Чому не працює блок живлення комп'ютера. Комп'ютер не включається. Що робити? Можливі причини несправності. Перевірка подачі напруги блоком живлення

Останнім часом я став часто стикатися з несправністю кнопки включення ПК - кнопки Power. Раніше я не зраджував їй великого значенняі не приділяв належної уваги. А даремно!

Буває так, що харчування в мережі є, блок живлення, при замиканні відповідних контактів роз'єму, заводиться з пів обороту і прекрасно працює. Материнська плата сигналізує своїм светодиодом про наявність чергової напруги, але після натискання кнопки pwrнічого не відбувається. Комп'ютер не включається!

Звичайно, причин такої поведінки може бути безліч, але все - таки варто звернути увагу на кнопку включення ПК!

Що робити, якщо комп'ютер не включається?

1. Треба перевірити працездатність блоку живлення.

2. Запустити ПК, минаючи кнопку включення, яка розташована в корпусі ПК.

Як перевірити блок живлення комп'ютера?

Відповідаю. Експрес перевірка комп'ютерного блоку живленняпроводиться наступним чином:

1. Від'єднуємо всі роз'єми блоку живлення від комп'ютера (від материнської плати, від відеокарти, від усіляких жорстких дисків, кулер і так далі).

2. Тепер треба замкнути два дроти на наступному роз'ємі. Він найширший з усіх, які виходять з БП. Можна замикати будь чорний на зелений провід. Як правило, я замикаю зелений і ближній чорний(Земля). Зробити це можна звичайною скріпкою або пінцетом.

Якщо на блок живлення подано 220 вольт з розетки, дроти замкнуті правильно, кнопка включення на самому БП (є такі моделі) включена, а вентилятори блоку живлення не запустилися, то можна констатувати несправність блоку живлення. Навпаки, якщо при замиканні зазначених контактів на роз'ємі блоку живлення комп'ютера ви побачили, що вентилятори всередині блоку обертаються, а не просто сіпнулися або мовчать, то блок живлення справний.

заодно навчилися запускати комп'ютерний блок живлення без комп'ютера!

Багато досвідчені майстри можуть заперечити, що така перевірка не може точно показати справність або несправність БП. І будуть частково праві. Але ми робимо експрес перевірку, якою в даному випадку цілком достатньо. Тим більше, що далеко не у кожного користувача є навантажувальний стенд або хоча б мультиметр, щоб заглиблюватися далі.

Після перевірки блоку живлення підключаємо всі роз'єми назад. І вирішуємо наступне завдання.

Як запустити комп'ютер без кнопки?

У кожного виробника материнських плат розташування контактів може відрізнятися. Тому найкращим варіантомпошуку буде відкрити документацію на вашу материнську плату і знайти розташування цих контактів там. Документація на материнську плату повинна йти з магазину, якщо ви її втратили або продавець вам її не віддав (що буває дуже рідко), то документацію на материнську плату можна скачати в інтернеті на офіційному сайті виробника, якщо є доступ до інтернету!

Якщо немає ні того ні іншого, то шукаємо по написам на коннекторах. Як правило вони підписані буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off, Не плутати з PWRLED.

Ось типові терморегулятори роз'ємів деяких виробників:

Материнська плата MSI

Материнська плата Asrock

Материнська плата Asus

Материнська плата Biostar

Материнська плата Epox

Материнська плата Gigabyte

Материнська плата Foxconn

Материнська плата Intel

Знімаємо наші коннектори і акуратно короткочасно замикаємо контакт PWR SW і Ground. Комп'ютер повинен запуститися. Чим замикати? Кульковою ручкою!

Якщо комп'ютер запустився, то висновок очевидний: несправна кнопка включення. Що робити в цьому випадку? Спробуйте заново приєднати кнопку до роз'єму материнської плати, можливо був поганий контакт. Якщо не допомогло, знімайте кнопку, а далі за обставинами - або ремонт кнопки, або заміна оной.

Щоб вийти із ситуації на якийсь час, можна замість кнопки включення підключити кнопку reset(Перезавантаження) і користуватися для включення їй.

Завдяки таким нескладним діям, можна запустити комп'ютер, без особливих проблем, однак нехтувати цим не слід, і краще скоріше починають кнопку запуску на корпусі, щоб уникнути зайвих проблем.

Увага: Ні автор даної статті, ні адміністрація даного сайту, не несе ніякої відповідальності за можливі проблеми, Які можуть виникнути в процесі включення комп'ютера таким чином. Всі перераховані вище дії ви будете виконувати на свій страх і ризик, і самостійно нести відповідальність за можливі проблеми, які не описані в даній статті.

Тому, якщо ви не маєте достатньої кваліфікації і знання, я рекомендую вам звернутися до фахівця.

Діагностика комп'ютерного блоку живлення - це перший етап в пошуку несправностей в системному блоці, якщо той взагалі не подає сигналів життя.

У житті кожного радіоаматора рано чи пізно настає момент, коли йому доводиться починати освоювати дрібний ремонт техніки. Це можуть бути настільні комп'ютерні колонки, Планшет, мобільний телефоні ще якісь гаджети. Не помилюся, якщо скажу, що майже кожен радіоаматор пробував чинити свій комп'ютер. Кому-то це вдавалося, а хтось все таки ніс його в сервіс-центр.

У цій статті ми з вами розберемо основи самостійної діагностики несправностей блоку живлення ПК.

Давайте припустимо, що нам в руки попався блок живлення (БП) від комп'ютера. Для початку нам треба переконатися, робочий він? До речі, потрібно враховувати, що чергове напруження +5 Вольтприсутній відразу після підключення мережевого кабелю до блоку живлення.

Якщо його немає, то не зайвим буде продзвонити кабель живлення на цілісність жив мультиметром в режимі звуковий прозвонки. Також не забуваємо продзвонити кнопку і запобіжник. Якщо з мережевим шнуром все ОК, товключаємо блок живлення ПК в мережу і запускаємо без материнської плати шляхом замикання двох контактів: PS-ONі COM. PS-ON скорочено з англ. - Power Supply On -дослівно як "джерело живлення увімкнути". COM скорочено від англ. Сommon- загальний. До контакту PS-ON підходить провід зеленого кольору, а "загальний" він же мінус - це дроти чорного кольору.

На сучасних БП йде роз'єм 24 Pin. На старіших - 20 Pin.

Замкнути ці два контакти найпростіше разогнутой канцелярською скріпкою

Хоча теоретично для цієї мети згодиться будь-який металевий предмет або проводок. Навіть можна використовувати той же самий пінцет.

Справний блок живлення у нас повинен відразу включитися. Вентилятор почне обертатися і з'явиться напруга на всіх роз'ємах блоку живлення.

Якщо наш комп'ютер працює зі збоями, то незайвим буде перевірити на його роз'ємах відповідність величини напруги на його контактах. Та й взагалі, коли комп'ютер глючить і часто вилазить синій екран, непогано було б перевірити напругу в самій системі, скачавши невелику програмку для діагностики ПК. Я рекомендую програму AIDA. У ній відразу можна побачити, чи в нормі напруга в системі, чи винен в цьому блок живлення або все-таки "Манді" материнська плата, або навіть щось інше.

Ось скрін з програми AIDA мого ПК. Як ми бачимо, все напруги в нормі:

Якщо є якесь пристойне відхилення напруги, то це вже ненормально. До речі, купуючи б / у комп'ютер, ЗАВЖДИ закачуйте на нього цю програму і повністю перевіряйте всі напруги і інші параметри системи. Перевірено на гіркому досвіді :-(.

Якщо ж все-таки величина напруги сильно відрізняється на самому роз'ємі блоку живлення, то блок треба спробувати відремонтувати. Якщо ви взагалі дуже погано дружите з комп'ютерною технікою та ремонтами, то при відсутності досвіду його краще замінити. Нерідкі випадки, коли несправність блок живлення при виході з ладу "стягуючі" за собою частину комп'ютера. Найчастіше при цьому виходить з ладу материнська плата. Як цього можна уникнути?

Найчастіші несправності

Також не забувайте хоча б раз на рік чистити свій блок живлення від пилу. Пил є "ковдрою" для радіоелементів, під яким вони можуть неправильно функціонувати або навіть "здохнути" від перегріву.

Найчастіша поломка БП - це силові полупроводнкі і конденсатори. Якщо є запах горілого кремнію, то треба дивитися, що згоріло діодів або. Несправні конденсатори визначаються візуальним оглядом. Розкрилися, роздуті, з підтікають електролітом - це перша ознака того, що треба терміново їх міняти.

При заміні треба враховувати, що в блоках харчування коштують конденсатори з низьким еквівалентним послідовним опором (ESR). Так що в цьому випадку вам варто обзавестися ESR-метром і вибирати конденсатори якомога більше з низьким ESR. Ось невелика табличка опорів для конденсаторів різної ємності і напруги:

Тут треба підбирати конденсатори таким чином, щоб значення опору було не більше, ніж вказано в таблиці.

При заміні конденсаторів важливі ще також два параметри: ємність і їх робоча напруга. Вони вказуються на корпусі конденсатора:

Як бути, якщо в магазині є конденсатори потрібного номіналу, але розраховані на більший робочий напруга? Їх також можна ставити в схеми при ремонті, але потрібно враховувати, що у конденсаторів, розрахованих на більший робочий напруга зазвичай і габарити більше.

Якщо у нас блок живлення запускається, то ми міряємо напругу на його вихідному роз'ємі або роз'ємах мультиметром. У більшості випадків при вимірюванні напруги блоків живлення ATX, буває досить вибрати межа DCV 20 вольт.

Існують два способи діагностики:

- проведення вимірювань на "гарячу" у включеному пристрої

- проведення вимірювань в знеструмленому пристрої

Що ж ми можемо поміряти і яким способом проводяться ці вимірювання? Нас цікавить вимір напруги в зазначених точках блоку живлення, вимірювання опору між певними точками, звукова прозвонка на відсутність або наявність замикання, а також вимір сили струму. Давайте розберемо докладніше.

Вимірювання напруги

Якщо ви ремонтуєте будь-який пристрій і маєте принципову схемуна нього, на ній часто вказується, яка напруга має бути в контрольних точках на схемі. Зрозуміло, ви не обмежені тільки цими контрольними точками і можете поміряти різниця потенціалів або напруга в будь-якій точці блоку живлення або будь-якого іншого ремонтується пристрою. Але для цього ви повинні вміти читати схеми і вміти їх аналізувати. Більш детально, як вимірювати напругу мультиметром, можна прочитати в цій статті.

Вимірювання опору

Будь-яка частина схеми має якийсь опір. Якщо при вимірі опору на екрані мультиметра одиниця, це означає, що в нашому випадку опір вище, ніж межа вимірювання опору обраний нами. Наведу приклад, наприклад, ми вимірюємо опір частини схеми, що складається умовно, з резистора відомого нам номіналу, і дроселя. Як ми знаємо, дросель - це грубо кажучи, всього лише шматок дроту, що володіє невеликим опором, а номінал резистора нам відомий. На екрані мультиметра ми бачимо опір трохи більше, ніж номінал нашого резистора. Проаналізувавши схему, ми приходимо до висновку, що ці радіодеталі у нас робочі і з ними забезпечений на платі хороший контакт. Хоча спочатку, при нестачі досвіду, бажано прозванивать всі деталі окремо. Також потрібно враховувати, що паралельно підключені радіодеталі впливають один на одного при вимірюванні опору. Згадайте паралельне підключення резисторів і все зрозумієте. Більш докладно про вимірювання опору можна прочитати.

Звукова прозвонка

Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що опір між щупами, а відповідно і ділянкою ланцюга, підключених до її кінців, рано нулю, або близько до цього. З її допомогою ми можемо переконатися в наявності або відсутності замикання, на платі. Також можна виявити є контакт на схемі, чи ні, наприклад, в разі обриву доріжки або непропая, або подібної несправності.

Вимірювання струму, що протікає в ланцюзі

При вимірі сили струму в ланцюзі, потрібне втручання в конструкцію плати, наприклад шляхом відпаювання одного з висновків радіодеталі. Тому що, як ми пам'ятаємо, амперметр у нас підключається в розрив ланцюга. Як виміряти силу струму в ланцюзі, можна прочитати в цій статті.

Використовуючи ці чотири методи вимірювання за допомогою одного тільки мультиметра можна зробити діагностику дуже великої кількостінесправностей в схемах практично будь-якого електронного пристрою.

Як то кажуть, в електриці є дві основні несправності: контакт є там, де його не повинно бути, і немає контакту там, де він повинен бути. Що означає ця приказка на практиці? Наприклад, при згорянні будь-якої радіодеталі ми отримуємо коротке замикання, яке є аварійним для нашої схеми. Наприклад, це може бути пробою транзистора. У схемах може трапиться і обрив, при якому струм в нашій ланцюга текти не може. Наприклад, розрив доріжки або контактів, по яких тече струм. Також це може бути обрив проводу тощо. У цьому випадку наше опір стає, умовно кажучи, нескінченності.

Звичайно, існує ще третій варіант: зміна параметрів радіодеталі. Наприклад, як у випадку з тим же електролітично м конденсатором, або підгоряння контактів вимикача, і як наслідок, сильне зростання їх опору. Знаючи ці три варіанти поломок і вміючи проводити аналіз схем і друкованих плат, ви навчитеся легко ремонтувати свої електронні пристрої. Більш докладно про ремонт радіоелектронних пристроїв можна прочитати в статті "Основи ремонту".

Виконувати ремонт комп'ютерного «заліза» самостійно - справа досить складна. При цьому, користувач повинен точно знати, який саме з усіх компонентів потребує ремонту. Ремонтувати блок живлення комп'ютера має сенс, якщо він (як мінімум) знято з гарантії, а також - вартість заміни робить такий ремонт дійсно доцільним. Якісний ремонт в СЦ може за ціною доходити до вартості «бюджетних» БП. Зазвичай, дещо користувач може зробити і сам ... За умови, що має навички роботи з електрообладнанням (220 Вольт), і добре розуміє небезпеку помилки в подібній роботі.

технологія пайки

Виробляючи монтаж і демонтаж деталей на платі комп'ютерного БП, рекомендується використовувати паяльник потужністю 40 Ватт. В окремих випадках, для громіздких деталей ( «потужних» висновків), можна користуватися паяльником і на 60 Ватт (але - не більше).

Найпростіший припій (типу ПОС-60) - в даному випадку, підходить. Краще взяти у вигляді тонкого дроту.

Флюс - не використовується (досить мати в наявності звичайну каніфоль).

Демонтаж деталі:

Гріти паяльником, до повного розплавлення припою;
Використовуючи пристрій для отпайки (з пластика), швидко провести відкачування рідкого припою:

Повторити пункти 1 і 2.

Правильно отпаянная деталь, легко самостійно виходить з плати (не потрібно «тиснути» висновок паяльником).

Якщо демонтується конденсатор - попередньо можна «відкушувати» виступає висновок бокорезами.

Якщо відпоювали силовий елемент - необхідно повністю викрутити гвинт кріплення.

заміна запобіжника

У схемі будь-якого БП, запобіжник йде відразу після розетки живлення (послідовно з однієї з фаз 220 В). Самі запобіжники, як деталі, розрізняються по силі струму (тобто, скільки ампер він витримає в максимумі). Також, запобіжники діляться на «F» -тип ( «швидкі»), «T» -тип ( «теплові»).

Якщо запобіжник необхідно замінити - ви повинні з'ясувати, на який номінал (силу струму) він був розрахований. Також, бажано знати «тип».

Заміна на запобіжник з великим номіналом - не допускається. Заміна F на T - теж.

Примітка: якщо ви знаєте, який потрібен «ток», але не знаєте «тип», можете встановлювати новий запобіжник типу «F».

Саме так. А щоб не було питань, чому він частіше згорає - простіше буде все ж дізнатися достовірні дані (як номінал, так і тип).

Якщо запобіжник - в скляному циліндричному корпусі, то в будь-якому випадку він розрахований на 220 електромережі. Застосування інших типів конструкції - не допускається.

Що використовується (прилади та матеріали)

При виконанні ремонту блоку живлення комп'ютера , не знадобляться якісь «нестандартні» пристрою або обладнання:

Але те, що на рис. - має на увазі, що ви як мінімум вмієте поводитися з: паяльником, тестером (щипцями, бокорезами ...). Для професійного ремонту, тут мав бути осцилограф (досить смуги пропускання 3 МГц). Ось тільки, ціна його ... (як 2-3 нових БП).

Сподіваємося, наведена тут інформація - буде корисна для виконання «початкового» ремонту. Більш складні операції (ремонт трансформатора, робота з високовольтної «обв'язкою», відновлення генерації) - під силу професіоналам (які мають досвід саме в ремонті БП).

Імпульсний блок живлення - не дуже «просте» пристрій, в деяких випадках відновлення життєздатності - проводиться повною заміною деталей (того чи іншого вузла). Більш складний, «самостійний» ремонт - не зобов'язаний в кожному випадку «увінчатися успіхом» ...

характеристики діодів

Сам по собі діод, як окремий елемент, буває одного з трьох типів: просто діод ( p-n перехід), СВЧ-діод, і діод Шотткі (квантовий). Нас цікавить тільки останній з них.

Завдання діода - пропускати струм в одну сторону (і не пропускати - в іншу). Якщо падіння напруги в прямому включенні на звичайних діодах - 1 або 2 вольта, то на діодах Шотткі - близько до нуля. Напруги, одержувані в комп'ютерному БП - невисокі (12 Вольт і 5), ось чому використовуються тільки Шотткі.

Ви можете подивитися, чому дорівнює падіння напруги на діоді. Тестер повинен бути в режимі «діод» (як говорилося вище). Якщо він «покаже» від 0,015 до 0,7 - то, все правильно. Такі значення - типові для Шотткі-діода (менше - це вже «пробою»).

Усередині схем блоків живлення, використовують пару діодів, включаючи їх зустрічно:

Для позитивного напруги - використовують «збирання» (трехвиводние, в них - 2 діода). Поодинокі діоди (круглий корпус) - зазвичай використовують для отримання негативних напруг. При заміні, поодинокі діоди (навіть якщо «полетів» один), рекомендується міняти «парою».

Як краще підібрати заміну? Якщо на «прямокутному» пластмасовому корпусі (3-х вивідному) - написана марка:

Те, з «круглими» - буде складніше. Смужка на корпусі означає лише «напрямок».

Якщо ми знаємо марку діодів - шукаємо такі ж, або - дивимося параметри (напруга, струм), і шукаємо аналог (з таким же або трохи більшим значенням).

Якщо не знаємо - що ж, треба «скачати» схему вашого блоку живлення, і подивитися. Між іншим, в СЦ теж так роблять (а от думати, гадати, яка там сила струму - не дуже вдячне заняття). Не забуваючи, що комп'ютерні БП - містять тільки діоди Шотткі.

Примітка: встановлювати діодні збірки / діоди зі свідомо великими параметрами струму і напруги - не рекомендується (припустимо: було 50 Вольт 12 А, а ставлять 50 Вольт 20 А). Не потрібно цього робити, так як: може бути інший корпус. Крім чого, є «додаткові» параметри (які в більш «потужному» випадку - відрізняються «не в кращу» бік).

Типовий приклад (збірки, малопотужний БП): 12CTQ040 (40В, 12А); 10CTQ150 (150В, 10А).

Приклад одиночних діодів: 90SQ045 (45В, 9А); SR350 (50В, 3А).

Заміна вентилятора БП

Як вибрати новий вентилятор для БП? Він, тобто вентилятор, повинен бути: з гідро-підшипником, трехпіновий (3 дроти в кабелі), і - відповідних розмірів (12см / 8 см).

Ще - важливо, що в БП використовується з низькими обертами «вент», зазвичай це 1200-1400 (для 12 см) і 1600-2000 (для 8).

При старті БП, на вентилятор подається не всю напругу (не 12 Вольт), а, скажімо так, 3-5 Вольт. Важливо, щоб вентилятор вмів «стартувати» при таких напружених (інакше, він не розкрутиться після включення). Уточнюйте «стартову напругу» вентилятора, будьте уважні.

Спосіб підключення вентилятора до БЖ:

Два проводка (чорний, червоний) припаяні до плати блоку живлення.
Два проводка (чорний, червоний) приєднуються коннектором 2-пін до конектора плати.
Три проводка (чорний, червоний + жовтий) приєднуються коннектором 3-пін до плати.

У перших двох випадках, жовтий провід - тахометр - можна вивести з корпусу БП для моніторингу самої материнською платою.

Зверніть увагу на такий параметр, як висота вентилятора. Якщо взяти більше, ніж потрібно, корпус БП - "не закриється».

При заміні, важливо, щоб продуктивність нового вентилятора (в «літрах за хвилину»), була б як мінімум, тієї ж, що і у старого вентилятора. Мабуть, цей параметр - є основним (в описі товару, він зазвичай - вказується).

Таким чином, можна відразу провести «мод» блоку живлення, встановивши не менше продуктивний, але більш «тихий» пропелер (гідро-підшипник в бюджетних БП - не часто йде «за замовчуванням»).

Ось мабуть і все, що можна сказати про вентилятори. Вибирайте.

еквівалент навантаження

Блок живлення, при запуску «дротом», стартував. Не поспішайте встановлювати його в комп'ютер. Спробуємо протестувати БП на еквіваленті навантаження.

Беруться такі резистори:

Вони називаються «ПЕВ» (марка мідного дроту, з якого зроблені). Можна взяти на 25 Ватт, або на 10 (на 7,5):

Головне тут - скласти схему з них (з'єднуючи: паралельно, послідовно), щоб вийшло «потужне» опір (3 Ома і 5-6 Ом).

5-омную навантаження, ми будемо включати в «12В» лінію, 3-омную - до «5В». Для під'єднання до БП, використовується Molex-роз'єм (жовтий провід - це 12 В):

Примітка: при створенні «еквівалента», враховуйте потужність, яка припадає на кожен резистор (вона не повинна перевищувати значення, на яке він розрахований).

Знаючи напругу на резисторі, потужність знаходиться за законом: напруга в квадраті / опір.

приклад: 4 резистора по 20 Ом - «в паралель», потужність кожного - 7,5 Ватт (піде на тестування лінії «12-вольт»).

Можна використовувати і галогенні лампочки на 12V (припустимо: дві по 10 Ватт, в паралель).

Отже, підключивши еквівалент навантаження до Molex-роз'єму, пробуємо включити блок живлення ( «салатовий» / «чорний», роз'єм ATX). Шнур «220 Вольт», теж повинен бути «штатний».

Якщо включення відбулося - почекайте 10 секунд. Чи не йде чи блок на захист? Вентилятор повинен обертатися, все напруги - перебувати в потрібному діапазоні (допускається відхилення не більше 5-6%).

Власне, в такому, «щадному» для нього режимі, будь БП повинен працювати як завгодно довго.

Можна зробити і більш потужний «еквівалент». Тобто, опір в Омах - буде ще нижче. Головне - не «переборщити» (для кожного БП, максимальна сила струму - вказана):

Сила струму через навантаження дорівнює напрузі, поділеній на її опір (в Омах). Ну, це - ви і так знаєте ...

При тестуванні, «навантаження» буде включатися тільки в дві лінії ( «плюс 5», «плюс 12»). Цього, загалом, досить. Інші напруги ( «мінуси»), можна поміряти вольтметром (на 24-піновим штекері).

Примітка: якщо лінію «+12» ви хочете «відчувати» з силою струму вище 6А - не використовуйте Molex-роз'єми! 4-піновий роз'єм живлення процесора (+12 В) - тримає до 10 Ампер. При необхідності, навантаження «розкидається» між двома роз'ємами (процесорним, «Молекс»).

Примітка 2: При виконанні будь-яких з'єднань, використовуйте провід достатнього перетину (на 1 мм кв. - струм 10 А).

На еквіваленті навантаження, буде виділятися тепло (теплова потужність дорівнює електричної). Подбайте про охолодження (притоці повітря). В процесі тестування, перші 2-3 хвилини - краще стежити, чи не перегріється чи один з резисторів.

На фото - «серйозний» підхід до створення «еквівалента».

Ремонт блоку живлення

«Р ежім харчування порушувати не можна» - говорив персонаж відомого мультфільму. І мав рацію: від якості їжі залежить здоров'я, причому не тільки людини. Наші електронні друзі мають потребу в гарній «їжі» нітрохи не менше нас.

Досить відчутний відсоток несправностей комп'ютерів пов'язаний з проблемами з харчування. При покупці ПК нас зазвичай цікавить, наскільки швидкий у нього процесор, скільки пам'яті, але майже ніколи ми не намагаємося дізнатися, чи гарний у ньому блок живлення. Чи варто потім дивуватися, що потужне і продуктивне залізо працює абияк? Сьогодні поговоримо, як перевірити блок живлення стаціонарного комп'ютера на працездатність і справність.

трохи теорії

З Адачі блоку живлення (БП) персонального комп'ютера - перетворювати висока змінна напруга побутової електромережі в низьке постійне, яке споживають пристрої. Відповідно до стандарту ATX, на виході у нього формується кілька рівнів напруги: + 5 V, +3,3 V, +12 V, -12 V, +5 V SB(Standby - чергове живлення).

Від ліній +5 V і + 3,3 V харчуються USB-порти, модулі оперативної пам'яті, основна маса мікросхем, частина вентиляторів системи охолодження, плати розширення в слотах PCI, PCI-E і т. Д. Від 12-вольтової лінії - процесор , відеокарта, двигуни жорстких дисків, оптичні приводи, вентилятори. Від +5 V SB - логічна схема запуску материнської плати, USB, мережевий контролер (для можливості включення комп'ютера за допомогою Wake-on-LAN). Від -12 V - COM-порт.

Також БП виробляє сигнал Power_Good(Або Power_OK), який інформує материнську плату про те, що живлять напруги стабілізовані і можна починати роботу. Високий рівень Power_Good становить 3-5,5 V.

Значення вихідних напруг у блоків живлення будь-якої потужності однакові. Різниця - в рівнях струмів на кожній лінії. Твір струмів і напруг - і є показник потужності живильника, який вказують в його характеристиках.

Якщо хочете перевірити, чи відповідає ваш блок живлення номіналом, можете порахувати це самостійно, порівнявши дані, зазначені в його паспорті (на наклейці з однієї з бічних сторін) і отримані при вимірах.

Ось приклад того, як може виглядати паспорт:

Працює - не працює

Н Аверно, ви хоч раз стикалися з ситуацією, коли при натисканні кнопки включення на системному блоці нічого не відбувається. . Одна з причин подібного - відсутність напруги живлення.

Блок живлення може не включатися в двох випадках: при несправності його самого і при виході з ладу приєднаних пристроїв. Якщо не знаєте, як підключені пристрої (навантаження) можуть впливати на живильник, поясню: при короткому замиканні в навантаженні багаторазово збільшується споживання струму. Коли це перевищує можливості БП, він відключається - йде в захист, оскільки інакше просто згорить.

Зовні те й інше виглядає однаково, але визначити, в якій частині проблема, досить просто: потрібно спробувати включити блок живлення окремо від материнської плати. Оскільки для цього не передбачено ніяких кнопок, зробимо так:

Відключимо комп'ютер від електромережі, знімемо кришку системного блоку і від'єднати від плати колодку ATX - самий багатожильний кабель з широким роз'ємом.

Від'єднати від БП інші пристрої і підключимо до нього свідомо справну навантаження - без неї сучасні блоки живлення, як правило, не включаються. Як навантаження можна використовувати звичайну лампу розжарювання або який-небудь енергоємний девайс, наприклад, привід оптичних дисків. Останній варіант - на ваш страх і ризик, так як не можна гарантувати, що пристрій не вийде з ладу.
Візьмемо розігнуту металеву скріпку або тонкий пінцет і замкнемо на колодці ATX (яка йде від БП) контакти, що відповідають за включення. Один з контактів називається PS_ON і відповідає єдиному зеленому проводу. Другий - COM або GND (земля), відповідає будь-якому чорному проводу. Ці ж контакти замикаються при натисканні кнопки включення на системнике.

Ось, як це показано на схемі:

Якщо після замикання PS_ON на землю в блоці живлення закрутиться вентилятор, а також запрацює пристрій, підключений в якості навантаження, живильник можна вважати працездатним.

А що на виході?

Р аботоспособность не завжди означає справність. БП цілком може включатися, але не виробляти потрібних напружень, не видавати на плату сигнал Power_Good (або видавати занадто рано), просаджувати (знижувати вихідні напруги) під навантаженням і т. П. Щоб це перевірити, знадобиться спеціальний прилад - вольтметр (а краще мультиметр ) з функцією вимірювання постійної напруги.

Наприклад, такий:

Або будь-який інший. Модифікацій цього приладу дуже багато. Вони вільно продаються в магазинах радіо- і електротоварів. Для наших цілей цілком підійде найпростіший і дешевий.

За допомогою мультиметра ми будемо вимірювати напруги на роз'ємах працюючого блоку живлення і порівнювати показники з номінальними.

У нормі значення вихідних напруг при будь-якому навантаженні (що не перевищує допустиму для вашого БП) не повинні відхилятися більше, ніж на 5%.

порядок вимірювань

Включаємо комп'ютер. Системник повинен бути зібраний в стандартній комплектації, т. Е. В ньому має бути присутнім все обладнання, яке ви використовуєте постійно. Дамо блоку живлення трохи прогрітися - приблизно 20-30 хвилин просто попрацюємо на ПК. Це підвищить достовірність показників.
Далі запускаємо гру або тестове додаток, щоб навантажити систему по повній. Це дозволить перевірити, чи здатний живильник забезпечити енергією пристрої, коли вони працюють з максимальним споживанням. Як навантаження можете використовувати стресовий тест PowerSupplyз програми.

Включаємо мультиметр. Встановлюємо перемикач на значення 20 V постійної напруги (шкала постійних напруг позначена буквою V, поруч з якою намальовані пряма і пунктирна лінії).

Червоний щуп мультиметра приєднуємо до будь-якого роз'єму навпаки кольорового приводу (червоного, жовтого, помаранчевого). Чорний - навпаки чорного. Або закріплюємо його на металевого предмету на платі, яка не перебуває під напругою (вимір напруг слід проводити щодо нуля).

Знімаємо показники з дисплея приладу. По жовтому проводу подається 12 V, значить, на дисплеї повинно бути значення, рівне 12 V ± 5%. По червоному - 5 V, нормальним буде показник 5 V ± 5%. По помаранчевому, відповідно - 3,3 V ± 5%.

Більш низькі напруги на одній або декількох лініях говорять про те, що БП не витягує навантаження. Таке буває, коли його фактична потужність не відповідає потребам системи через зношування компонентів або не дуже високої якості виготовлення. А може, через те, що він спочатку був неправильно підібраний або перестав справлятися зі своїм завданням після апгрейда комп'ютера.

Для правильного визначення необхідної потужності БП зручно використовувати спеціальні сервіси-калькулятори. Наприклад,. Тут користувач повинен обрати зі списків все обладнання, встановлене на ПК, і натиснути « Calculate». Програма не тільки розрахує необхідну потужність живильника, а й запропонує 2-3 відповідні моделі.

В результаті всіх перетворень вхідної змінної напруги (випрямлення, згладжування, повторної конвертації в змінне з більш високою частотою, Зниження, ще одного випрямлення і згладжування) вихідна повинно мати постійний рівень, тобто його вольтаж не повинен змінюватися в часі. Якщо дивитися осцилографом, воно повинно мати вигляд прямої лінії: чим пряміше - тим краще.

У реальності ідеально рівна пряма на виході БП - щось з області фантастики. Нормальним показником вважається відсутність коливань амплітуди більш 50 mV по лініях 5 V і 3,3 V, а також 120 mV по лінії 12 V. Якщо вони більше, як, наприклад, на цій осциллограмме, виникають вищеописані проблеми.

Причинами виникнення шумів і вібрацій зазвичай бувають спрощена схема або неякісні елементи вихідного фільтра, що згладжує, що зазвичай зустрічається в дешевих блоках харчування. А також в старих, що виробили свій ресурс.

На жаль, виявити дефект без осцилографа вкрай важко. А цей девайс, на відміну від мультиметра, коштує досить дорого і не так часто потрібен в господарстві, тому ви навряд чи зважитеся його купити. Побічно про наявність пульсацій можна судити по хитанню стрілки або бігання цифр на дисплеї мультиметра при вимірюванні постійної напруги, але це буде помітно, тільки якщо прилад досить чутливий.

А ще ми можемо виміряти струм

Р аз у нас є мультиметр, на додаток до решти ми можемо визначити струми, які виробляє живильник. Адже саме вони мають вирішальне значення при розрахунку потужності, про яку йдеться в характеристиках.

Недолік струму теж позначається на роботі комп'ютера вкрай несприятливо. «Недогодовані» система нещадно гальмує, а блок живлення при цьому гріється, як праска, оскільки працює на межі можливостей. Довго це тривати не може, і рано чи пізно такий БП вийде з ладу.

Труднощі вимірювання струму полягає в тому, що амперметр (в нашому випадку - мультиметр в режимі амперметра) необхідно включати в розрив ланцюга, а не приєднувати до роз'ємів. Щоб це зробити, доведеться розрізати або отпаять провід на лінії, що перевіряється.

Для тих, хто зважився на експеримент з вимірами струмів (а без серйозних підстав цього робити, мабуть, не варто), привожу інструкцію.

Вимкніть комп'ютер. Розділіть навпіл провідник на досліджуваній лінії. Якщо шкода псувати дроти, можете зробити це на переходнике, який одним кінцем приєднується до гнізда блоку харчування, а другим - до пристрою.
Переведіть мультиметр в режим вимірювання постійних струмів (їх шкала на приладі позначена буквою А з прямою і пунктирною лініями). Встановіть перемикач на значення, перевищуєномінальний струм на лінії (останній, як ви пам'ятаєте, вказано на наклейці БП).

Підключіть мультиметр в розрив проводу. Червоний щуп розташуйте ближче до джерела, щоб струм протікав в напрямку від нього до чорного. Увімкніть комп'ютер і зафіксуйте показник.

П віслюку всіх перевірок у вас буде якщо не повне, то досить непогане уявлення, на що здатний блок живлення вашого комп'ютера. Якщо все відмінно, я можу за вас тільки порадіти. А якщо ні ... Експлуатація несправного або неякісного живильника часто закінчується виходом з ладу і його самого, і інших пристроїв ПК. Буде дуже неприємно, якщо цим іншим виявиться дорога відеокарта, тому намагайтеся не економити на такій важливій деталі і вирішуйте всі виниклі з нею проблеми як тільки помітите.

Ще на сайті:

Харчуватися, щоб «жити»: як перевірити блок живлення комп'ютераоновлено: Бер 8, 2017 автором: Johnny Mnemonic

Напевно, багатьом користувачам ПК доводилося стикатися з такою ситуацією, коли комп'ютер не включається (Не реагує на натискання кнопки включення: чи не загоряються лампочки, не починають крутитися вентилятори кулерів). У даній статті ми розповімо, що потрібно робити, коли ПК не подає ознак життя.

Думаю, всім зрозуміло, що головне - це з'ясувати причину несправності заліза (Проблема, швидше за все в залозі, адже з софта на початковій стадіївключення комп'ютера задіяний тільки BIOS).

Що ж потрібно робити, коли не включається комп'ютер?

Насамперед, необхідно переконатися, що на блок живлення(БП) комп'ютераподається напруга .

Для цього:

перевіряємо, стану живлення комп'ютера в мережу;

перевіряємо на працездатність мережевий фільтр(Підключіть інше свідомо справний електричний пристрій в мережевий фільтр);

перевіряємо, включений блок живлення(Якщо у нього є кнопка включення / відключення). Крім цього, перемикач 110/220 Вольт (при наявності) повинен бути в положенні 220 В .;

перевіряємо наявність хорошого контакту між блоком живлення і мережевим шнуром;

перевіряємо мережевий шнурсистемного блоку. Необхідно під'єднати кабель від системного блоку до монітора, наприклад. Якщо лампочка на моніторі почала блимати, значить, кабель справний.

якщо БП отримує харчування, але комп'ютер не включається, Переходимо до наступного пункту:

Перевіряємо на працездатність сам блок живлення.

Як перевірити блок живлення?Беремо завідомо справний блок живлення і приєднуємо до материнської платиВашого ПК. Нічого складного тут немає. Якщо Ви робите це вперше, просто по черзі від'єднуйте кабелю з БП на материнській платі і підключайте з іншого блоку живлення.

Якщо у Вас немає іншого БП, необхідно перевіряти блок живлення вручну. Для цього від'єднуємо від материнської плати дроти з блоку живлення і замикаємо (за допомогою будь-якого струмопровідного матеріалу: скріпка і.т.п.) зелений і чорний контакти (висновки 14 і 15). Після замикання повинен почати крутиться вентилятор всередині блоку живлення. Якщо вентилятор мовчить і Ви все зробили правильно - необхідно замінити блок живлення (краще замінити, ніж ремонтувати). При цьому пам'ятайте, якщо "Полетів" БП, потрібно перевіряти також всі складові всередині системного блоку(Материнську плату, процесор, вінчестер ...).

Якщо блок живлення включається, перевіряємо величину напруги, яке подається на материнську плату (на виході блоку живлення). Беремо тестер (вольтметр) заміряємо напруги на виходах БП. У технічній документації до материнської плати шукаємо напруги, які на неї подаються, і звіряємо з тими, які ми отримали. Якщо напруга не відповідає нормі - необхідна заміна (можливо, ремонт) блоку живлення.

Якщо блок живлення справний, переходимо до наступного пункту.

перевіряємо стан кнопок (Буває, що вони западають). Все нормально? тоді вручну замикаємо контакти включення електроживлення(Вони знаходяться на материнській платі). Для цього знімаємо кришку (ліву бічну) системного блоку і оглядаємо дроти, які йдуть з передньої панелі (де розміщена кнопка включення) до материнської плати. Шукаємо той провід, на зарядному якого є напис (Вимикач харчування). Можливі варіанти написів , ... Якщо не можете знайти, необхідно взяти інструкцію до материнської плати. В інструкції повинно бути опис всіх роз'ємів на материнській платі з відповідними зображеннями. Знайшли? Тоді виймаємо штекер з роз'єму і замикаємо звільнилися контакти, наприклад, пінцетом. Комп'ютер все ще не включається?Рухаємося далі.

Скидаємо настройки BIOS. Це можна зробити:

за допомогою джампера(Перемичка, що дозволяє виставити режим роботи пристрою замиканням / розмиканням декількох контактів) Clear CMOS- повинен розташовуватися поруч з батарейкою харчування BIOS на материнській платі;
витягнувши батарейку харчування Bios.

Крім цього перевіряємо вольтаж батарейки харчування BIOS. Якщо значення сильно коливається щодо 3В - купуємо нову батарейку.

Комп'ютер ще не включається? Витягуємо материнську плату з системного блоку, Чистимо від пилу. Запускаємо комп'ютер.

Якщо після всіх наведених вище дій комп'ютер не включився - проблема дорожча. Витягуємо з материнської плати всі компоненти: процесор, модулі оперативної пам'яті, від'єднуємо вінчестер і інші елементи. Потрібно залишити блок живлення, материнську плату, і підключені дроти з кнопок power / reset. Включаємо комп'ютер. Що ми бачимо?

вентилятор блоку живлення не обертається (або запускається і після декількох секунд роботи відключається - спрацьовує захист БП) - несправна материнська плата.Купуємо нову або відносимо в сервіс на діагностику і ремонт.

вентилятор блоку живлення обертається (Постійно). Робимо висновок, що проблема криється, швидше за все, не в материнській платі.

По черзі приєднуємо до материнської плати компоненти, Які ми витягли раніше. Першим приєднуємо системний динамік. Далі підключаємо:

Процесор.

Вставляємо процесор в сокет (гніздо для процесора) і встановлюємо процесорний кулер (не забуваємо про використання термопасти). Після установки ЦП включаємо ПК. Що ми бачимо?

вентилятори блоку живлення і кулера процесора обертаються - це значить, що процесор працює нормально.Також з системного динаміка повинні бути чутні гудки (бажано мати таблицю звукових сигналіввашої версії BIOS, щоб розпізнати їх. У даній статті не наводяться звукові сигнали BIOS - щоб не заплутати читача, оскільки різні версії BIOS мають свій набір звукових сигналів).

вентилятори зупиняються через кілька секунд після запуску, гудків не чути - процесор викликає коротке замикання.

вентилятори зупиняються через кілька секунд після запуску, гудки чутні – спрацьовує термозахист від перегріву ЦП. Швидше за все, Ви неправильно встановили процесорний кулер.Встановлюємо систему охолодження процесора заново. Не допомагає? Потрібно замінювати ЦП.

наостанок, від'єднуємо кулер від процесора і включаємо комп'ютер на кілька секунд (до п'яти). після перевіряємо температуру ЦП, Доторкнувшись пальцем руки до процесора. якщо проц холодний - він уже своє відслужив.

Оперативна пам'ять (ОЗУ, RAM).

Перед установкою ОЗУ необхідно очистити її від пилу. Крім цього викруткою проведіть (легкими рухами) по контактах роз'ємів для оперативної пам'яті на материнській платі. Далі встановлюємо модуль пам'яті у відповідний роз'єм. Після установки ОЗУ включаємо ПК. Що ми бачимо?

вентилятори обертаються- це означає що модуль RAM працює нормально. Також з системного динаміка повинні бути чутні гудки. Дивимося в таблицю звукових сигналів BIOS (якої, сподіваюся, запаслися заздалегідь) - звук не сповіщає про який-небудь проблеми? Встановлюємо по черзі інші модулі пам'яті, якщо вони є (комп'ютер повинен бути відключеним). Перевіряємо. Можлива ситуація, коли неробочим буде роз'єм для оперативки(Перевіряємо додаванням в цей роз'єм одної пластини оперативної пам'яті).

комп'ютер відразу вимикається . Чути звуки з системного динаміка (дивимося в таблицю звукових сигналів BIOS - повинні позначати несправність RAM). значить, несправний модуль ОЗП або роз'єм. Оскільки на кожній материнке є кілька слотів для оперативної пам'яті, перевірити, що несправне, не складно.

відеокарта

Перед початком перевірки очистіть відеокарту від пилу за допомогою спеціального пензлика або обдуйте пилососом. Під'єднуємо відеокарту в роз'єм. Включаємо комп'ютер. Що ми бачимо?