Для чого потрібна фанова труба для каналізації. Каналізаційний стояк: проектування, тонкощі пристрою та експлуатації

Що таке стояк каналізації за своєю суттю? Це один із найважливіших елементів усієї системи. Саме з нього починається проектування внутрішньої каналізації будинку. Послідовність дій така:

1. Взяти готовий план будинку або розкреслити його (головне – точність у розмірах приміщень та облік товщини стін/перекриттів). Якщо план виконати на міліметрівці, зручніше проводитиме подальші обчислення.
2. Відзначити всі «мокрі» кімнати.
3. Визначитись з приміщенням, в якому буде встановлений унітаз.
4. Вибрати місце для встановлення стояка поруч із унітазом. Розташування головної каналізаційної труби будинку має враховувати необхідність влаштувати впуск у зовнішній стічний трубопровід.

Проект каналізації у приватному будинку має враховувати два важливі моменти. Для влаштування стояка обов'язково потрібні труби діаметром 110 мм. Це забезпечить якісний відтік відпрацьованих вод та фекальних мас.

Економія у разі майже завжди обертається проблемами експлуатації всієї системи. Матеріал труб при влаштуванні внутрішньої та зовнішньої каналізації- Різний.

Господарі приватних будинків нерідко запитують: навіщо обов'язково монтувати стояк каналізації поруч із унітазом? Все просто: довжина горизонтальної труби між стояком та стоком унітазу не повинна перевищувати одного метра.

При більшій відстанізникає гарантія повноцінного відтоку фекальних мас і доведеться додатково встановлювати фекальний насос для унітазу.

Матеріал

З чого може бути виконаний стояк каналізації? Найпопулярнішими визнано три варіанти:

• полівінілхлорид (ПВХ),
• поліпропілен (ПП),
• чавун.

З останнім матеріалом добре знайомі ті, хто жив/живе у квартирах щодо старої будівлі. Одна з головних переваг чавуну - хороша звукоізоляція.Про це рідко замислюються, але стічні води можуть відчутно шуміти. Великими мінусами чавунних трубє висока вартість, велика вага будь-якого елемента та поступове заростання внутрішніх поверхонь труб.

Труби для каналізації у приватному будинку ПВХ та ПП – легкі у транспортуванні, монтажі, вони надійні та довговічні. І ціна у них суттєво нижча, ніж у чавунних. При правильному монтажі мінусів у якісних поліпропіленових трубзазвичай не виявляється. Труб ПВХ здатна нашкодити висока температура стічних вод, і тоді в матеріалі можуть з'явитися тріщини. Усі сполучні та фасонні елементи повинні відповідати основному матеріалу труб.

При розрахунку довжини стояка не можна забувати про зовнішню частину каналізаційної системи.

Тут все залежить від того, на якій глибині буде прокладено вуличний водогін. Якщо глибина залягання труб нижче точки промерзання грунту, то внутрішній стояк вийде досить довгим. При невеликій глибині прокладання підземної каналізації вертикальна труба в будинку буде коротшою, але доведеться подбати про утеплення каналізаційної труби в землі.

Зручність експлуатації та естетика

При монтажі каналізації не кожен господар будинку думає про красу внутрішнього трубопроводу. Якщо таке завдання все ж таки стоїть, вона цілком вирішувана. Трубу каналізаційного стояка можна приховати коробом або прокласти у спеціальній ніші.

Зверніть увагу: якщо наприкінці пропозиції вказано номер у дужках – це номер відповідного пункту СП 30.1330.2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Цей документ є актуалізованою редакцією відповідного БНіП. Якщо якусь норму встановлено СП 31-106-2002 "Проектування та будівництво інженерних систем одноквартирних житлових будинків", про це буде сказано явно.

Стояк є основним елементом внутрішньої каналізаційної мережі. Головне завдання стояка - забір стічних вод з поверхових відводів та їх відведення до горизонтального колектора.

Вибір місця для стояка

У міських квартирах стояк встановлюється при будівництві будинку – як правило, у кутку або біля задньої стінки санвузла. Переносити його не можна.

Під час будівництва приватного будинку місце для стояка вибирається в рамках створення проектів внутрішньої каналізації. При виборі місця слід пам'ятати, що:

• бічні відводи мають бути по можливості прямолінійними (8.2.2);
• стояк також повинен бути по можливості прямолінійним, але допускається створення відступів (зміщення стояка по горизонталі) при дотриманні певних умов;
• стояк з полімерних матеріалів (труби ПП, ПВХ, ПНД, ПВД) повинен розташовуватися приховано всередині шахти або короба, стінки яких виготовляються з негорючих матеріалів (крім дверей, що забезпечує доступ до стояка. Двері виготовляються з матеріалу класу горючості не нижче Г2) - ( 8.28);
• у підвалах, де немає виробничих чи складських приміщень, на горищах та у санвузлах стояки з полімерних трубможуть розташовуватися відкрито;
• не допускається відкрите встановлення стояків у житлових приміщеннях.

Відступ стояка

Слід пам'ятати, що:

• горизонтальне винесення відступу має бути не більше 1 м;
• для створення відступу повинні використовуватися відводи з кутом не більше ніж 45°;
• діаметр відводів відступу повинен бути не меншим за діаметр вертикальної труби.

Якщо горизонтальне винесення відступу має бути більше 1 м або кут відведення повинен бути більше 45 (таке навряд чи можливо при створенні каналізації в приватному будинку, але хто знає), швидкість руху води на ділянці відступу повинна бути не менше 0,6 м/сек, а стояк нижче відступу повинен мати діаметр, який можна порівняти з діаметром горизонтального колектора.

Монтаж відступів над відведеннями небажаний, але допускається, якщо:

• розташована нижче відступу ділянка стояка може працювати як невентильована;
• розташована нижче відступу ділянка стояка обладнана вентиляційним трубопроводом або вентиляційним клапаном (8.2.3).

Іноді відступи створюються зниження швидкості потоку і рівня шуму. У цьому випадку відступ має виглядати так:

Вибір труби для стояка

Інформацію про труби різних типів ви можете знайти у відповідному розділі. Найчастіше використовують поліпропіленові труби.

Важливо також правильно визначити діаметр стояка. Пропускна здатність повинна бути достатньою для одночасного відведення стоків від усіх підключених поверхових відводів. Для розрахунку стояків багатоповерхових будівель із великою кількістю підключених приладів використовується складна формула. Для приватного будинку можна скористатися спрощеним алгоритмом розрахунку, який враховує лише сумарну витрату стоків різних приладів. .

Вентильований і невентильований стояк

У каналізаційних системах постійно накопичуються каналізаційні гази. Вони можуть бути токсичними або вибухонебезпечними, а вже погано пахнуть - напевно. Щоб ці гази не потрапляли у приміщеннях через приймачі, санітарно-технічні прилади оснащуються гідравлічними затворами. Затвор є вигином труби, всередині якого знаходиться вода. Вода не пропускає гази у приміщення.

При інтенсивному проходженні стічних вод по стояку у ньому утворюється розрідження. Якщо розрідження перевищить межу, вода з гідрозатворів буде втягнута в стояк - відбудеться так званий зрив гідрозатвора. Каналізаційні гази, не зустрівши води, вільно потраплятимуть у приміщення.

Уникнути розрідження одночасно забезпечити відведення каналізаційних газів в атмосферу дозволяє встановлення вентиляційної або фанової труби. Фанова труба є продовженням стояка - вона виводиться на дах. Стояк із фановою трубою називається вентильованим, без фанової труби - невентильованим. Стояком, що невентилюється, також вважається стояк, обладнаний вентиляційним клапаном або група з 4 і більше стояків, які об'єднані зверху загальним трубопроводом без витяжної частини. Термін «фановий стояк» взагалі використовується абияк.

Витяжна частина стояка виводиться через покрівлю чи вентиляційну шахту. Висота витяжної трубинад покрівлею повинна становити:

• на плоских і скатних неексплуатованих покрівлях - не менше 20 см;
• над обрізом вентиляційної шахти – не менше 10 см;
• на експлуатованих покрівлях – не менше 3м.

Крім того, відстань між вікнами або балконами, що відкриваються, і виходом вентиляційної труби повинна становити не менше 4 м.

Діаметр вентиляційної труби стояка повинен дорівнювати діаметру основної труби (8.2.16). Якщо витяжна труба об'єднує кілька стояків, її діаметр повинен дорівнювати діаметру найбільшого стояка з об'єднаної групи (8.2.17).

При прокладанні в горищах, що не опалюються, витяжну трубу необхідно утеплювати.

Важливо: заборонено встановлювати в гирлі витяжної труби стояка дефлектори, що погіршують тягу - обмерзне в перший же мороз.

Якщо у вас немає можливості встановити стояк, що вентилюється, ви можете зробити його невентильованим. Установка стояків, що не вентилюються, допускається, якщо:

• зберігається режим вентиляції зовнішньої каналізаційної мережі;
• секундна витрата стоків не перевищує пропускну спроможність невентильованого стояка відповідної висоти (див. дані про пропускну здатність невентильованих стояків у довідкових матеріалах).

Поверховість будівлі не відіграє ролі, хоча в старій редакції СНіП були дещо інші вимоги (СНіП 2.04.01-85). Водночас я рекомендую встановити нормальну вентиляцію стояка.

Невентильований стояк повинен закінчуватися ревізією або люком.

Встановлення ревізій

Стояки мають бути обладнані ревізіями. Ревізії повинні встановлюватися у верхньому та нижньому поверхах (8.2.2), а при висоті понад 5 поверхів – через кожні три поверхи (8.2.3). Якщо стояк робиться з відступом, обов'язково має бути ревізія на поверсі, розташованому над відступом стояка. В одноповерховому будинку вистачить однієї ревізії, в двоповерховому теж - (на другому поверсі).

Ревізія розташовується на висоті 1 метр над рівнем підлоги. Поверховий бічний відвід повинен бути під ревізією. Відстань між місцем підключення та ревізією – не менше 150 мм.

Як правильно встановити стояк у приватному будинку:

1. Готуємо майданчик: створюємо отвори у перекриттях та покрівлі. Якщо поліпропіленовий стояк зашпаровуватиметься всередині стіни, необхідно також проробити необхідні штроби.
2. Готуємо необхідні комплектуючі. Знадобляться труби косі трійники та хрестовини, а також ревізійні елементи. Краще якщо хрестовини та трійники матимуть кут 45º – це збільшить пропускну здатність стояка. При необхідності допускається використовувати прямі хрестовини, але у вертикальній площині.
3. Пробне встановлення стояка. Стояк збирається знизу вгору, причому збирається струмом води - розтруб кожного відрізка труби повинен знаходитися зверху. У цьому випадку стик не перешкоджатиме руху стічних вод. Пам'ятайте, що:
   • стояк повинен розташовуватися вертикально з відхиленням не більше 2 мм на 2 метри довжини стояка;
   • неприпустимо розташовувати стик труб у місці проходу через покрівлю;
   • відстань між розтрубами та стіною має бути не менше 20 мм.
4. Після складання стояка відзначаємо місця розтрубів на стіні та визначаємо точки кріплення хомутів. Стояки кріпляться до стіни під розтрубами. Відстань між хомутами – не більше 4 метрів: таким чином, на кожному поверсі має розташовуватися щонайменше один хомут.
5. Якщо все пройшло успішно, можна починати свердлити отвори під кріплення хомутів. Рекомендується заздалегідь розібрати стояк.
6. Остаточний монтаж каналізаційного стояка. Збираємо стояк, підключаємо поверхові бічні відводи, перевіряємо вертикальність конструкції. Якщо все гаразд, фіксуємо труби за допомогою хомутів, постійно контролюючи вертикальність.

Про хомути для стояка та шумоізоляції

Значна частина шуму від працюючого каналізаційного стояка пов'язана з передачею вібрації на стіни через хомути, що утримують трубу. Вирішити цю проблему можна, використовуючи хомут, що демпфує, з гумовою вставкою.

Прохід стояка каналізації через перекриття

Як уже зазначалося вище, у місці проходу стояка через перекриття не повинно бути стиків. З очевидної причини – текти у стояку найчастіше виникає через стик, і якщо він виявиться всередині перекриття – це проблема.

Після монтажу стояка місце проходу через перекриття закладається цементом на всю товщину перекриття (8.2.8). Крім того, необхідно захистити бетоном нижню частину стояка на висоту 8...10 см. Товщина шару бетону - 2...3 см.

Перед закладенням стояка бетоном необхідно обернути трубу рулонним гідроізоляційним матеріалом. У гідроізоляційному захисті не повинно бути проміжків.

Шумоізоляція каналізаційного стояка

Якщо вас турбує шум стояка, ви можете скористатися пінополіуретаном або шкаралупою пінопласту. Пінополіуретан дорожчий, але його гнучкість дозволяє ефективно ізолювати криволінійні ділянки труб. Пінопластова шкаралупа придатна тільки для прямих ділянок, зате вона помітно дешевше. Крім того, працювати з пінопластовим звукоізолятором для труб дуже просто – наклав, заклацнув, зафіксував скотчем.

Прохід каналізаційного стояка через покрівлю

Вентиляційну частину стояка потрібно вивести на дах. Для проходу через дах можна використовувати стандартні покрівельні проходки. Вибір проходів для труб діаметром 100, 110 і 150 мм великий - проблем із покупкою не виникне.

Самі роботи проводять у наступній послідовності:

• знімаємо теплоізоляцію у місці передбачуваного проходу через покрівлю;
• шукаємо ділянку між елементами решетування та відзначаємо середину цієї ділянки;
• висвердлюємо наскрізний отвір невеликого діаметра в місці передбачуваного центру виведення;
• перебираємось на дах і вирізаємо в покрівлі отвір потрібної форми (використовуємо трафарет);
• накладаємо ущільнювальний елемент проходки на покрівлю та адаптуємо його до рельєфу. Елемент легко гнеться, завдяки чому його можна щільно притиснути навіть до покрівлі зі складним рельєфом;
• фіксуємо ущільнювач за допомогою безоцтового герметика та саморізів. Відстань між шурупами - 3...4 см;
• якщо осі каналізаційного виведення та основного елемента вентиляційної труби трохи не збігаються, кріпимо до каналізаційного виходу спеціальну гофротрубу. Якщо розбіжність істотна, доведеться монтувати похилий елемент;
• кріпимо покрівельну проходку до ущільнювального елементу. Спосіб кріплення залежить від конструкції проходки.

Зверніть увагу: виносні елементи вентиляційної труби обов'язково мають бути похилими. Мінімальний нахил – 2см на 2 м довжини. Це необхідно для того, щоб конденсат безперешкодно скочувався вниз і потрапляв у злив.

• вставляємо в прохід каналізаційний висновок і фіксуємо його. Висновок повинен розташовуватися вертикально;
• повертаємось на горище і кріпимо до гідроізоляції ущільнювач гідрозатвору (постачається з покрівельною проходкою);
• з'єднуємо гофротрубу або виведення стояка каналізаційного з фановою трубою за допомогою хомута.

І дуже гарне відеопро прохід стояка через покрівлю

Робиться для відведення побутових стічних вод у мережу централізованої чи автономної системи каналізації.

З чого розпочати прокладання індивідуальної каналізації? Облаштування внутрішньої мережі починається з підготовки: складанням точної схеми, розмітки, пробиттям отворів у стінах та перекриттях та приготуванням каналів та ніш для прихованої проводки.
Як правильно зробити домашню внутрішню каналізацію своїми руками? Приблизний варіант схеми пристрою розведення каналізації показаний малюнку. Домова мережа збирається із чавунних каналізаційних та пластикових труб. Труби, що знаходяться під підлогою, до першого відкритого розтруба повинні бути або чавунні, або пластикові ПВХ. Вище, стояки – чавунні, пластикові ПВХ або пластикові ПП. Горизонтальні ділянки для підключення приладів – чавунні чи пластикові ПП.

Діаметр стояків зазвичай планують 100 мм. Індивідуальна внутрішня каналізація у приватному будинкувід унітазу до входу в стояк робиться з труб діаметром 100 мм, а від умивальників, ванн, мийок, душових кабін - 50 мм.

Монтаж каналізації у приватному будинку

Як правильно зробити домашню внутрішню каналізацію своїми руками? Краще починати монтаж каналізації у приватному будинку після прокладки із заходом у будинок випуску, на перший поверх або підвальне приміщення, при цьому виключається помилка стикування двох мереж. Якщо немає такої можливості, тоді монтаж системи починають, залишаючи не зроблену значну ділянку перед випуском (залежно від конкретних умов), щоб згодом без особливих проблем з'єднати все в єдину мережу.

Горизонтальні ділянки прокладають прямолінійно, не допускаючи зміни нахилу. Напрямок прокладки трубопроводу змінюють лише за допомогою фасонини. Монтаж каналізації у приватному будинку вертикальних ділянок системи роблять без переломів у розтрубах.

Якщо наступною деталлю після ділянки труби за схемою повинна ставитися фасонін, то монтаж цієї труби робиться з вставленою та закріпленою фасоніною.

Кут нахилу каналізації

Кут нахилу каналізації на горизонтальних ділянках роблять: для труб діаметром 50 мм – 35 мм на метр довжини, а для труб 100 мм – 20 мм. Кут нахилу виставляється за допомогою рівня. Можна скористатися й іншим способом: на стіні, вище за трубопровод, креслиться горизонтальна риса олівцем (крейдою, маркером, цвяхом і т. д.) по всій довжині, на висоті приблизно 0,3 - 0,5 метра. І від цієї межі рулеткою вимірюється різниця висоти конкретних ділянок.

Поворот каналізації

Основні елементи ділянок стояків індивідуальної внутрішньої каналізації у приватному будинку з поворотом на 90 градусів у конструкції підлоги збираються із двох пластикових колін на 45 градусів – (фото 1) або двох чавунних відводів на 135 градусів. Для усунення можливих засмічень на ділянках мережі застосовують пластиковий косий трійник - (фото 2) на 45 градусів (чавунний на 45 градусів) із заглушкою - (фото 3) і одне коліно (фото 1) або чавунний відвід.

У чавунній фасоніні є відмінності від пластикової в найменуванні та кутах у градусах тих самих деталей. Наприклад, пластикове коліно на 45 градусів відповідає чавунному відводу на 135 градусів.

Відвідні трубопроводи внутрішньої каналізації у приватному будинку, розташовані під стелею приміщень, у підвалах, приєднують до стояків за допомогою косих трійників – (фото 2) та хрестовин.

Поворот будинкової каналізації на стояках, у місцях переходу трубопроводів на горизонтальні ділянки для підключення приладів можна зробити прямим трійником - (фото 4) або хрестовиною (фото 5) на 90 градусів.

Висота від нижньої частини горизонтального розтруба прямої хрестовини або трійника до підлоги має бути не більше 20 мм.

Довжина ділянки від стояка до унітазу має перевищувати 1 м, а інших санітарних пристроїв - 3,5 м.

Витяжка каналізації

В результаті розрядження, що виникає в каналізаційних трубах під час скидання стоків, вода може висмоктувати із сифонів санітарних приладів у систему каналізації, що призведе до проникнення неприємних запахів. Щоб цього не сталося, використовується витяжка каналізації (), яку виводять через покрівлю на висоту 0,7 м, не допускаючи з'єднань з вентиляцією та димоходом.

Діаметр витяжної частини каналізаційного стояка повинен дорівнювати діаметру цього стояка. Однією витяжною частиною можна поєднати два і більше стояки на горищі або на верхньому поверсі під стелею. Один із можливих правильних варіантів витяжки каналізації показаний на малюнку. Горизонтальні ділянки внутрішньої каналізації у приватному будинку на горищі потрібно зафіксувати дротом або підвісними кронштейнами до найближчої крокви і т.д.

Якщо з якихось причин вентиляційну трубу неможливо встановити на кінці стояка, тоді на ньому всередині вище всіх підключених санітарних приладів можна встановити аераційний (повітряний) (фото 6).

Ревізія для каналізації

Ревізії для каналізації - (фото 7) встановлюють на стояках, що не мають відступів (качок, есиків), у нижньому та верхньому поверхах, а при відступах, також і вище над відступом поверсі. Стандартна висота установки ревізії – 1000 мм від підлоги. Можна і на іншій висоті, аби було зручно обслуговувати.

Якщо ревізія для каналізації знаходиться в кутку приміщення, тоді її краще розгорнути під 45 градусів до стін.

Гільзи для каналізації

Пластикові труби, що проходять через перекриття, повинні бути в гільзах. Гільзи для каналізації виготовляються із оцинкованого заліза товщиною 0,5-0,8 мм. Внутрішній діаметр гільз повинен бути - 135 мм, трохи більше за зовнішній діаметр розтруба труби. Висота гільзи залежить від товщини перекриття, верх виступає на 20 мм від підлоги, а низ - врівень зі стелею.

Монтаж стояка внутрішньої каналізації у приватному будинку ведеться з уже одягненою гільзою. Щоб гільза для каналізації під час монтажу не злітала вниз з труби, треба розперти її шматочками пінопласту між трубою і гільзою або пропустити мотузку (тонкий в'язальний дріт) через гільзу і прив'язати за горизонтальний розтруб трійника або хрестовини.

Виготовляються з сталевої трубипотрібної довжини та відповідного діаметра.

Перехідник для каналізації

Якщо після унітазу на горизонтальній ділянці має бути підключення інших санітарних приладів, між ними ставиться перехідник для каналізації . Майте на увазі, що перехідник для пластикової каналізації не бажано повертати, інакше будуть проблеми з підключенням приладів, особливо це стосується ванни або душової кабінки. Приблизний розворот – на половину розтрубу трійника унітазу по висоті, у бік стіни. Вставлений перехідник у розтруб буває неможливо потім повернути. Для цього спочатку збираємо перехідник для каналізації без кільця ущільнювача(110), набираючи всю ділянку каналізації після нього. Виставляємо ухили, підкладаючи під труби підручний матеріал та перевіряємо висоту підключення приладів.

Якщо все нормально, то треба не забути зробити позначку олівцем у місцях кріплення хомутами та на перехіднику з розтрубом трійника, щоб потім правильно зібрати цю ділянку з кільцем ущільнювача.

Кріплення каналізації

Кріплення каналізації виконується спеціальними хомутами (фото 9), необхідного розміру. Кріплення пластикової каналізації на горизонтальних ділянках проводиться при необхідності, щоб не було переломів на трубопроводі: 1 хомут на 0,5 - 1 м довжини.

Для кріплення чавунної каналізаціїдіаметром 100 мм на горизонтальній ділянці, що проходить біля стіни, застосовують сталеві кронштейни із загином на кінці, що запобігає зміщенню трубопроводу. Кронштейни ставляться під кожну трубу біля розтрубу.

Для кріплення стояка до бокових стін достатньо 1 - 2 хомути на поверсі. Хомути закріплюються під розтрубами.

Індивідуальна внутрішня каналізація в приватному будинку після закінчення монтажу випробовується на герметичність труб і з'єднань на предмет витоку води.

Правильно спланована та введена в будинок каналізаційна системазабезпечить безперебійне відведення стоків на довгі роки. Планування та укладання каналізаційних труб – справа нескладна, і цю роботу можна виконати своїми руками. Як правильно це зробити, ми розповімо вам у цій статті.

Види каналізаційних труб

Каналізаційні труби поділяються на 4 типи залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені.

Азбестоцементні та керамічні зараз рідко зустрічаються, тому обговорювати їх переваги чи недоліки не має сенсу.

Чавунні труби і зараз використовуються для каналізації, але вони важкі, дорогі та вимагають певних навичок при монтажі.

Пластикові каналізаційні труби в рази легші за чавунні. Внутрішня поверхня ідеально гладка і вкрай рідко засмічується. Монтувати труби легко, в комплектацію входять гумові ущільнювальні прокладки. За матеріалами та призначенням труби діляться на три типи:

1. Полівінілхлоридні (ПВХ) - застосовуються в самопливних внутрішніх та зовнішніх каналізаційних системах. Це міцні та стійкі до впливу ультрафіолету труби.
2. Полівінілхлоридні непластифіковані (ПВХ-НП) - застосовуються у внутрішніх, зовнішніх, самопливних та напірних каналізаційних системах.
3. Поліпропіленові труби мають розрахунковий експлуатаційний термін до 100 років. Труби відрізняються стійкістю до високим температурамта переважні для монтажу внутрішньої розводки. Через слабку жорсткість ПП-труби неохоче використовують для прокладання водовідвідної траси в ґрунті.

Гофровані пластикові труби застосовуються у промислових напірних каналізаційних системах. Використовувати у приватному будинку гофротруби не рекомендується. Виняток становлять гофровані патрубки для приєднання сантехніки.

Проектування каналізаційної траси

При будівництві будинку всі приміщення, що облаштовуються сантехнікою, — кухня, ванна кімната, туалет і душова кімната зосереджуються в безпосередній близькості.

Облаштування внутрішньої каналізації передбачає проектування стояків та розведення трубопроводу у приміщенні. На аркуші паперу креслиться схема приміщень із зазначенням розмірів:

1. Визначається місце проходження стояків та фанових труб.
2. Зазначається розташування всіх сантехнічних об'єктів із зазначенням діаметра випуску та особливостей підключення. Вказуються повороти, стики, відводи та трійники.
3. за найкоротшому шляхутруби внутрішнього розведення підводяться до стояка. На стояку відзначаються місця встановлення фасонних деталей (трійників, перехідників, ревізій тощо).
4. На підставі креслення розраховується необхідний метраж та діаметр труб, а також необхідна кількість фасонних деталей.

1 - коліно 90 °; 2 - прямий трійник 90 °; 3 - труба внутрішньої розведення; 4 - заглушка; 5 - прочищення; 6 - невентильований стояк; 7 - відвідна труба; 8 - ревізія; 9 - вентильований стояк

Передбачте спосіб монтажу внутрішнього розведення. Прихований метод передбачає замуровування труб у стіні або проводку траси під підлогою. Відкритий спосіб передбачає кріплення труб на стінах.

Укладання та монтаж труб від каналізаційного колодязя до введення в будинок

Від введення до будинку до каналізаційного колодязя планується траншея з ухилом у напрямі зливу. Якщо не вдається уникнути проблемних ділянок, то в місцях, схильних до засмічень, обладнуються оглядові колодязі, а труби оснащуються ревізійною вставкою.

Від гільзи введення каналізаційної траси, розташованої в фундаменті будинку, до каналізаційного колодязя (вигрібної ями, септика) риється траншея. Для нормального функціонування самопливної каналізаційної системи ухил має становити 2 см на погонний метр при укладанні труби 110 мм.

Дно траншеї ретельно втрамбується і засипається шаром піску або гравію товщиною 10-15 см. Після вирівнювання та ущільнення піщаної або гравійної подушки починається укладання каналізаційних труб.

З внутрішньої сторонивдома в гільзу вставляється труба. Розструб спрямований усередину будинку, а гладка сторона назовні. Гладкий кінець змащується спеціальним складом або водостійким силіконом і на нього насаджується до упору розтруб наступної труби.

Для повороту траси на 90 ° використовуються два відведення 45 °. Відводи 15 і 30 ° призначені для обходу та поворотів на важких ділянках.

За довжини траси понад 15 метрів встановлюється ревізійна вставка. Для доступу до ревізії облаштовується оглядовий колодязь.

Після укладання труб та виведення в каналізаційний колодязь, перевіряється правильність ухилу, і траншея засипається ґрунтом. Грунт навколо труби ущільнюється, велике каміння видаляється, а грудки розбиваються.

Пластикові труби для зовнішньої каналізації зазвичай пофарбовані в помаранчевий колір. У місцевостях із глибоким промерзанням ґрунту використовується утеплювач для каналізаційних труб.

Внутрішнє каналізаційне розведення та під'єднання до центральної труби

До розтруба введеної зовнішньої каналізації в будинок приєднуються два коліна 45 °. В результаті виходить кут 90 °, спрямований вертикально, до розтруба якого монтується центральний стояк з трубою фаною.

Фанова труба є продовженням стояка та виводиться на дах будинку. Її з'єднують із стояком, попередньо обладнавши ревізією. Фанова труба є обов'язковою для роботи каналізаційної системи, оснащеної септиком. Не можна поєднувати фанову трубу з витяжкою або димоходом.

1 - каналізаційний колодязь; 2 - труба відведення стоків; 3 - відводи 45 °; 4 - з'єднання для унітазу; 5 - з'єднання для раковини; 6 - ревізія; 7 - фанова труба

До сантехнічних об'єктів, що приєднуються до внутрішньої розводки, належать:

• кухонна мийка;
• посудомийна та пральна машина;
• раковина;
• ванна;
• душова кабіна;
• унітаз;
• біде;
• трап.

Сантехніка оснащена сифонами та підключається до труби внутрішнього розведення. У місці приєднання встановлюється фасонний трійник із випуском відповідного діаметра. Для правильного монтажувнутрішньої каналізаційної розводки необхідно дотримуватися деяких правил:

1. Внутрішнє розведення монтується з труби діаметром 50 мм. Для підключення сантехніки вставляють фасонні трійники з випусками 50 або 40 мм.
2. Ухил труби становить 2 см на 1 погонний метр розведення. Пластикова трубалегко ріжеться ножівкою по металі. Для початку без ущільнювального гумового кільцяробиться замір. Труба відрізається за розміром. Зріз труби зачищається наждачним папером і змащується водостійким силіконом.
3. Для усунення засмічення труби оснащуються фасонним косим трійником із заглушкою.
4. Унітаз встановлюється безпосередньо біля стояка, в межах 1 метра, і з'єднується зі стояком 100 мм трубою.
5. Для кріплення каналізаційних труб використовують хомути. Хомути встановлюються із кроком 70-100 см.

Після завершення монтажу каналізаційна система перевіряється на герметизацію. Звертається увага на місця стиків та встановлення фасонних деталей. У разі виявлення протікання вузол розбирається, протирається досуха, обробляється сантехнічним силіконом і збирається знову.