знаходиться безпосередньо біля умивальника. Далі вода надходить всередину приміщення кухні. Там є дві накопичувальні ємності.

В якості однієї використовується скляна трилітрова банка, вода з якої йде на приготування їжі. Інший є бак з нержавіючої сталі ємністю 40 л. Вода з цього бака використовується для миття посуду та інших господарських потреб. Бак наповнюється водою наполовину, рівень води в ньому контролюється за допомогою водомірної трубки, в яку опущено кульку з пробки. Труба, через яку бак наповнюється водою, не має крана. Тому в водопровідної магістралі ніколи не створюється надлишковий тиск. Так як скляна банка знаходиться поруч з баком, то для того, щоб при відкритому крані, через який наповнюється ця банку, вода надходила не в бак, а в банку, потрібен трійник, який розподіляє потік води між баком і банкою (як підключити, показано на світлині).

Підключення накопичувальних ємностей в приміщенні кухні

Для наповнення бака 20 л води потрібно близько двох хвилин.

Щоб не стояти у вимикача, який знаходиться в приміщенні кухні поруч з накопичувальними ємностями, і не чекати, поки бак наповниться водою, можна зробити простий пульт керування насосом. Для цього можна використовувати реле часу годинного типу від пральної машини. Реле має тепловий захист, яка знаходиться всередині корпусу, її потрібно відключити - тоді при роботі насоса не буде відбуватися непотрібного спрацьовування реле. Послідовно з реле часу потрібно під'єднати тумблер, яким можна вимкнути насос в будь-який час, не чекаючи, коли спрацює реле часу.

Цим тумблером зручно вимикати насос при наповненні водою рукомийника або скляної банки, так як для їх наповнення потрібно всього кілька секунд. В умовах повного реле час спрацьовування його становить близько 6 хв. А для наповнення накопичувального бакапотрібно близько 2 хв. Тому на корпусі реле часу потрібно відзначити кут, на який потрібно повернути ручку установки часу, щоб реле відключилося через 2 хв. Для включення насоса на тривалий час (під час наповнення бочок водою і для поливу городу) потрібно поставити тумблер включення-виключення насоса і всередині будиночка колодязя.

Щоб мати можливість керувати насосом або за допомогою реле часу, перебуваючи на кухні, або за допомогою тумблера, який знаходиться всередині будиночка колодязя, потрібно правильно зробити монтаж електричних з'єднань. Підведення напруги до будиночка колодязя потрібно виконати трижильним кабелем. Для зручності монтажу бажано використовувати кабель з різнокольоровими проводами.

Де кран, там і слив

Вся водопровідна магістраль складається з декількох секцій металопластикових труб, які з'єднуються між собою за допомогою фітингів. При закритті літнього сезону деякі секції водопроводу знімаються і забираються на зиму. З початком дачного сезону зняті секції водопроводу встановлюються на свої місця.

Підключення пластикових труб до зливної труби

Труба для наповнення вуличного рукомийника

Підключення гумового шланга до зливної горловини раковини

Щоб мати можливість знімати і встановлювати секції водопроводу багаторазово, потрібно гумові кільця ущільнювачів, Що стоять на фітингах, зняти і місце, де вони стояли, обмотати декількома шарами ізоляційної стрічки.

І вже зовсім зручно буде користуватися водопроводом, якщо зробити простий слив використаної води. Для цього потрібно зливну трубу раковини з'єднати з шматком гофрованої труби і місце з'єднання обмотати шаром тонкої гуми. Гуму треба закріпити декількома витками мідного дроту. далі до гофрованої трубипотрібно під'єднати або товсту гумову трубу і відвести її на півтора-два метри від раковини, або вставити її в пластикову трубувідповідних розмірів і також відвести подалі від раковини.

Підключення гофрованої трубки до зливної горловини раковини

Спочатку я припускав, що використана вода буде утворювати калюжу в місці виходу гумової труби, і тоді вільний кінець труби доведеться укладати на інше місце. Однак вода, яка виливалася з труби, повністю йшла в землю, і переміщати трубу не було потрібно. Для дачного водопроводу я використовував погружной насос з верхнім забором води потужністю 250 Вт, металопластикових труб діаметром 16 мм, сумарна довжина труби складає 22 м. Бак з харчової нержавійки був зроблений на замовлення. Розміри бака: 350x200x550. Ємність такого бака складає близько 40 л.

Перед Вами дуже грамотна і продумана до дрібниць система водопостачання 2х поверхового дачного будинку.

Система водопостачання розроблена для двоповерхового дачного будинку та складається з поліетиленової бочки об'ємом 160 л на горищі, двох водогрійних баків об'ємом 50 і 80 л. Споживачі - кухня і санвузол.

Вода в бочку накачується з колодязя занурювальним насосом і розлучена поліпропіленовими трубами перетином 25 мм. Введення від колодязя прокладений в підвал під фундаментом
будинки на глибині 1 м. З підвалу до бочки на горище веде труба.
Оскільки система розроблялася так, щоб можна було користуватися нею як влітку, так і взимку, комутація води кранами вийшла досить складною.

На фото 1 показані основні комутаційні крани системи, розташовані на кухні.

Призначення кранів зворотних клапанів:

• клапан К02 не дозволяє зливатися воді з водонагрівача при відсутності води у водопроводі;
• кран ВН2 дозволяє при необхідності злити цю воду;

У санвузлі встановлено зворотний клапан КІЗ, який не дає стікати воді назад в колодязь. Для зливу води назад в колодязь паралельно клапану встановлений кран ВН10.

1. кран ВНЗ служить для підключення і відключення посудомийної машини;
2. кран ВН5 8 відкритому положенні підключає систему водопостачання до зовнішнього водопроводу;
3. кран ВН7 відключає частину системи від санвузла і дозволяє використовувати її взимку автономно;
4. кран ВН6 забезпечує можливість зливу води з кухонної частини системи взимку;
5. кран ВН4 дозволяє зливати воду з труби, що подає гарячу воду до кухонного змішувача;
6. зворотний клапан К01 і кран ВН1 забезпечують подачу повітря в водонагрівач при його використанні взимку.

У санвузлі встановлено зворотний клапан К0З, який не дає стікати воді назад в колодязь. Для зливу води назад в колодязь паралельно клапану встановлений кран ВН10.

Для підключення пральної машини встановлений кран ВН9 з переходом на зовнішнє різьблення 3/4 "(фото 2). При зимової експлуатації на нього може бути навёрнут садовий штуцер, що дозволяє зручно набирати воду.

Кран ВН13 на горизонтальній трубі (на фото 2 цієї статті не видно) служить для відключення ділянки водопостачання - змішувача раковини, душової, унітазу і водонагрівача - від вертикальної труби, що веде до бочки.

Перед водонагрівачем в санвузлі аналогічно К02 і ВН2 встановлений зворотний клапан К05, паралельно клапану - кран ВН14, що дозволяє зливати воду з водонагрівача (фотоЗ).

Для зливу води з труби, що підводить гарячу воду з водонагрівача до змішувачів раковини і душа, в нижчій точці труби під раковиною встановлений кран ВН15 зі штуцером (фото 4).

Для зливу води з гнучкою трубки, що підводить воду до бачка унітазу, встановлений аналогічний кран ВН16, також зі штуцером. Для зливу води з душової кабіни в нижній точці її трубки врізаний трійник, до якого приєднаний шланг з краном ВН17 і штуцером.

Як накопичувач води на горищі встановлена ​​поліетиленова бочка об'ємом 160 л (фото 5). В її кришку двома гайками закріплений відрізок латунного півдюймових згону. З внутрішньої сторонидо цієї трубі стандартним перехідником

приєднаний відрізок поліпропіленової труби, що йде до дна бочки. Верхній її кінець з'єднаний з трубою, підведений з підвалу.

Для автоматичного вимкнення насоса використаний датчик наповнення від пральної машини. На штуцер датчика надіта пластмасова трубка, довжина якої підібрана так, щоб при опусканні трубки в воду датчик переключався при досягненні водою рівня на 80-100 мм нижче верхнього краю бочки.

Серед кількох висновків датчика обрана нормально замкнута пара, підключена послідовно з вимикачем насоса. При Піддув в штуцер пара розмикається. У кришці бочки просвердлений отвір діаметром, достатнім для посадки трубки внатяг. Для надійності датчик підклеєно до поверхні бочки силіконовим герметиком.

Простий індикатор заповненої бочки можна зібрати так: паралельно контактам датчика підключити послідовний ланцюг з резистора і світлодіода, наприклад L-1503 SRC-E, включеного в діагональ діодного моста, наприклад КД906А (Б) або КЦ407А. потужність

резистора на 100-220 кОм, включеного послідовно з мостом, повинна бути не менше 0,5 Вт. На фото 3 такої світлодіод встановлений в коробці з автоматичними запобіжниками на 16 А, використовуваними в якості вимикачів.

Робота системи дачного водопостачання в теплу пору року

Крани ВН1 - ВН6 закриті, ВН7 (кухня), ВН8, ВН12, ВН13 - відкриті. Крани ВН9, ВН10, ВН11, ВН14 під водонагрівачем і ВН15 - ВН17 (слив під раковиною, слив з душу і з бачка унітазу) в санвузлі повинні бути закриті. Для заповнення системи водою включають насос в колодязі. Вода через кран ВН12 в санвузлі, зворотний клапан КІЗ і кран ВН8 надходить в бочку на горищі, на кухні через кран ВН7 в обхід крана ВН2 через зворотний клапан К02 наповнює водонагрівач, встановлений на кухні. Для виходу повітря з водонагрівача важіль змішувача в раковині повинен бути встановлений в положення, при якому відкрита гаряча вода. Після наповнення водонагрівача з змішувача піде вода, і його треба закрити. При заповненні бочки спрацює встановлений в ній датчик наповнення, і він вимкне насос, після чого можна перевести вимикач насоса у вимкнений стан.

Після наповнення водонагрівача на кухні необхідно заповнити водонагрівач в санвузлі, для чого відкрити кран ВН13 (на горизонтальній трубі в санвузлі, влітку він повинен бути постійно відкритий). Потім встановити важіль змішувача раковини в санвузлі в положення, при якому відкрита гаряча вода (для виходу повітря з водонагрівача), і закрити його після наповнення. Включити водонагрівач в санвузлі.

Коли вода в бочці закінчується, для її наповнення досить знову включити вимикач насоса. При наявності датчика відключення насоса можна цей вимикач тримати постійно включеним, але краще часвід часу спустошувати бочку цілком.

Схема водопостачання дачі (будинки на два поверхи) - фото

Простий дачний водопровід. Опис установки дешевої насосної станціїпід дощову бочку.

Вся конструкція і установка бочки аналогічна описаній в статті На додаток до описаної конструкції встановлюємо в підставці насосну станцію (найпростішу, дешеву і маленьку), теплоізоліруем і оббиваємо декоративним парканом.

Інструменти:

дриль клейовий термопістолет ніж

матеріали:

бочка харчова пластмасова 200л зганяння G1 x 150 мм, гайки, шайби і прокладки під нього Швидкорознімні з'єднання типу "американка" на 1 дюйм вентильний кран з "носиком" сітчастий пластиковий картридж AquaKit Slim Line 10 "NT (50 мкм) силіконовий герметикканалізаційні труби діаметром 40мм і переходи для них куточки металеві одна бетонна плитка 500х500мм насосна станція плита утеплювача 20 мм (пінополістирол)

Порядок виконання робіт:

1. Установка згону в дні дощової бочки.

   У днище бочки просвердлив отвір під дюймовий зганяння (G1), на нього для зручної стикування з насосною станцією поставив "американку". Окремо хочу зупинитися на описі свердління отвору під зганяння. Потрібної коронки для свердління я не знайшов. Розмітив окружність на 4 мм меншого діаметру, ніж зовнішня різьбазгону. Далі свердлом діаметром 2 мм з кроком приблизно 3 мм просвердлив по цій окружності ряд отворів, ножем перерізав перегородки і їм же вирівняв отвір. Робити потрібно дуже акуратно, зіпсувати бочку "пара порожніх", погано виконане отвір ускладнить герметизацію згону. Дуже важливо не допустити постійну протечку прямо на насосну станцію. Всередину бочки зганяння потрібно випустити на 40-60мм, це дозволить відстоюватися сміттю на дні бочки і не збирати його насосом. Крім цього на зганяння всередині бочки відмінно сподівався пластиковий магістральний фільтр від дрібного сміття.

2. Виготовлення переливу.

   Щоб бочка ніколи не рясніла, зверху просвердлив отвір під каналізаційну пластикову трубу діаметром 40мм і вклеїв в отвір перехідник з муфтою. Тепер при наповненні бочки зайва вода сама зливається в зливову каналізацію.

3. Виготовлення підставки для дощової бочки.

   Зварив з куточків підставку під бочку. Для стійкості підставку робив за розміром бетонної плитки 500х500. Усередині підставки зробив станину для насосної станції. Зверху підставки зробив захоплення для бочки, щоб не було ризику зсуву та порушення герметизації згону.

4. Установка насосної станції.

   Станцію розмісили під бочкою всередині підставки, утеплив листовим пінопластом від весняно-осінніх заморозків і зовні прикріпив декоративно-захисний паркан (кріплення аналогічно пристрою забору, але замість шурупів використовував метричні гвинти, тому що необхідна сезонна розбирання). До виходу станції підключив кульової кран (вивів його назовні) і металопластикових труб (утеплив) і провів в будинок.

5. Особливості обслуговування:

   Для першого пуску відцентрового насоса станції необхідно спочатку заповнити його водою, при вищеописаної конструкції зробити це важкувато, а без цього насос не запрацює.
   Випробувано два варіанти:
   1. До установки бочки заповнюємо насос водою по інструкції на насосну станцію (перекриваємо вихід з насоса, відгвинчуємо технологічну пробку, заповнюємо через цей отвір водою і закручуємо пробку). Потім встановлюємо бочку, прикручуємо "американку", одягаємо на зганяння магістральний фільтр і заливаємо кілька відер води для проби.
   2. Встановлюємо бочку на незаповнений насос, магістральний фільтр не ставимо. В насос вбудований зворотний клапан, без достатнього напору зовні він не відкриється. Тому заливаємо пару відер води, відкриваємо кран на виході з насоса і зверху бочки довгою паличкою приблизно 10мм діаметром і довжиною метр через зганяння вичавлюємо клапан, чекаємо поки піде вода з крана. Відпускаємо клапан, перекриваємо воду, одягаємо магістральний фільтр.
   На зиму бочку прибираю, на зливну трубу одягаю перехідник до зливової каналізації. Воду з насосної станції зливаю, станцію залишаю в підставці на вулиці. Навесні у відцентрового насоса закисает подщіпнік. Для першого пуску потрібно прокрутити рукою вал двигуна. Роблю через крильчатку вентилятора охолодження двигуна, знявши ззаду двигуна захисний кожух. Все літо працює нормально, але процедуру доводиться повторювати ось уже третю весну.

Як правило, просто провести воду в заміський будинокабо на дачу недостатньо. Воду після використання обов'язково потрібно буде кудись дівати. Виносити відрами - вчорашній день, важко і безглуздо. Тому потрібно спорудити хоча б елементарну каналізацію. Це можна зробити за допомогою виведення їх будинку труби з подальшим зливом води в невелику яму. Але підійде цей варіант далеко не всім, так як неестетичний, а неприємний запах від цієї ями або калюжі відлякає кого завгодно. Але не варто впадати у відчай: своїми силами цілком можна зробити пристойну каналізацію з відведенням води, і це не так складно, як здається.

Матеріали для виготовлення:

Бочка стара (пластикова або металева);
- Труби каналізаційні (бажано ПВХ 110 мм, довжина від 6 м)
- Трійник;
- Відведення;
- Щебінь середньої фракції (0,5 кубометра);
- Лопата;
- Вільний час (кілька годин).

Процес виготовлення каналізації

Перш за все, потрібно визначитися з місцем, де буде розташований водовідвідних колодязь. Бажано, щоб він знаходився на відстані не менше ніж 5 м від будинку, не ближче 20-25 м від свердловини або колодязя, і нижче їх за рівнем перебігу грунтових вод. Викопується яма діаметром, який перевищує діаметр бочки як мінімум на 0,5 м. Діаметр стандартної бочки становить 0,6 м, висота - 0,9 м, об'єм - 0,2 кубометра, глибина - від 1,5.

Далі в стінах бочки потрібно буде виконати отвори. Якщо бочка металева, це робиться за допомогою болгарки, якщо пластикова, використовується ножівка по дереву з дрібними зубами. Недалеко від дна бочки в стіні роблять отвір, призначене для вхідної каналізаційної труби. Засипавши на дно ями не менше 20 см щебінки, бочку ставлять догори дном. Отвір під трубу має бути направлено в сторону будинку.

Залишається викопати траншею для каналізаційної труби і підвести її до потрібного місця. В процесі укладання труби, ухил в сторону бочки повинен становити не менше 3 мм на 1 м. Трубу в будинок заводять під фундаментом або через отвір в ньому. Утеплювати її не потрібно, відбудеться зігрів від вод, що течуть по ній. Недалеко від бочки ставиться трійник так, щоб невеликий шматок труби виходив вище поверхні землі. Це потрібно для того, щоб повітря циркулював всередині бочки, при заповненні каналізації виходив з дому, тобто, щоб з баняки, не йшов до хати.

Через спеціальний отвір труба заводиться в бочку. Проміжок між бочкою і стінкою ями засипається на висоту бочки щебенем повністю. На дно бочки кладеться не схильний до гниття матеріал, наприклад шматок старого шиферу. Після цього яма і траншея засипаються грунтом і ретельно утрамбовували. Для остаточного закладу каналізації в будинок, проробляється отвір в підлозі або в стіні. На шматок труби, що виведений на поверхню землі поблизу закопаною бочки, надівається спеціальний пластиковий грибок.

деякі нюанси

Конструкція призначена виключно для відведення води, а не для фекальних стоків, так як почистити її не представляється можливим. Каналізація подібного типу - ідеальний варіант для банних або кухонних стоків. Аналогічно влаштовані і водовідвідні колодязі-септики.

Від глибини ями багато в чому залежить мікроклімат бактерій, що переробляють стоки. Ідеальна глибина розраховується за такою формулою: до глибини промерзання грунту додається висота бочки і щебеневої подушки. Для Ленінградської області це значення становить: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, тобто, всього 2,3 м. Однак викопати яму такої глибини важко, та й не обов'язково. Бочка, як і труба, прогрівається водними стоками.

У разі глинистого грунту в місці установки каналізації, вода буде йти з бочки повільніше, тому конструкцію можна вдосконалити. Прокладається додаткова або дренажна труба, здатна до виведення води на кордоні ділянки в дренажну канаву. Вона також може закінчуватися тупиком і нікуди не вести. Головне завдання такої труби полягає в тому, щоб відвести зайву воду і збільшити площу вбирання води в грунт.

Після укладання на щебеневу подушку в траншею, труба засипається щебенем, а після - грунтом. Траншея дещо глибше в порівнянні з підвідної трубою, при цьому ухил має напрямок від бочки. Для поліпшення водного стоку в нижній частині каналізаційної труби проробляються отвори. Виходить подобу дренажної труби, але якщо труба виводиться в дренажну канаву, цього не буде потрібно.

Словом, дана каналізація - оптимальний варіант, який підходить для стоків води на будь-якій дачі.

Галина

Наявність легкодоступною води в необмежених кількостях є предметом жаданих устремлінь сотень тисяч власників заміських садово-городніх соток. Вирішувати питання з поливом грядок і саджанців багатьом доводиться чи не перш за зведення дачних будівель. Адже те, що збирається у вигляді врожаю дозволяє не тільки надати різноманітність повсякденному їжі з магазину, але і зробити помітну економію особистого бюджету.

Навіть якщо не брати до уваги справи аграрні залишається релаксуючу і оздоровчий перебування в середовищі неурбаністічних форм, кольорів і звуків. Наявність проточної води тут також настійно рекомендується. Інакше городянину важко не втратити відчуття комфорту. Якщо для поливальних маніпуляцій знадобиться зібрана в ємності волога з даху (після дощу), з річки, від снігу, що розтанув і ін., То для особистого вживання потрібна вода максимально чиста.

Тому водопостачання дачі починається з вибору джерела. Прийнятних варіантів тут лише два: колодязь і свердловина. Остання дає можливість застосування ручних качалок або насосів з електроприводом. Причому ставити їх можна паралельно. При глибокої дислокації вод пробити шурф вручну не представляється реальним. Для глибини більше 7-8 метрів залучається спецтехніка і досвідчений оператор. Малий поперечний розмір отвору провокує забивання його мулом і дрібними камінчиками. Необхідна прочищення є трудомісткою і не гарантує позитивного результату. Часом все завершується появою потреби в новому доступі до підземних вод.

Колодязне водопостачання дачі простіше у виконанні і подальше утримання. Техніка риття тут формувалася століттями, в складній оснащенні не потребує. Просто вибирається і відноситься в сторону грунт. Стінки зміцнюються бетонними кільцями, кам'яною або цегляною кладкою. При добротної внутрішньому облицюванні чистку проводять раз на десятиліття або ще рідше. Тут теж можлива інсталяція ручного механічного водопідйомник і електронасоса одночасно.

Після створення автономного джерела води треба продумати систему її доставки до місць споживання. Зазвичай це водорозбірна точка для поливу і розводка напірної мережі в дачному будинку. Для переміщення гідропотока без зусиль і в значній літражі треба підключати насосну станцію. На поверхневий погляд все не складно: труба від входу агрегату зі зворотним клапаном занурюється дальнім кінцем в джерело. На вихід накручується початок напірної мережі всередині будинку.

Але реальне водопостачання дачі змушене в своєму пристрої взяти до уваги певні обмеження. Притому, що робота насосного комплексу проходить автоматично, його неможливо ставити на відкритому повітрі поряд з вмістилищем води (колодязем або свердловиною). Щоб позбавити все вузли такої станції від випробувань погодою і зміною сезонів розумно буде змонтувати її в укритих і опалювальних стінах. І потужність такого апарату повинна бути тим більше чим далі рознесені один від одного колодязь / свердловина і качає з нього установка.

Якщо дача відвідується цілий рік, то трубопровід від джерела в будинок треба заглиблювати в грунт не менше ніж на 18 дм (людський зріст). Це виключить будь-яку можливість його промерзання навіть в саму люту зиму. Якщо говорити про найкращу компонуванні, то джерело повинен розташовуватися прямо під будинком. При такому розкладі немає потреби в зайвих потужностях для прокачування. Питання з термоізоляцією знімається зовсім. У підсумку водопостачання дачі обходиться дешевше і працює надійніше.

Висновок простий. Якщо купується ділянку землі, то в перший черга треба з'ясувати дислокацію на ньому шурфу для доступу до гідрослою. Тут же проектують зведення основної будівлі.

Способи водопостачання дачі - колодязь або свердловина?

Добре було нашим предкам - воду можна було брати з річки, струмка. Але при нинішньому стані екології річковою водою можна, хіба що поливати квіти або прати білизну. Для пиття річкова вода повинна підлягати очищенню, а це дуже дорогий процес. Залишаються ще два джерела:

Давайте детально ознайомимося з кожним з цих методів і виділимо їх головні переваги та недоліки.

Водопостачання з свердловини

Вибравши дачне водопостачання за допомогою свердловини, ви отримаєте можливість встановити відразу два насоси: ручний і автоматичний. Перш за все, належить пробити свердловину. Якщо на вашій ділянці грунтові води залягають неглибоко, то це можна зробити самостійно. Якщо ж має бути бурити свердловину більше 20 м глибиною, то краще запросити фахівців, які мають спеціальні бурильні установки.

Ще одна проблема, яка чатує на вас, якщо ви вирішите бурити свердловину, полягає в її замулювання, коли вона не використовується. Так як чистка її величезною проблемою, то деякі власники дач застосовують соляну кислоту, яка надає негативний впливна якість води. Інші «умільці» вживають для очищення свердловин невеликі вибухові пристрої. В цьому випадку потрібно точно розрахувати величину заряду, інакше доведеться заново бити нову свердловину.

«Колодязь, колодязь, дай води напитися»

Тут все набагато простіше. Колодязь не потрібно пробивати або бурити. Його просто викопують, встановлюючи в міру поглиблення бетонні кільця, Або виконуючи особливу цегляну кладку. Якщо колодязь належним чином обробити, то можна абсолютно виключити потрапляння в нього сміття і тоді його практично не потрібно чистити.

Для підняття води з колодязя можна застосовувати ручний механізм, електричний або механічний насос.

Подача води в будинок

Отже, джерело води знайдений. Тепер потрібно вирішити «транспортну» завдання. Для цього використовується насосна станція. До неї підключається забірний шланг, що має на кінці зворотний клапан. Шланг опускається в колодязь або свердловину. Виводить патрубок приєднується до водопровідній системі, Що здійснює дачне водопостачання.

Єдина умова - насосна станція повинна бути захищена від погодних катаклізмів. Найкраще місце для її розміщення - будинок, відстань від джерела до місця розміщення насосної станції визначає її потужність.

Важливим моментом є наявність накопичувальної ємності для води. Наповнивши одного разу такий бак, водою, нею можна користуватися досить довго. Оснащення бака поплавковою механізмом допоможе автоматизувати процес наповнення даної ємності.

Дачне водопостачання передбачає і облаштування системи фільтрації води. Ну, зрозуміло, всю воду фільтрувати, сенсу немає. Досить очистити ту, яка буде використана для приготування їжі і пиття. Фільтр може бути обраний будь-який.

варіантів дачного водопостачаннябезліч. Наприклад, якщо в дачному селищі організований звичайний магістральний водопровід, тоді рішення водопостачання дачі значно спрощується

Основні елементи системи водопостачання будинку

Влаштовуючи водопостачання дачі своїми руками, домовласники найчастіше використовує поверхневі насоси, Які встановлюють всередині будинку. Система водопостачання приватного будинку складається з:

• насоса, обладнаного зворотним клапаном,
• вузла фільтрації для очищення води від зважених часток і домішок;
• гідроакумулятора, що дозволяє підтримувати робочий тиск в системі;
• блоку автоматики, що виконує функції захисту і управління;
• трубопроводу,
• регулюючої і запірної арматури.

Вибір і укладання труб

сучасний ринокпропонує широкий вибір різновидів труб, серед яких:

• чавунні,
• мідні,
• металопластикові,
• сталеві,
• полімерні,
• оцинковані та ін.

Особливою популярністю користуються поліпропіленові трубидля гарячого водопостачання. їх відрізняє доступна ціна, Тривалий термін експлуатації, простота монтажу.

До незаперечних переваг полімерних і металопластикових труб відносять невелику вагу і простоту установки. При цьому термін їх експлуатації складає 50 років. Полімерні та металопластикові труби мають високу пропускну здатність, їх укладання проводиться за допомогою прес-і обтискних фітингів. Мідні труби мають найтриваліший термін служби, мають антибактеріальні властивості, стійкі до корозії, не накопичують забруднень. Якщо ви вирішили влаштувати водопостачання дачі своїми руками, слід врахувати, що мідні труби коштують недешево, але при цьому прослужать вам довше будь-якого іншого виду труб - 100 і більше років.

Сталеві труби - одні з найдоступніших, їх монтаж проводиться методом зварювання або за допомогою фітингів. Згодом на стінках сталевих трубможуть утворювати вапняні відкладення, які будуть погіршувати їх пропускну здатність.

Укладання труб в залежності від виду виконання водопроводу дачі може бути зимової або літньої.

Якщо мова йде про літньому варіанті, труби водопостачання прокладаються по поверхні землі, при зимовому варіанті - труби слід укладати в заздалегідь підготовлені траншеї, нижче рівня промерзання грунту. Прокладка труб проводитися під ухилом в середньому 0,1-0,2 м на 1 м довжини, вживаються заходи щодо антикорозійного захисту і утеплення. Забезпечуючи кут нахилу по всій довжині водопроводу не менше 1 °, ви виключіть ризик утворення повітряних пробок в системі. У місцях, де труба проходить нижче за все, слід встановити два крана, за допомогою яких можна буде перед заморозками злити з системи воду.

Влаштовуючи водопостачання дачі своїми руками, не забудьте вхід вивідний труби, що знаходиться в колодязі, обробити силіконом і покрити зверху бітумною мастикою. Якщо довжина водогону від точки водозабору до котеджу не перевищує 8 метрів, замість зливного крана або електромагнітного клапана встановлюється зворотний клапан. При цьому слід провести монтаж обхідного трубопроводу, по якому назад в колодязь буде надходити вода.

Ні для кого не секрет, що комфорт в будинку багато в чому залежить від схеми водопостачання, якій обладнано житло. А яка схема водопостачання підійде для дачі? Існує два основних види таких схем:

• централізована;
• індивідуальна.

Централізована схема водопостачання дачі - система, до якої підключено велику кількість споживачів. Індивідуальна схема - мала автономна система, яка забезпечує подачу води для НЕ великої кількостіспоживачів.

У свою чергу, схеми водопостачання дачі можна виконати наступним чином:

• водопостачання з використанням водонапірної башти;
• водопостачання з використанням мембранного бака;
• водопостачання з використанням накопичувального бака.

Розглянемо всі три види можливих схем водопостачання дачі.

Водопостачання з використанням водонапірної вежі

Ця система призначена для забезпечення водою великої кількості споживачів. У цій схемі водопостачання дачі обов'язкова присутність свердловини. Найкраще використовувати артезіанську свердловину, Так як вона має стабільний запас якісної питної води.

Над свердловиною монтується кесон (залізобетонні кільця, встановлені одинна одного) на глибину 2-2,5 м. Від свердловини прокладається трубопровід, який підключений до насоса. Потім від насоса по водопроводу вода потрапляє в водонапірну вежу. Весь процес наповнення бака водою проводиться автоматично. В водонапірній башті встановлено спеціальний поплавковий клапан. Зниження рівня води призводить пристрій в дію і включається насос, який доводить необхідний рівень води до норми.

З використанням мембранного бака

Така схема водопостачання дачі найбільш часто використовується під час будівництва котеджу або дачі. У колодязь або свердловину опускають і встановлюють насос, до якого, в свою чергу, підключений трубопровід, прокладений до дому і приєднаний до фільтру очищення води. Потім трубопровід розводять по всій системі водопостачання, в тому числі підводять і до водонагрівачів.

Такого роду схеми водопостачання дачі дуже зручні для монтажу і прості в експлуатації. Істотне їх відміну від попередньої схеми полягає в тому, що вони працюють з постійним високим тиском, при цьому установка гідроакумулятора можлива практично в будь-якому місці всієї системи.

Гидроаккумулятор з великим об'ємом дозволить тривалий час використовувати систему водопостачання навіть при відсутньому електриці. Нормальний тиск для такої системи вважається 2,6-4 атмосфери.

З використанням накопичувальних баків

Схема водопостачання дачі з накопичувальним баком, як і система з гідроакумулятором, найчастіше застосовується в приватному будівництві. За рахунок великих обсягів і наявності на висоті накопичувальних баків, така система ще довго зможе працювати при відсутності електропостачання.

Тут, також як і в інших системах, в колодязь або свердловину встановлюють насос, від якого до будинку прокладається трубопровід, приєднаний до очищує фільтрам. Потім трубопровід заводиться в накопичувальний бак, який встановлений на максимально можливій висоті (як правило, це місце - горище). У накопичувальний бак вмонтований поплавковий клапан, що стежить за наявністю води в ємності. При зниженому рівні води автоматично включається в роботу насос, що підкачує воду зі свердловини. Після заповнення бака робота насоса автоматично відключається.

На завершення потрібно зауважити, що схема водопостачання дачі підбирається в кожному випадку індивідуально, залежно від місцевості, типу споруди житла, кількості точок підведення води і т.д.

aquagroup.ru

Особливості водопроводу на дачі

Як організувати цілодобове водопостачання дачного будинку? Чи можна змонтувати зимовий водопровід на дачі своїми руками? Які труби використовувати для подачі води? Який насос варто віддати перевагу для її подачі з колодязя? Спробуємо відповісти на ці питання.

Введення водопроводу та каналізації в дачний будинок.

принципові схеми

джерела води

Схема водопроводу на дачі своїми руками визначається перш за все джерелом води.

Найбільш поширені варіанти - це:

• Свердловина. Типова глибина може становити від 10 до 100 і більше метрів. Вода з глибоководних свердловин, як правило, відповідає найвищим стандартам якості; однак висока вартість буріння робить видобуток води з глибоких водоносних шарів нерентабельною.

Довідка: ціна буріння погонного метра стовбура свердловини становить від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в залежності від регіону країни і типу грунту. Зі зрозумілих причин скельний грунт обійдеться помітно дорожче пісковика.

• Колодязь. Він збирає грунтові води з поверхневих водоносних шарів, що пройшли грунтову фільтрацію. Якість води може бути досить різноманітним в залежності від складу грунтів і кількості туалетів і септиків в околицях; типова глибина становить 4-15 метрів.
• Нарешті, у багатьох садових товариствах вода подається через власну водопровідну мережу за графіком. Періодичність варіюється від двох - чотирьох разів на добу до рази в тиждень.

Буває і так.

Колодязь, свердловина

При наявності власного джерела води - свердловини або колодязя, більш практична схема з гідроакумулятором. Він являє собою порівняно невелику (16 - 100 літрів) ємність, розділену пружною мембраною на повітряний і водяний відсіки.

Для чого потрібно це пристосування:

1. Воно стабілізує тиск води, запобігаючи різкі скачки і гідроудари при включенні насоса.
2. Воно створює напір при вимкненому подачі зі свердловини або колодязя.
3. Воно забезпечує певний запас води, що дозволяє насосу простоювати більшу частину часу.

Крім гідроакумулятора, схема повинна включати:

• Насос.
• Зворотний клапан, який не дозволяє воді зливатися назад в колодязь або свердловину.
• Датчик тиску з реле, подає харчування на насос і знімають його при досягненні порогових значень.
• Датчик сухого ходу насоса, що запобігає перегрів обмотки мотора.

Схема водопроводу з гідроакумулятором.

Підказка: часто термореле, що відключає мотор при перегріві, є складовою частиноюйого конструкції.

При використанні води в господарсько-питних цілях не завадять також фільтр з вугільним або осмотичним фільтром і бойлер. Проточні нагрівачі використовуються в умовах дачі куди рідше - позначаються характерні для садових товариств обмеження по потужності.

Подача води за графіком

При подачі води через власну мережу товариства для організації постійного водопостачання потрібно створити досить значний запас, що має на увазі наявність накопичувальної ємності.

Напір і в цьому випадку може створюватися комбінацією насоса і гідроакумулятора; однак куди більш простий і дешевий спосіб забезпечити його - установка ємності на піднесення. У цій ролі може виступити горище (при достатній міцності перекриття), зварена рама або будь-який пагорб в межах ділянки.

Підказка: для нормального функціонування змішувачів та унітазних бачків необхідний натиск як мінімум в три метри.

Пристрій водопроводу на дачі своїми руками в цьому випадку мається на увазі, що відведення загальної мережі підходить до ємності і комплектується звичайним заливним клапаном від унітазної бачка. Він встановлюється в проріз бічної стінки бака на рівні горловини і не дає баку переповнюватися. Водоразбор організовується від зливного патрубка в нижній частині ємності.

В общем-то, ніщо не заважає використовувати ту ж схему і при подачі води з колодязя.

Що нам доведеться купувати і на які саме рішення варто зупинити свій вибір?

труби

Для початку порівняємо всі популярні пропозиції, звівши їх ключові властивості в загальну таблицю.

Поліетилен, очевидно, виглядає найвигіднішою пропозицією.

Чи є у нього суттєві недоліки?

• Термостійкість обмежена температурами до 65-80С. Нам це байдуже: колодязі, свердловини та садові водопроводи окріп не подають.
• Робочий тиск- до 16 кгс / см2 проти 20 і вище у конкуруючих рішень. Теж не має значення: типово в автономній системі водопостачання тиск не піднімається вище 2,5 кгс / см2.

Інструкція ніби як очевидна: монтаж водопроводу на дачі своїми руками найкраще виконувати поліетиленовою трубою.

Еластичність поліетилену дозволяє поставляти труби в бухтах.

запірна арматура

Де труби, там і вентиля. Які з них більш відмовостійкості і безпроблемно?

Чому саме на них?

• Абсолютна більшість продаються кульових кранів відноситься до класу герметичності А по ГОСТ 9544-2005. Це означає, що вони в закритому стані не пропускають воду взагалі - на відміну від більшості конкуруючих рішень, для яких витоку допускаються.
• Їм не потрібно набиває сальники або заміна прокладок. Обслуговування зводиться до підтяжки ущільнювача штока через 500 - 2000 циклів роботи.
• Будь-яких типових проблем у цих виробів просто немає. Якщо виключити відверті підробки невідомих виробників, кульові крани практично не ламаються.
• Нарешті, рекомендація щодо жовтого корпусу пов'язана саме з наявністю в продажу підробок: під хромуванням замість латуні іноді ховається силумін, який відрізняється низькою міцністю і часто кришиться вже при монтажі.

Кульовий кран з латунним корпусом.

ємність

оптимальний вибірдля наших цілей - накопичувальний бак для води з харчового поліетилену.

Причин і тут кілька:

• По-перше, поліетилен зберігає еластичність при негативних температурах. Навіть якщо в ємності замерзне вода, це в більшості випадків не призведе до її пошкодження.
• По-друге, невелика вага бака дозволяє встановити його самостійно, без залучення вантажної техніки.

Довідка: бак об'ємом в 1000 літрів важить 60-65 кг.

• По-третє, харчової поліетилен не заростає водоростями і відкладеннями, що впливають на якість води.

Обсяг ємності підбирається в залежності від графіка подачі води і добової витрати. Останній, в свою чергу, можна грубо оцінити з розрахунку 200 літрів на людину на добу. Скажімо, при подачі води два рази в тиждень і постійному проживанні на дачі сім'ї з двох чоловік мінімальний розмір ємності складе 2 * 200 * 4 = 1600. літрів.

Поліетиленові ємності.

насос

Як вибрати насос?

• Дренажно-фекальні не відрізняються високим напором на виході. Він рідко перевищує 7-10 метрів, чого з урахуванням втрат напору в довгому водопроводі буде недостатньо.
• вібраційні насосивимагають періодичної заміни мембран і сприяють прискореному замулювання свердловини або колодязя.

Вибір між іншими членами родини визначається умовами майбутньої роботи.

Поверхневі насосні станції зручні в обслуговуванні і, як правило, представляють собою комплексні рішення з власними гідроакумулятором і датчиком тиску.

Насосна станція з гідроакумулятором.

Нестачі у них два:

1. куди більш високий рівеньшуму, ніж у будь-якого погружного насоса.
2. Обмежена глибина, з якою насосна станція може підняти воду. Максимальна висота водяного стовпа при перепаді тисків в одну атмосферу дорівнює 10 метрам; оскільки крильчатка насоса не створює в його равлику абсолютного вакууму, реальна глибина трохи менше і становить 6-8 метрів.

Вихрові насоси з одним робочим колесом недорогі, компактні і забезпечують високий напір. Єдине обмеження, пов'язане з їх роботою - високі вимоги до чистоти води: кількість суспензій більше 30 г / м3 призведе до прискореного зносу робочого колеса.

багатоступінчасті відцентрові насосивідрізняються від вихрових великим зазором між крильчаткою і корпусом, що дозволяє їм піднімати воду зі значною кількістю суспензій. Неминуче падіння напору нівелюється наявністю декількох послідовних ступенів: вихід одного дифузора з'єднаний з входом іншого, при цьому всі робочі колеса обертаються на загальному валу.

Пристрій багатоступінчастого насоса.

Про монтаж

На різних стадіях монтажу водопроводу читач напевно зіткнеться з низкою технічних проблем. Рішення деяких з них ми постараємося підказати йому.

Якщо планується зимова експлуатація дачі, прокладка водопроводу на дачі своїми руками виконується нижче рівня промерзання грунту. На тих ділянках, де це неможливо, труба поміщається в пінопластову або поліуретанову шкаралупу і забезпечується гріє кабелем.

Колодязь з занурювальним насосом досить вкрити і утеплити. Вода в ньому знову-таки зазвичай знаходиться нижче рівня промерзання і на замерзне.

Колодязь на фото утеплений пінопластом.

Поверхнева насосна станція і гідроакумулятор встановлюються в опалювальному приміщенні.

При подачі води в ємність перед заливним клапаном не завадить встановити фільтр грубої очистки. Стан типовою дачної водопровідної мережі залишає бажати кращого; вода часто несе іржу і пісок.

насосвстановлюється на відстані не менше метра від дна колодязя або свердловини. В іншому випадку він буде піднімати мул з дна.

Мулисте дно колодязя забезпечується донним фільтром з піску і гравію. На глинистих ґрунтах під гравій укладається дощатий щит з стійкою до гниття модрини.

Щит привалювати валунами, що не дають йому спливти.

висновок

gidroguru.com

Найпростіший саморобний водопровід своїми руками

Зроби сам водогін! Серед моїх сусідів по дачі ні у кого немає водопроводу. Люди по-старому миють посуд в тазику на вулиці. Все б добре, для романтики та екзотики допускаю такі незручності. Але в наших краях не жарко і в + 5-8 ° мити посуд на вулиці, навіть теплою водою і з застосуванням сучасних миючих засобів, не розумію ... Нижче даю опис своєї конструкції саморобного водопроводу, сподіваюся відповісти на питання як зробити і як зробити самому водопровід.

Що б полегшити працю в кінці вісімдесятих вирішив построть своїми руками найпростіший водопровід. Встановив на даху прибудови бак, з ємності за допомогою гофрованого шланга зробив відведення. На кухні будинку встановив раковину. Закріпив трубу з краном. До труби зверху підключив шланг. Злив з раковини організував через штатний сифон з відведенням стоку в старий гумовий шланг.

вихідний патрубок

дачний водопровід

Нагадаю, водопровід робився в кінці вісімдесятих, згадуйте або вірте - в магазинах нічого не продавалося. Зливний шланг зроблений з 5 метрового гумового шланга високого тиску(Від насоса пожежної машини) З внутреннмм діаметром 40мм. Шланг вивів на вулицю до місця зливу з дотриманням ухилу для самостійного стоку. Грунт у мене піщаний і будувати розгалужену мережу прийому води не було потрібно. Приймальний колодязь стоків за ці роки був різної конструкції. Перші варіанти замулювалися через 7 років (вода починає повільно зливатися). Другий варіант працює до цих пір.

Перший варіант приймального колодязя

Був виритий невеликий котлован діаметром ~ 60см і глибиною близько 70 см. Старою цеглою викладений всередині кільцевої колодязь. Цеглини клалися внахлест без розчину. Зливний шланг входив в кладку збоку. Кладка обкладався зовні гідроізоляцією (старий поліетилен). Зверху до рівня грунту робилося перекриття з підручних матеріалів і застеляли поліетилен. Вся конструкція присипати землею до загального рівня поверхні. Недоліком першого колодязя було його «герметичне» виконання. Вода в сифоні раковини булькала, пропускаючи повітря по мірі всмоктування води в колодязі. Повторний варіант колодязя був оснащений трубкою (шматок старого шланга), що з'єднує колодязь з поверхнею.

Другий варіант приймального колодязя

Другий варіант був побудований вже в цьому столітті з половини 200 літрової металевої бочки, закопаної кришкою вгору. Необхідний шматок бочки вирізував болгаркою. Зливний шланг введений через отвір Випиляні тієї ж болгаркою у самої кришки. Через цей же отвір виведений шланг зрівнює тиск. Установкою половини бочки було вирішено питання утилізації продірявився ємності.

Заправка водою напірного бака

Ну а тепер найцікавіше. Бак на даху невеликої ємності, близько 50 літрів. Але такого обсягу води на день майже вистачає. Ємність треба періодично наповнювати. Спочатку це був перенесений шланг, що підключається до ручного насосу, а потім до електричного. Набір води займає якийсь час і, природно, при відверненні уваги забуваєш про воду. Не раз з даху при переливу ємності падав Ніагарський водоспад, заливаючи город, що потрапили під струмені води речі і втомлюючи сусідів шумом води до закінчення серіалу або новин. Проблема переливу була вирішена протягом одного сезону.

схема автоматики

Корпус системи автоматики

Було потрібно побудувати автоматичний вимикач насоса при досягненні необхідного рівня води в баку. Мова про автоматичну водокачки не йшлося. Куплений за записом насос оберігався. Його вартість тоді, по співвідношенню зарплат, сьогодні відповідає вартості сучасного двокамерного холодильника. Основне призначення насоса - полив городу. Пристрій збиралося в польових умовах з того що було. Спеціально для фотографування і відновлення схеми розкрив коробку, відробила вже більше 20 років. Особливість конструкції обумовлена ​​намаганням уникнути наявності в ємності з водою електродів, які постійно перебувають під напругою і призводять до корозії самих електродів і бака в моєму випадку. Схема наведена на фотографії. Органів управління всього два. Вимикач В1. Дозволяє вмикати або вимикати пристрій. Кнопка Кн1 включає насос. Працює схема наступним чином. Включення вимикача В1 дає дозвіл на управління схемою, але не подає напруга живлення 220В.

Натискання на кнопку Кн1 подасть харчування на понижуючий трансформатор ТР1. Змінна напруга вторинної обмотки трансформатора подається на мостовий випрямляч Д1. Пульсації згладжуються електролітичним конденсатором C1. Постійна напруга 24В через нормально замкнутий контакт подається на реле К1. Реле спрацьовує і через свої контакти К1.1 і К1.2 подає харчування на насос, одночасно підхоплюючи кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика рівня виконаний на транзисторі V1. У ланцюг емітера транзистора включено реле К2. Датчик рівня виконаний у вигляді металевої алюмінієвої пластини підвішеною в баку на потрібній висоті, другим електродом є металевий бак. При досягненні рівня води датчика, напруга 24В через опір води і опір R1 відкриває транзистор V1. Спрацьовує реле К2 і розриває нормально замкнутий контакт К2.1 в ланцюзі харчування реле К1. Реле К1 в свою чергу відключає харчування насоса. Контакт К1.1 знімає підхоплення кнопки Кн1 і пристрій знеструмлюється повністю. При закінченні води або для поповнення бака досить ще раз натиснути кнопку Кн1. Такий варіант виконання схеми дозволяє управляти насосом за допомогою вимикача В1 і кнопки Кн1 при роботі в «поливаний» режимі, не відключаючи від схеми автоматики. Для дозволу роботи насоса при повному баку наливний патрубок розміщений трохи нижче рівня датчика (0,5-1см). Після відключення насоса вода зворотним ходом, через клапан вібронасоса йде в колодязь, до потрапляння повітря в наливний патрубок. Зниження рівня води, дозволяє включати насос для інших цілей. В якості реле К2 застосовано реле типу РЕС9 паспорт 200, реле К2 якесь імпортне з потужними контактами, щось типу вітчизняних реле марки РН. Хто захоче повторити пристрій, але досвіду не вистачає, звертайтеся, розробимо на цій сторінці варіант на сучасній елементній базі.

Датчик рівня

Підключення проводу

Схема підключення

конструктивне виконання

Пристрій збиралося в відповідному корпусі з доступних деталей. Компоненти схеми прикріплені до кришки коробки за допомогою гвинтів і клею, монтажні з'єднання виконані навісним способом. Спочатку напруга подавалося тільки на розетку на кришці пристрою, куди і підключався насос. Надалі керована розетка була виведена безпосередньо в огорожу колодязя.

кріплення транзистора

кріплення кнопки

приклеєні радіодеталі

навісний монтаж

досвід експлуатації

На наступний рік після установки водопроводу стаціонарно був закладений гофрований шланг для наливу води. Низька кліматична стійкість скорочувала термін служби шланга до 3-4 років, після чого він замінювався на новий. Питання довговічності було вирішено застосуванням армованого багатошарового шланга. Природно на зиму вода із системи зливається, корисно продути шланг для видалення залишків води. Навесні відсутність крижаних пробок в наливний магістралі дозволить швидко запустити водогін. Вода в сифоні раковини взимку замерзає, але ні до яких руйнувань не приводить. Конструкція водопроводу проста, на рівні примітиву, але одночасно функціональна і, як показав досвід, довговічна. За ціною подібне рішення водопроводу все ще конкурує з придбанням і установкою насосної станції при побудові мінімального водопроводу і має невелику перевагу, при відсутності елекрічества водопропровода продовжує працювати до закінчення води в баку. На замовлення в 90ті роки було зроблено кілька таких автоматів. Скарг не надходило. Частина з них працює до цих пір.

sekret-mastera.ru

Як провести воду в будинок з колодязя або свердловини

Водопостачання приватного будинку найчастіше роблять з колодязя і свердловини. Для автоматичної подачі застосовують насоси. Їх тип і продуктивність вибираються в залежності від розходу води і того, на яку висоту її потрібно піднімати. Систем приватного водопостачання існує два види:

• з накопичувальним баком;
• з гідроакумулятором.

Для безперебійного водопостачання приватного будинку зі стабільним тиском і запасом води можна поставити і накопичувальний бак, і гідроакумулятор. Це - варіант для тих, хто цінує комфорт.

Система з накопичувальним баком

Основа такої системи - ємність для води, яка встановлюється на значній висоті. Якщо є місце, резервуар ставлять на горищі, якщо немає - можна побудувати спеціальну вишку або встановити її на даху сусіднього споруди. Від ємності по дому розходяться труби, які розводять воду по точках споживання.

Система водопостачання приватного будинку з накопичувальним баком (з колодязя або свердловини - неважливо)

Працює ця система так:

• Вода з колодязя або свердловини насосом подається в ємність, її рівень контролюється поплавковим механізмом. При досягненні порогового значення насос відключається.
• За рахунок того, що накопичувальна ємність знаходиться вище всіх точок роздачі води, в системі створюється певний тиск. При відкриванні крана за рахунок цього тиску вода надходить в точку роздачі.
• При зниженні рівня води в ємності нижче певної позначки, включається насос, додаючи воду.

Система водопостачання приватного будинку або дачі з накопичувальним резервуаромпроста і недорога. Але є цілий ряд серйозних недоліків:

• При такій організації водопостачання тиск в системі низька, та ще й змінне - залежить від рівня води в ємності і кількості відкритих кранів. Через це ніяка побутова техніка працювати не буде (автоматична пральна машина, Електричний водонагрівач (бойлер), посудомийка, автономна система опалення і т.д.).
• При відмові автоматики є реальна загроза затопити будинок водою, що переливається через край. Небезпека можна зменшити, якщо зробити систему аварійного зливу води. Для цього в накопичувальну ємністьтрохи вище необхідного рівня води приварюють трубу, через яку в разі підвищення рівня випливають надлишки. Трубу вивести можна в каналізацію або дренажну систему, а можна - в город. Але потрібна якась індикація того, що води в баку занадто багато (плюскіт води - теж один із сигналів).
• Ємність має солідні розміри, і місце для неї знайти не завжди легко. Як варіант - побудувати вежу поруч з будинком, на якій розташувати бак для води.

Якщо на дачі ніякої техніки не передбачається, використовувати можна і таку схему постачання водою. Але в будинку мало кого такий варіант влаштує. Потрібно буде розглянути такий варіант.

Схема з гідроакумулятором і насосною станцією

Ця система водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини забезпечує стабільний тиск, тому можна підключати будь-яку техніку. В її основі теж лежить насос, але подає воду він в гідроакумулятор, а управляється системою автоматики. Якщо всі ці компоненти об'єднані в один пристрій - воно називається насосною станцією.

Схема водопостачання приватного будинку з гідроакумулятором

Гідроакумулятор для водопроводу - залізний бак, розділений еластичною мембраною (гумовою) на дві частини. В одній частині закачаний під певним тиском газ, в другу надходить вода. Заповнюючи бак вода, розтягує мембрану, стискаючи газ ще більше, через що в системі і створюється тиск.

Принцип роботи системи водопостачання з гідроакумулятором такий:

• Насос включається, качає воду, створюючи заданий тиск в системі. Воно контролюється датчиками. Їх два: верхнього і нижнього порога тиску. При досягненні верхнього порогу датчик відключає насос.
• При відкриванні крана або витраті води технікою відбувається поступове зниження тиску в системі. При досягненні нижнього порогу другий датчик дає команду на включення насоса. Вода подається знову, вирівнюючи його.

Така система автономного водопостачання дає більш високий рівень комфорту. Але для її організації потрібно більше коштів: насосна станція і гідроакумулятор досить дорогі пристрої. Крім того, це обладнання більш вимогливо до якості води (мінімум домішок) для чого повинен стояти хороший фільтр. Є вимоги і до трубопроводу (гладкі внутрішні стінки) і до продуктивності насоса: вода повинна подаватися постійно, без перебоїв. При використанні в якості джерела води колодязя, він повинен мати хороший дебет (вода повинна надходити швидко), що не завжди можливо. Тому такі схеми частіше реалізуються із свердловинами.

Про те, як збирати свердловинний насос, дивіться відео.

Водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини: прокладка труб

Будь-яка з описаних схем водопостачання приватного будинку реалізується за допомогою насоса, що подає воду до будинку. При цьому повинен бути споруджений трубопровід, що з'єднує колодязь або свердловину з насосною станцією або накопичувальним баком. Існують два варіанти укладання труб - тільки для літнього використання або для всесезонного (зимового).

Ділянка горизонтальної труби може знаходиться або нижче глибини промерзання грунту або його потрібно утеплювати

При влаштуванні літнього водопроводу (для дачі) труби можна укладати поверху або в неглибокі канави. При цьому потрібно не забути в найнижчій точці зробити кран - зливати воду перед зимою, щоб в мороз замерзла вода не розірвала систему. Або зробити систему розбірний - з труб, які можна скачувати на різьбових фітингах - а це - труби ПНД. Тоді восени все можна розібрати, скрутити і укласти на зберігання. Навесні все повернути.

Прокладка труб водопостачання по ділянці для зимового використання вимагає великих витрат часу, сил і грошей. Навіть у найлютіші морози вони не повинні замерзати. І рішень два:

• укласти їх нижче глибини промерзання грунту;
• закопати неглибоко, але обов'язково обігріти або утеплити (а можна і те, і інше).

глибоке закладення

Глибоко закопувати водопровідні труби має сенс, якщо він промерзає не більше ніж на 1,8 м. Копати доведеться ще на 20 см глибше, а потім на дно насипати пісок, в який укладати труби в захисній оболонці: вони будуть піддаватися солідної навантаженні, адже зверху майже двометровий шар грунту. Раніше в якості захисної оболонки використовували азбестові труби. Сьогодні є ще пластиковий гофорорукав. Він дешевше і легше, простіше укладати в нього труби і надавати потрібну форму.

Під час укладання трубопроводу нижче глибини промерзання доводиться копати глибоку траншею довгої на всю трасу. Зате водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини не буде замеразть взимку

Хоч подібний метод вимагає великих витрат праці, його використовують, тому що він надійний. У всякому разі, ділянку водопроводу між колодязем або свердловиною і будинком намагаються укласти саме нижче глибини промерзання. Трубу виводять через стінку колодязя нижче глибини промерзання грунту і в траншеї ведуть під будинок, там піднімають вище. Саме проблемне місце - вихід з землі в будинок, можна додатково підігрівати електричним гріючою кабелем. Він працює в автоматичному режимі підтримуючи задану температуру нагрівання - працює тільки в тому випадку, якщо температура нижче заданої.

При використанні в якості джерела води свердловини і насосної станції, встановлюють кесон. Його закопують нижче глибини промерзання грунту, в ньому ж ставлять обладнання - насосну станцію. Обсадних труб обрізають так, щоб вона була вище дна кесона, і трубопровід виводять через стінку кесона, теж нижче глибини промерзання.

Прокладка труб водопостачання в приватному будинку зі свердловини при влаштуванні кесона

Закопаний у землі водопровід складно ремонтувати: доведеться обкопувати. Тому постарайтеся закласти цільну трубу без стиків і зварних швів: саме вони дають найбільше проблем.

Близько до поверхні

При неглибокому закладенні земляних робіт менше, але в цьому випадку має сенс зробити повноцінну трасу: траншею викласти цеглою, тонкими бетонними плитами і т.п. На етапі будівництва витрати значні, але експлуатація зручна, ремонт і модернізація - без проблем.

В цьому випадку труби водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини піднімаються до рівня траншеї і там виводяться. Укладаються вони в теплоізоляції, що запобігає їх замерзання. Для страховки їх можна ще й гріти - використовувати гріють кабелі.

Один практична порада: якщо від погружного або свердловинного насосадо будинку йде кабель електроживлення, його можна заховати в захисну оболонку з ПВХ або ін. матеріалу, а потім прикріпити до труби. Кріплять через кожен метр шматком скотчу. Так ви будете впевнені, що електрична частина у вас в безпеці, кабель не перетреться і не порветься: при переміщеннях грунту навантаження буде на трубі, а не на кабелі.

Герметизація входу в колодязь

При організації водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками, зверніть увагу на закладення місця виходу водопровідної труби з шахти. Саме звідси найчастіше брудна верховодка потрапляє всередину.

Важливо вихід водопровідної труби з шахти колодязя добре загерметизувати

Якщо отвір в стінці шахти ненабагато більший за діаметр труби, щілину можна закрити герметиком. Якщо зазор великий, його замазують розчином, а після висихання промащують гідроізолюючим складом (бітумної просоченням, наприклад або складом на основі цементу). Помилитися бажано і зовні і зсередини.

З чого складається

Джерело води і введення його в будинок - далеко не вся система водопостачання. Потрібні ще фільтри. Перша, груба фільтрація відбувається ще в точці всмоктування. У такому вигляді її можна використовувати для технічних цілей, наприклад, завести в туалет. Але навіть для поливу неочищену воду можна подавати далеко не в кожному випадку, а в душ або на кухню - тим більше. Тому водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини включає в себе ще й систему фільтрів.

План водопостачання приватного будинку з колодязя

Зверніть увагу: на малюнку є три ступені фільтрації:

• на всмоктувальній трубі - сітчастий фільтр;
• перед входом в насос - фільтр грубого очищення;
• перед подачею в будинок - фільтр тонкого очищення.

На кожній із ступенів фільтр (або фільтри) підбирається в залежності від води. Її якість визначається в лабораторії. На підставі хімічного складу і підбирається обладнання для очищення.

автономне водопостачання

Всім хороші системи з насосними станціями, крім того моменту, що для їх роботи потрібна електрика. Запас води є, але він дорівнює обсягу гідроакумулятора, а він не більше 100 літрів. Такої кількості надовго не вистачить. Якщо вам потрібен резервний запас хоча-б на день або більше, найкраще закачувати воду спочатку в накопичувальний бак, а з нього подавати на вхід насосної станції. Така ж система добре працює і в разі, якщо ваш будинок підключений до централізованого водопроводу, але в ньому тиск дуже низький або вода подається по годинах.

Як зібрати автономне водопостачання приватного будинку своїми руками

У представленій на фото схемі немає тільки аварійного переливу. Це трубопровід, що виходить з накопичувального бака трохи вище максимального рівня води. Він виводиться в каналізацію. По ньому стікають надлишки води в разі неполадок з поплавковим механізмом. Якщо його не встановити, можна залити будинок.

Якщо вам необхідно резервне водопостачання приватного будинку на випадок відключення електроенергії, накопичувач потрібно встановлювати нагорі, вище всіх точок водорозбору. Тоді при відключенні електрики вода буде в труби подаватися самопливом. Душ ви прийняти не зможете, але в кранах вона буде. Це буде безперебійне водопостачання приватного будинку в будь-яких умовах.