Меню
Головнасвердловина

Питне водопостачання на дачі: як самому пробурити свердловину для води? Як зробити свердловину своїми руками без складного обладнання

Буріння свердловини на воду - складний і важкий, але цікавий і захоплюючий працю. І, на сьогоднішній день, найдоступніший спосіб налагодити незалежне водопостачання: за нинішньої вартості питної води витрати на самостійне проходку, обладнання та облаштування свердловини окупаються менш ніж за рік.Якщо, зрозуміло, не возити до річки бочку на тачці, ризикуючи міцно злягти з чимось таким, від чого у лікарів очі над масками округляться.

Земля і вода в ній - складна природна система. Тому покрокових інструкційі поетапних інструкцій з буровому справі немає сенсу давати: все одно в глибині щось та виявиться немає так. Однак гірники давно вже навчилися долати майже будь-які несподіванки підземного світу. І в даній статті на основі цього досвіду даються відомості, необхідні початківцю буровики для того, щоб якщо не перша, то друга свердловина своїми руками дала воду в потрібній кількості хорошої якості.

Куди бурити?

Загальна схема формування водоносних пластів в природі показана на рис. Верховодка харчується переважно опадами, залягає в межах приблизно 0-10 м. Верхові води можуть бути придатні для пиття без глибокої обробки (кип'ятіння, фільтрація через шунгіт) лише в окремих випадках і за умови регулярної перевірки проб в органах санітарного нагляду. Тоді, і для технічних цілей, верховодку беруть колодязем; дебет свердловини в таких умовах буде малий і дуже нестабільний.

Свердловина для води своїми силами буриться в міжпластові води; виділено червоним на рис. Артезіанську свердловину, що дає воду найкращої якості дуже довгий час, забурити самостійно неможливо, навіть якщо є в розпорядженні детальна геологічна карта місцевості: глибина залягання, як правило, більше 50 м і лише у виняткових випадках пласт піднімається до 30 м. Крім того, самостійна розробка і видобуток артезіанських вод категорично, до кримінальної відповідальності, заборонена - це цінний природний ресурс.

Найчастіше пробурити свердловину своїми силами вдається в безнапірний пласт- просочений водою пісок на глиняній підстилці. Такі свердловини і називають свердловинами на пісок, хоча безнапірний водоносний шар може бути гравелисті, галькові і ін. Безнапірні води залягають приблизно в 5-20 м від поверхні. Вода з них найчастіше питна, але тільки за результатами перевірки і після розгойдування свердловини, див. Далі. Дебет невеликий, 2 куб. м / добу вважається чудовим, і кілька коливається в межах року. Обов'язкова отфільтровка піску, що ускладнює конструкцію і експлуатацію свердловини, див. Далі. Відсутність напору посилює вимоги до насоса і всьому водопроводу.

Напірні пласти лежать уже глибше, в діапазоні близько 7-50 м. Водоносний пласт в такому випадку є щільні водонепроникні тріщинуваті породи - суглинок, вапняк - або пухкі, гравійно-галечникові відкладення. Вода найкращої якості виходить з вапняків, і свердловини такі служать довше. Тому свердловини водопостачання з напірних шарів називають свердловинами на вапняк. Власний натиск в пласті може піднімати воду майже до поверхні, що набагато спрощує облаштування свердловини і всю систему водопостачання. Дебет великий, до 5 куб. м / добу, і стабільний. Пісочний фільтр найчастіше не потрібен. Як правило, перша ж проба води аналіз проходить «на ура».

Примітка: а як дізнатися, який пласт в даному місці є і доступний? Методи пошуку води для буріння свердловини в загальному ті ж, що і при. У Середній Смузі РФ Безнапірні воду майже завжди можна знайти в межах перших 20 метрів глибини.

важливі обставини


перше:масовий неконтрольований забір безнапірних вод може призвести до т. зв. суффозии грунту, внаслідок якої раптово і непередбачувано виникають його провали, див. рис.

Друге:критична глибина самостійного буріння на рівнинній місцевості в РФ становить 20 м. Глибше - вартість замовний свердловини під ключ виявляється менше прямих і непрямих витрат на «самобур». До того ж вірогідність невдачі наближається до 100%

третє:термін експлуатації свердловини сильно залежить від регулярності водозабору з неї. Якщо брати води потроху в міру витрати, то свердловина на пісок прослужить близько 15 років, а на вапняк до 50 років і більше. Якщо ж періодично викачувати всі відразу або, навпаки, брати епізодично, то свердловина вичерпається через 3-7 років. Ремонт же і повторна розгойдування свердловини справа настільки складна і дорога, що простіше забурити нову. Якщо вас ця обставина дивує, врахуйте - ремонтують щось не трубу в землі, а водоносний пласт.

Виходячи з цього, вже можна порадити: виявивши Безнапірні воду не глибше 12-15 м, не поспішайте радіти, краще пробурити ще наскільки можливо, щоб вийти на вапняк. А краще за все не полінуватися і провести розвідувальне буріння свердловиною-голкою, див. Далі. Зробити свердловину-голку можливо буквально за вихідні, складного і дорогого обладнання не потрібно. І вона ж може бути тимчасовим джерелом водопостачання, поки ви не визначитеся з часу, грошей та ін. З постійним.

Примітка: свердловину-голку на воду називають (докладніше за посиланням). Пробити його можна буквально з підвалу будинку, як в ролику нижче:

Відео: абіссінський колодязь в будинку

Колодязь або свердловина?

Те, що копка колодязя незмірно більш тяжкий, складний і небезпечну працю, ніж буріння свердловини, відомо, як і те, що правильно облаштований колодязь ремонтопрігоден. Але є між ними ще й принципова різниця. Воду з криниці вичерпують, скільки земля дасть, тобто скільки з пласта натече. А дію свердловини подібно відбору крові з вени донора. Саме тому термін служби свердловин обмежений і вони здатні катастрофічно змінити геологію місцевості. Колодязь ж здатний давати воду десятиліття і століття, а пробитий в скельному грунті - тисячоліття, ніяк не впливаючи на місцеву екологію і геологію. Тому приватні свердловини на воду бурять, маючи на увазі надалі або побудувати колективний артезіанський водопровід (артезіанські свердловини довговічні і екологічно безпечні), або, зібравшись з духом і засобами, викопати колодязь. Систему водопостачання будинку при цьому будують капітально, тому що їй в загальному аби натиск був, крім деяких нюансів, див. далі. А кинуту свердловину тампонують бетонним розчином і землю навколо неї повертають на господарство.

види свердловин

Свердловина є довгою вузьку порожнину в гірській породі - стовбур. При бурінні в стовбур опускають бурової інструмент (бурової снаряд або просто бур) на жорсткій збірної штанзі з труб (бурова колона або бурова штанга) або тросі. У стовбурі поміщається труба або кілька концентричних труб - обсадка (case pipe, case string) - оберігає стінки стовбура від обвалення і тримає тиск породи. Обсадка може сидіти в стовбурі щільно або з деяким проміжком - затрубний простір; його заповнюють засипанням або глиною (глиняний замок) або заливають бетоном. Нижній кінець стовбура може бути відкритим, заглушеним або закінчуватися ступінчастим звуженням - забоєм. Внизу або в забої видобувної свердловини для рідких копалин роблять забірний пристрій. Верхня частина обсадки називається оголовком свердловини. Навколо оголовка або в ньому поміщають комплекс пристроїв, що становлять облаштування свердловини. З безлічі конструкцій свердловин самостійно проходять найбільше види, представлені на рис; більш детальна схема свердловини з обсадкою показана там же, поз. 5.


1 - свердловина-голка.Бурова штанга, обсадка і бурової снаряд складають одне ціле; бур так і залишається в землі. Проходять свердловину-голку ударним способом, див. Далі. Копер, набір бурових інструментів та ін. Обладнання для буріння свердловин з окремої обсадкою для свердловини-голки не потрібно, див. Рис. праворуч. Швидкість проходки доходить до 2-3 м / годину, а гранична глибина, досягнута таким способом, становить близько 45 м. Свердловини-голки застосовують для пристрою абиссинских колодязів, особливо на дачі. Дебет свердловини-голки невеликий, але в літній час досить стабільний. Термін її служби не залежить від інтенсивності та регулярності водозабору, однак непередбачуваний: є абиссинские колодязі, що дають воду ось уже понад 100 років, але може вичерпатися за півроку. Ремонту свердловина-голка не підлягає, пройти її можна тільки в не дуже щільних і однорідних грунтах. Максимальний діаметр бурової штанги при бурінні без копра - до 120 мм, що достатньо для насосу калібром 86 мм.

Примітка: при бурінні розвідувальної свердловини-голки краще обійтися простим фільтром, Зліва на рис.

2 - недосконала свердловина.Вона як би висить в пласті. Не вимагає тонкого знання геології і навичок бурових робіт, але дебет менше і якість води гірше максимально можливого для даного пласта. Якість води можна отримати максимальне, якщо свердловина внизу заглушена. Крім того, можливо т. Зв. затягування бурового інструменту і обсадної труби вглиб. «Самомобойние» свердловини найчастіше недосконалі; велика частина подальшого матеріалу стосується їх. Недосконалими бурят і свердловини в потужних водоносних пластах, тому що при заглибленні в пласт вже на 1,5-2 м дебет стабілізується і глибше майже не зростає.

3 - досконала свердловина.Обсадка спирається на покрівлю підстилаючого водотривкому пласта. Дебет і якість води максимальні, але для проходки досконалої свердловини необхідні точні знання місцевої геології і досвід буровика, інакше, по-перше, обсадку може затягнути в підстильний пласт, якщо він пластичний. По-друге, можна при бурінні проткнути підстилку, і вода піде вниз; це особливо актуально в посушливих місцях з тонкими пластами. По-третє, всього 1 неправильно забуренная досконала свердловина здатна завдати серйозної шкоди місцевій екології.

4 - свердловина з забоєм.Може бути як досконалої, так і недосконалою. Забій полегшує обслуговування свердловини та робить її певною мірою ремонтопридатною, але бурити свердловину з забоєм повинні досвідчені буровики за даними місцевої геології.

Примітка: в деяких джерелах забій свердловини називають зумпфом. Це невірно і по-німецьки, забій свердловини і зумпф колодязя абсолютно різні речі.

способи буріння

Самостійно бурити свердловини за допомогою таких дій:

  1. Обертальним, або роторним - буровий снаряд обертається, вгризаючись з породу;
  2. Ударним - по бурової штанзі б'ють, заглиблений бурової снаряд в породу, так бурять свердловини-голки;
  3. Ударно-обертальним - штангу з буровим снарядом кілька разів піднімають і з силою опускають, щоб розм'якшити породу, а потім обертають, забираючи її в порожнину снаряда, див. Далі;
  4. Канатно-ударних - спеціальний буровий снаряд піднімають-опускають на канаті, забираючи їм породу.

Всі ці способи відносяться до сухого буріння. При гідробуреніе робочий процес відбувається в шарі води або спеціального бурового розчину, що збільшує піддатливість породи. Гідробуреніе неекологічно, вимагає дорогого спеціального обладнанняі великої витрати води. В аматорських умовах його застосовують у виняткових випадках, у вкрай спрощеному і обмеженому вигляді, див. Далі.

Сухе буріння, крім ударного без обсадки, буває тільки переривчастим, тобто бур доводиться то опускати в стовбур, то витягувати з нього, щоб вибрати породу з бура. У професійному гідробуреніе роздрібнена порода виноситься відпрацьованим буровим розчином, але любителю потрібно твердо знати: пройти за 1 цикл буріння ствол на глибину, більшу довжини робочої частини інструменту, не можна. Навіть якщо бурити шнеком (див, далі), його потрібно піднімати і витрушувати породу з витків максимум через 1-1,5 м проходки, інакше дорогий інструмент доведеться віддати землі.

установка обсадки

У уважного читача, можливо, вже виникло питання: а як ставлять в стовбур обсадку? Або, як піднімають / опускають бур, який, по ідеї, повинен бути ширше її? У професійному бурінні - різними способами. Найстаріший ілюструє рис. справа: вісь обертання інструменту зміщують щодо його поздовжньої осі (обведено червоним), а ріжучу частину виконують несиметричною. Шийку бура роблять конічної. Все це, зрозуміло ретельно прораховується. Тоді в роботі бур описує коло, що виходить за обсадку, а при підйомі його шийка ковзає по її краю і бур прослизає в трубу. Це вимагає потужного точного приводу бурової колони і її надійного центрування в обсадної трубі. У міру заглиблення обсадку нарощують зверху. Любителям складна спецтехніка недоступна, тому встановлювати обсадні труби їм можливо наступними способами:

  • Бурят «голий», без обсадки, ствол на повну глибину буром більшого, ніж обсадная труба, діаметра, а потім опускають в нього обсадні труби. Щоб вся колонії не ухнула вниз, користуються 2-ма бурильними воротами: одним утримують вже пішла в свердловину трубу, див. Рис. праворуч, а другий встановлюють на нову, перш ніж зняти перший. Тільки тоді колону осаджують в стовбур, якщо сама вже не йде. Цей спосіб нерідко використовується любителями на досить щільних, адгезіруют (прилипливих) і зв'язкових (НЕ сипучих) грунтах на глибину до 10 м, але скільки свердловин при цьому обрушилося, скільки бурів і обсадки було втрачено - статистики немає.
  • Бур беруть меншого діаметру, а нижню обсадних труб роблять з розбіжними заточеними зубами (коронкою) або постачають ріжучої спідницею. Забурившись на 1 цикл, бур полнімают, а трубу примусово осаджують; коронка або спідниця зрізають надлишки грунту. Цей спосіб уповільнює буріння, тому що, перш ніж почати новий цикл, потрібно желонкою (див. Нижче) вибрати обсипався грунт, але надійніше, полегшує гравійну засипку затрубного простору і дозволяє застосувати зовнішній пісочний фільтр, див. Далі.

буровий інструмент

Тепер подивимося, яким буром який грунт і яким способом потрібно бурити, див. Рис. праворуч:

Режушая кромки всіх бурів виконуються із загартованої сталі. Креслення саморобних бура-склянки, аналога ложкового бура (ріжучі лопаті встановлюються пропелером під кутом 3-10 градусів) і схема желонки показані на слід. Мал. праворуч. Зовнішні діаметри всіх цих бурів можна змінювати залежно від калібру свердловини.

Як бурять?

Мобільні бурові установки, що дозволяють забурювати прямо «з землі», на зразок тієї, що на рис. зліва,

в оренду, на жаль, не здаються: управління ними вимагає професійної підготовки а самий факт володіння, нехай і тимчасового - ліцензії на бурові роботи. Тому починати нам доведеться по-старому, по-горщіцкі - з саморобного копра, якщо тільки не б'ється бабою свердловина-голка.

копер

Найпростіший копер - тринога з колод або сталевих труб у вигляді равностронней тригранної піраміди - тетраедра, поз. 1 на рис. нижче. Така конструкція дуже міцна і жорстка при мінімальній витраті матеріалу. Висота тетраедра дорівнює 0,8165 довжини його ребра, тобто зі звичайних 6-м колод з урахуванням заглиблення ніг копра в грунт вийде тринога висотою близько 4,5 м, що дозволить застосовувати коліна обсадної труби до 3 м довжиною. Взагалі-то висоту копра беруть на 1,2-1,5 м вище максимальної довжини того, що буде опускатися в стовбур.


Ноги копра можна від роз'їзду скріпити рамою з тих же колод / труб, але заради економії матеріалу можна і вкопати в грунт на 0,7-0,8 м, підклавши горизонтально під п'яту кожної відрізок колоди довжиною близько 1 м - лежень. Збирають намет копра на землі, поз. 3, ноги одночасно (втрьох-вшістьох) вводять в котловани з лежнями і засипаютгрунт назад, щільно його утрамбовуючи.

Примітка: зміцнення ніг копра прямо на грунті вбитими зовні ломами або сталевими прутами вкрай небезпечно!


Копер обладнується підйомним і буровим воротами (поз. 1 і 2), блоком з гаком (поз. 1, 2, 4) і важелем-гойдалкою для підйому бура, канатно-ударного буріння, осаджування обсадних труб і роботи желонкою, поз. 2. Крюк блоку і бури, які мають рим (кільце для кріплення каната) прив'язуються якірним вузлом (його ще називають рибальський штик, поз. 1 на рис. Праворуч), а довгомірні вантажі - вантажним вузлом, поз. 2 там же.

шурф

Встановивши копер, гак з компактною вагою (кувалда напр.) Опускають до землі, саме тут і почнеться ствол. Навколо цієї точки копають (забивають) шурф розмірами приблизно 1,5х1,5х1,5 м. У шурф так само відзначають точку старту і бурят перші 3-4 м шнеком, постійно вивіряючи його вертикальність. Це вкрай відповідальна операція, від перших метрів залежить доля всієї свердловини! Далі, якщо буріння буде на глибину понад 7 м, дуже бажано встановити кондуктор - трубу діаметра більшого, ніж діаметр затрубного простору стовбура свердловини. Кондуктор ретельно вивіряють на вертикаль і бетонують.

Примітка: Увага! Вибираючи розміри свердловини, бурів і труб, прив'язуйте їх до калібру насосу! Зазор між його корпусом і найближчій стінкою повинен бути не менше 7 мм або по ТУ на агрегат. Найпоширеніший калібр побутових занурювальних насосів - 86 мм.

проходка

Способи буріння різними снарядами на різних грунтах описані вище. Проблеми можуть виникнути, крім валунів, з щільною сухою глиною, це дуже шкідлива порода. Справитися з нею можна по-різному, напр., Як показано тут:

Відео: буріння свердловини на воду в щільній глині

Загалом, для проходки щільної глини використовують обертально-ударне або канатно-ударне гідробуреніе, см. Ріс.справа. Качати воду, якої поки що немає, не обов'язково. Можна просто вилити в обсадку кілька відер, почекати з півгодини або менше, і пробувати, що краще візьме - стакан або ложка. Шнеком можна не пробувати, його глина візьме.

Обсадка і колона

Бурову колону збирають із сталевих труб діаметром близько 80 мм і зі стінками товщиною від 4 мм. Будете ви брати готові бурові коліна або робити їх самостійно, зверніть увагу на спосіб з'єднання. Для ручного буріння придатні тільки з'єднання штиковими муфтами! Різьбові і замкові будь-якого виду не годяться: штангу неминуче доведеться колись так повертати в зворотний бік і штанга розгвинтити, а замок розійдеться при будь-якому вигляді ударного буріння.

В процесі буріння, як уже сказано, монтуються і обсадні труби. У наш час вже і в професійному бурінні на невеликі глибини практично безальтернативним варіантом стали пластикові, але потрібно брати спеціальні обсадні:

  • Легкі, можна перевертати в поодинці.
  • Витримують примусове осаджування і тиск грунту із зусиллям до 5 тс.
  • Практично не гальмують внутрішній фільтр, див. Далі, при його установці.
  • Чи не піддаються корозії і не псують воду весь свій термін служби, до 50 років.

Єдино, чого боїться пластикова обсадка, так це пошкодження зсередини бурової штангою. Тому бажано використовувати центратори бурових труб, см. Рис. праворуч, по 1-му на кожні 3-5 м штанги. Найдешевші - сталеві пружинні, вони цілком підійдуть. Що до складних з турбулізаторами тощо., То вони для професійного гідробуренія.

обсипання

У міру заглиблення обсадки в стовбур в затрубний простір необхідно підсипати дрібний гравій. Гравійна обсипання свердловини на воду набагато прискорить її розгойдування і продовжить термін служби. А свердловина на пісок без підсипки може виявитися взагалі непрацездатною.

Є вода!

Про досягнення водоносного шару свердловиною-голкою судять по збільшенню швидкості проходки, а перевіряють наявність води манірки - відрізком заваренной з одного кінця сталевої труби, що опускається в свердловину на шнурі. З рештою свердловинами простіше: як бур в черговий раз виніс вологий грунт, значить - є вода. Залишається визначитися, чи потрібно заглиблюватися ще. Для цього відцентровим занурювальним насосом (вібраційний в такий рідині відразу заб'ється) викачують кілька відер. Якщо в 5-м відрі вода помітно не посветлела, потрібно заглибитися ще на 0,5 м (1 цикл буріння) та знову перевірити. Якщо заглибитися вже на 2 м, а проба все та ж - все, більшого дебету не буде, і доведеться змиритися з довгої розгойдуванням. Також, якщо швидкість проходки раптом впала (а засікти її недосвідченому бурильника при будь-якому способі буріння, крім обертального, дуже важко), то буріння негайно припиняють - ми на дні пласта, свердловина буде досконалою.

Примітка: після припинення буріння або при його перерві штангу з буром неодмінно витягають, інакше затягне в землю.

розгойдування

Забуренная свердловина ще не дасть воду в потрібній кількості і якості. Для цього необхідно або розкрити водоносний пласт, або розгойдати свердловину. Розтин пласта дозволяє отримати питну воду протягом доби. Воно вимагає великої кількості чистої води, складного і дорогого обладнання. До відома: розтин проводиться прямим і зворотним способами. При прямому воду закачують під тиском в обсадних труб і викачують буровий розчин з затрубного простору. При зворотному воду подають самопливом «за трубу» і викачують розчин зі стовбура. Пряме розтин відбувається швидше, але сильніше порушує структуру пласта і свердловина служить менше. Зворотне - навпаки. Майте на увазі при переговорах з буровиками, якщо будете замовляти свердловину.

Розгойдування свердловини займає кілька днів, але може проводитися звичайним побутовим занурювальним відцентровим насосом; вібраційний не годиться з причин, вказаних вище. Для розгойдування спочатку желонкою видаляють зі свердловини мул; як працювати желонкою, можна подивитися у відео нижче:

Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобної желонкою

Подальше нескладно: воду повністю відкачують кожен раз, як її набереться досить, щоб покрити насос. Корисно перед включенням кілька разів підняти-опустити його на кабель-тросі, щоб скаламутити залишковий мул. Розкачку можна робити і манірки, але черпати зама, і піде на неї тижнів зо два.

Примітка: в міру розгойдування гравійна засипка буде осідати; її треба заповнювати, підсипаючи.

Розгойдування свердловини вважається закінченою, коли прозорість води підніметься до 70 см. Перевіряють її білим емальованим або фаянсовим диском діаметром 15 см (блюдце, кришка від каструльки) в непрозорому посудині, напр. чистої бочці. Коли краю диска при зануренні починають розпливатися - стоп, вже непрозорість. Дивитися на диск потрібно строго вертикально. Після досягнення прозорості пробу води здають на аналіз і, якщо все ОК, бетонують або замикають глиною затрубний простір, і ставлять фільтр.

Фільтр

Свердловинний фільтр - основний пристрій, що забезпечує якість води з неї. І разом з тим - найбільш схильний до зносу її вузол, тому до вибору свердловинного фільтра потрібно поставитися з усією відповідальністю.

Артезіанську воду забирають без фільтрації. Для свердловини на вапняк найчастіше досить простого гратчастого фільтра у вигляді перфорації на нижньому коліні обсадки; вона ж послужить основою фільтра свердловини на пісок. Вимоги до перфорації такі:

  • Діаметр отворів - 15-20 мм, до 30 мм залежно від грунту.
  • Шпаруватість фільтра (відношення загальної площі отворів до площі, яку вони займають поверхні) - 0,25-0,30, для чого відстань між центрами отворів беруть в 2-3 рази більше їх діаметра.
  • Розташування отворів - поперечними рядами в шаховому порядку.
  • Загальна площа всіх отворів - не менше площі поперечного перерізу просвіту обсадної труби.


Для свердловини на пісок необхідна ще, по-перше, гравійна засипка; в даному випадку саме вона забезпечує довгострокове якість води, як і в колодязі. Зважаючи на це в продажу є свердловинні фільтри з шаром гравію, включеним до складу конструкції. Худа від них не буває, але стовбур свердловини потрібен більшого діаметру, що ускладнює проходку, і без зовнішньої засипки свердловина все одно швидко замулюється.

Далі, якщо слідувати току води, йде та ж перфорована труба, але тепер вона буде несучим елементом, що сприймає тиск породи. Щоб пісок, який гравій погано затримує, не зіпсував весь водоводні тракт, потрібен ще пісочний фільтр. Він може бути зовнішнім або зовнішнім (зліва на рис.) Або внутрішнім (праворуч там же). У зовнішніх фільтрів переваг три: мінімальні діаметр і замулювання свердловини і глибина установки насоса. Але вони легко пошкоджуються при монтажі обсадки, неремонтоздатність і дороги, тому що внаслідок останнього обставини повинні виконуватися з дуже якісних матеріалів: сплави на сітку і дріт зовнішніх свердловинних фільтрів коштують дорожче срібла.

При установці насоса в свердловину з внутрішнім фільтром її дном вважається його верхній обріз, тому обсяг одноразового відбору води серйозно знижується. Хвороба всіх внутрішніх фільтрів - посилене замулювання свердловини через просочування води в зазор між фільтром і обсадної трубою. Також внаслідок цього термін служби фільтра скорочується, а знос насоса посилюється, тому що в нього потрапляє пісок. Нерідко тому насос поміщають в окрему трубу, насаджені на вихід фільтра, що знову-таки вимагає збільшення діаметра свердловини.

Оптимальний варіант - приєднання насоса безпосередньо до вихідного патрубка фільтру, тоді і замулювання, і запесочіваніе припиняються. Але для цього потрібен відцентровий насос з збірними патрубком на днище, що набагато його ускладнює і здорожує, а натиск вібраційних часто виявляється малий для свердловин на пісок.

Фільтруючі елементи пісочних фільтрів іноді роблять самостійно з ПВХ труб, Нержавіючих пружин і полімерної сітки, див. Рис. зліва, але фільтрують вони погано і служать недовго. Краще взяти хороший покупної фільтр, аж надто важкі умови його роботи, а вийняти його, як то кажуть, ціла справа. У такому випадку можливі в основному 3 варіанти, див. Рис:


  1. Полімерний набірний-кільцевої фільтр. Дешевше інших, але служить менше і схильний до замулювання, зате ремонтопрігоден: можна підняти і перебрати, замінивши погані кільця. Вимагає збільшеного діаметру свердловини;
  2. Трубчасто-дротяний з обмоткою з профільованої дроту. Трохи дорожче полімерного, але служить довго і не замулюється. Для ремонту не потрібна перебирання, досить промити нагорі. Був би оптимальним, якби не одне «але»: неодноразово відзначені випадки шахрайства і виробників, і торговців, і буровиків - як повністю нержавіючі подаються фільтри, в яких поздовжні стрижні зроблені зі звичайної оцинкованої дроту. Перевірити, чи не розламавши фільтр, неможливо, але в воді незабаром з'являються шкідливі домішки, а потім стрижні повністю іржавіють, обмотка сповзає, і весь фільтр доводиться міняти.
  3. Безопорні зварні фільтри, дротові і щілинні. Були б ідеальними (останні витримують і осадку в стовбур зовні на трубі), якби не ціна: робляться з тієї самої профилированной нержавіючої дроту, що коштує приблизно як срібло.

Облаштування та автоматика

Для подачі води в будинок свердловину необхідно облаштувати і взаємно узгодити з водопроводом. Облаштування свердловини водопостачання в останні рокизазнало радикальні зміни. Традиційна схема (див. Рис. Справа) - кесон, бетонний або сталевий, або кам'яний приямок, що вимагає великого обсягу додаткових земляних робіт і корисною земельної площі під себе, йде в минуле. Зараз свердловини на воду все частіше обладнуються свердловинними адаптерами, див. Рис. нижче. Поставити адаптер справа досить копітка, але з кесона-пріямочной томиться незрівняне:

  • Як тільки пішла вода, по швидкості її освітлення судять, наскільки ще можна заглибитися, і обрізають в розмір зверху останню обсадних труб.
  • Перед її установкою траншею до будинку на глибину, більшу нормативної глибини промерзання грунту.
  • У трубі заздалегідь свердлять отвір під адаптер і ставлять його, заглушивши патрубки. Якщо ставити прямо в свердловині, може туди булькнути.
  • Ставлять трубу і добуріваются, зорієнтувавши вихід адаптера в траншею на глибині більше глибини промерзання.
  • Розгойдують свердловину, ставлять фільтр, опускають насос, підключають трубу подачі насоса і транзитну в будинок до штуцерів адаптера, прокладають кабель насоса.
  • Ставлять кришку свердловини, коли вода пішла в бак, засипають траншею - все.


Водопостачання приватного будинку зі свердловини має свої особливості, але вони не завадять потім підключитися до колективного водопроводу або живитися водою з криниці. Переробляти нічого не доведеться, тільки надійніше буде.

По-перше, необхідний напірно-накопичувальний бак. Дебет НЕ артезіанської свердловиниможе з незрозумілих причин падати аж до повного припинення, а потім вода знову йде як ні в чому не бувало. По-друге, за баком з току води потрібен як мінімум 2-х ступінчастий мембранний фільтр. У комунальних водопроводах якість води безперервно контролюється, чого вдома немає. А раптом десь в зоні харчування пласта техногенна аварія чи несанкціоноване скидання забруднень? Все вже і забули, коли це було, а погана вода якраз підійшла до свердловини.

Нарешті, будинковий водопровід повинен відповідати принципу поступового рівномірного відбору води, про який говорилося на початку. Кооперуватися з сусідами, як при будівництві загального септика, В даному випадку не кращий вихід. Раптом дебету на всіх не вистачить, замість спільноти буде сварка. Тобто потрібна автоматика, що включає насос на підкачування, ледь хтось десь кран відкрив.

Тут можливі 2 варіанти. Перший - напірний бак з поплавковим краном на теплому горищі. Всій автоматики - шток, що проходить у втулці крізь кришку бака і спирається на важіль поплавця, так мікровимикач (микрик) на 6-10 А з нормально замкнутими контактами в колі електроживлення насоса. Поки бак повний - шток тисне на важіль микрика, насос знеструмлений. Трохи пішла вода в будинок - шток опустився, микрик спрацював, насос пішов качати.

Однак, по-перше, потрібно утеплювати горище, що варто було чималої праці і коштів. Друге - насос, від нього буде потрібно зайвих метрів 4-5 напору, а для 2-поверхового будинку і все 8-9, так що і насос виявляється дорогим. По-третє, протікання бака або несправність поплавка приведуть як мінімум до замокання стелі. Тому більш дешевої і надійної виходить все-таки сучасна автоматика для свердловин водопостачання, керована мікро контролером, який відслідковує витрата, тиск води і періодичність включення насоса. Будинковий водопровід тоді виконується з герметичним мембранним накопичувальним бакому підвалі.

Післямова

Ще живі бурові майстри, колись освоювали Тюмень з Уренгоєм. Геофізичної апаратури, яка будує на дисплеї комп'ютера 3D картинку того, що в землі, і повністю роботизованих бурових тоді не було, але вони і так бачили крізь землю своєю інтуїцією, досвідом і були на «ти» з усіма духами надр. А тодішні міністри і члени політбюро, пихи у яких було більше, ніж у старозавітних бояр і удільних князів, до цих асам зверталися на «ви» по імені-по батькові і шанобливо віталися з ними за руку.

Так ось, у будь-якого зі старих буровиків-зубрів є на рахунку невдалі свердловини, чого вони не соромляться - робота така. Що ж тоді говорити початківцям, чинним самостійно? Чи не бентежать невдачею, раптом перша свердловина виявиться порожньою, або обрушиться, або бур застрягне. Не без того в буровому справі. Але досада і розчарування моментально схлинуть під потужним натиском, як зараз кажуть, позитиву, тільки-но ваша свердловина дасть воду.

Заміські будинки все частіше нагадують цілком самостійну систему в сфері водопостачання та каналізації. Адже багато щасливі власники власного будинку хочуть жити з комфортом навіть там, де немає централізованих систем подачі води та утилізації стоків. Тим більше приємно мати на ділянці власне джерело чистої питної води - свердловину.




Ми звикли до того, що під свердловини водою розуміють артезіанську воду. Але крім артезіанської існують ще піщана свердловина і «абіссінський колодязь». Нижче дається опис кожного з цих підземних джерел води більш докладно.




Цей вид питного джерела відомий з давніх часів. Глибина абиссинского колодязя може становити 8-12 м. Абіссінки має дуже просту конструкцію:



переваги

  1. Таку свердловину можна зробити всередині будинку, що дозволить користуватися нею навіть в зимовий період. Якщо на вашій ділянці бувають перебої з постачанням електроенергією, то можна встановити і електричний, і ручний насос.
  2. Незважаючи на свої невеликі розміри, абіссінський колодязь є відмінними джерелом питної води для дачної ділянки. Адже в зв'язку з простою конструкцією абіссінки можна легко відтворити самостійно всього за 10 годин.
  3. Колодязем абіссінки називають умовно. Вона не схильна до такого впливу верховодки, поверхневих стоків, тому часто вода в свердловині володіє кращими показниками, ніж колодязна. Особливо по мікробіології.
  4. У той же час, за мінеральним складом вода в абіссінських колодязі часто виграє у артезіанської. Це стосується неорганічного заліза і солей жорсткості.
  5. Для облаштування цієї свердловини не потрібно отримувати ліцензію та вносити її в реєстр.
  6. При необхідності всі складові частини абіссінки можна без особливих зусильдемонтувати і перенести в інше місце.
  7. Облаштування такої свердловини обійдеться вам дешевше, ніж інших видів свердловин на воду.

Особливості

Але перш ніж зробити абіссінський колодязь у себе на ділянці необхідно врахувати ряд особливостей.

  1. Водоносний шар не повинен проходити нижче восьмиметровой глибини. Це пов'язано з тим, що свердловина дуже вузька, тому водопідйомний обладнання до неї можна встановити тільки зовні.
  2. Навіть при дотриманні всіх правил монтажу, вода в абіссінку може піддаватися зміни складу через просочування забруднюючих агентів через відносно невеликий грунтовий шар. З цієї причини не можна допускати, щоб поруч зі свердловиною розташовувалися потенційні забруднювачі.
  3. Пробурити абіссінський колодязь неможливо в скельних породах, так як з ними не впорається бур. Найкращим варіантом грунту є середньо- і крупнозернистий пісок, в якому свердловина менше схильна до замулювання.




Водоносний горизонт цієї свердловини знаходиться в піщаному шарі. До її облаштування вдаються в тому випадку, коли шар води знаходиться більш ніж на десятиметрової глибині, максимум - 50 м.

Це ще одне джерело питного водопостачання, Який можна облаштувати власними зусиллями без значних матеріальних витрат. До складу піщаної свердловини входять наступні елементи:

  • донний фільтр;
  • насос погружного типу;
  • обсадная і одночасно подає воду труба;
  • оголовок.

Свердловина цього типу може видавати на добу до 20 кубометрів води, що цілком може забезпечити потреби невеликого будиночка.

Особливості

Але є в монтажі та експлуатації свердловини на піску ряд нюансів, які потрібно враховувати.

  1. Хімічний склад води не завжди відповідає санітарним нормам, Тому для використання її в питних цілях необхідно проводити очистку.
  2. Максимальний термін служби піщанки становить 15 років. Все залежить від того, в якому грунті знаходиться фільтр: велика фракція є захистом від замулювання, продовжуючи термін експлуатаційний період свердловини.
  3. Крім того, піщанці необхідна постійна експлуатація. Тому якщо немає можливості регулярно прокачувати її, краще відмовитися від цієї свердловини.
  4. Якщо ваші сусіди пробурили схожу свердловину на тій же глибині, то дебет вашого джерела води значно зменшитися.
  5. Фільтр свердловини щорічно потрібно промивати. Іноді потрібне проведення промивки раз на півроку.

Свердловини, про які було сказано вище, підходять для будинків невеликої площі. Якщо ви є щасливим володарем заміського будинкузначних розмірів або з інших причин песчанка і абісінка вам не підходять, то єдиним виходом може бути буріння і облаштування артезіанської свердловини.




Пробурити це джерело своїми силами неможливо, потрібно найняти професіоналів, послуги яких недешеві. Але так як дебіт свердловини високий, то на послуги бурильників можна скинутися з сусідами.

Артезіанську воду добувають з шару, що проходить на глибині 0,1 км і більше. Вона тут не схильна до забруднення патогенними мікроорганізмами, нафтопродуктами, міді, цинку і має низький показник вмісту органічної речовини.

Але при цьому для артезіанської води часто характерні перевищення по жорсткості і змістом неокисленного неорганічного заліза і марганцю. Вода також може мати характерний запах, пов'язаний з присутністю у воді сірководню. У зв'язку з цим артезіанську воду часто необхідно піддавати додатковому очищенню.




Ще одним істотним мінусом артезианка є необхідність отримання ліцензії на буріння і використання свердловини, а також суворе дотримання поясів санітарної захисту. Нормативи по радіусу останніх навряд чи дозволять облаштувати свердловину на невеликій ділянці.

Тому оптимальним варіантом є буріння однієї свердловини для обслуговування декількох будинків.

Абісінка і піщанка своїми руками




Абиссинский колодязь (свердловина ручного буріння)
http://d-otshelnik.forum2x2.ru/t186-topic
Абиссинский колодязь (свердловина ручного буріння).

Незважаючи на свою простоту, абіссінський колодязь користується великою популярністю серед власників дачних будинків. Адже часто його дебет вище, ніж у піщанки, а пробурити та облаштувати його набагато простіше. Але якщо водоносний горизонт знаходиться нижче рівня, з якого може підняти воду зовнішній насос, то можна облаштувати піщану свердловину. Розглянемо більш докладно монтаж цих двох типів свердловин.

Забивання абиссинского колодязя

Перш ніж почати забивання абіссінки, а саме так називається процес отримання цього джерела води, необхідно підготувати всі елементи цієї свердловини. Вони продаються в готовому вигляді, але і зробити їх самостійно не особливо складно.

Крок 1. З метрової труби, діаметр якої становить дюйм, виготовляють основу фільтра. Для цього в стінках труби впродовж 80 см через кожні 20 мм один від одного вирізують отвори у вигляді щілини.

Крок 2. На трубу фільтра намотують дріт і натягують мережу фільтрового плетіння. Останню потрібно зафіксувати хомутами через кожні 100 мм.




Крок 3. На дальній кінець фільтра встановлюють сталевий конус, діаметр основи якого більше діаметра труби, а висота становить 100 мм. Наконечник можна замовити у токаря, а надійно фіксувати конус до труби фільтра його можна припоєм з олова.

Таким же способом додатково закріплюють сітку.




Крок 4. Для тіла свердловини готують метрові або півтораметрові дюймові труби з різьбленням на обох кінцях для з'єднання.

на підготовчому етапіможна зробити бабку - інструмент для забивання. Для цього береться невеликий відрізок труби з товстою стінкою, до одного кінця трубки приварюють сантиметрове підставу, а збоку - ручки. Вага бабки повинен становити не менше 30 кг.




після підготовчих заходівприступають до забивання.

Крок 1. У обраному для свердловини місці викопують приямок площею в 1 кв.м, а глибиною в півметра.




Крок 2. У приямку починають бурити садовим буром, довжину якого поступово збільшують за допомогою півдюймових труб, що з'єднуються їх один з одним за допомогою муфт і болтів.




Крок 3. З моменту появи насиченого вологою піску переходять безпосередньо до забивання. Для цього підготовлений фільтр з'єднують за допомогою різьблення з першою трубою. На вільний кінець труби накручують муфту з завершенням, яке захищає трубу від дії удару. Нанизують бабку і різко вдаряють їй.




Забивати можна також робити за допомогою кувалди, але в цьому випадку вище ймовірність погнути трубу.

Важливо! Забивання потрібно поєднувати з обсипанням труби грунтом і ущільненням його.

Крок 4. Під час забивання постійно заливають воду в свердловину і прослуховують. Це необхідно для того, щоб не пробурити повз шару з водою. Прослушка проводиться так: через кожні півметра трубу свердловини повертають за годинниковою стрілкою і слухають, який видається звук. Так, шелест і скрегіт свідчать про горизонті піску дрібної і крупної фракції відповідно.

Крок 5. Як тільки з'явиться шум, доливають ще воду і дивляться на те, з якою швидкістю вона просочується в грунт:

  • якщо повільно, то заглиблюють ще на півметра;
  • швидко - треба заглибитися на 30 см.

Коли забивання закінчена, приступають до установки насоса.




Як зробити фільтрову свердловину

Перше, що потрібно зробити перед тим, як бурити фільтрову свердловину, - опитати найближчих сусідів, якщо у них схожий джерело води. Головне - дізнатися, з якої глибини вони добувають воду. Якщо доведеться забурюються більш ніж на два десятка метрів, то доведеться найняти бригаду професіоналів або взяти в оренду спеціальне обладнання.

У разі розташування шару з водою на меншій глибині можна обійтися підручними інструментами.

Вибравши зручне місце, віддалене від куп сміття, вигрібних ям та інших забруднювачів, викопайте яму 150х150х150 см. Її стінки рекомендується зміцнити листами з дерева або металу.

Тепер необхідно спорудити триногу, на якій згодом закріплять лебідку. Нижче дається інструкція того, як спорудити цю конструкцію, необхідну для підйому бура.




Крок 1. У кінцях трьох брусків з двадцятисантиметровий перетином вирізують отвори для трубки, якою з'єднають ці опори триноги.

Крок 2. Триногу ставлять над місцем буріння, закріплюючи опори, щоб уберегти їх від заглиблення в грунт в процесі експлуатації.

Крок 3. Закріплюють до триноги лебідку: електричну зверху, механічну внизу.

Крок 4. До лебідці чіпляють бур.

Можна приступати до буріння, що є циклом, який повторюється, поки не буде досягнутий водоносний шар, і включає в себе наступні дії:



Як тільки почала надходити чиста вода, Можна приступати до облаштування свердловини, що включає в себе відсипання донного фільтра, монтаж обсадних труб, насосного обладнання, Оголовка і кесона.

Таким чином, пробурити свердловину на піску або абіссінський колодязь можна самостійно, застосовуючи підручний обладнання. Якщо потрібен більший дебет води, то доведеться виділити суттєву суму коштів і найняти організацію, чия діяльність пов'язана з бурінням артезіанських свердловин.

При виборі бурильників краще зупинитися на тій компанії, яка володіє декількома бурильними установками і не пропонує пластикові обсадні труби. Крім того, у цієї фірми повинен бути гідролог.




Відео - Буріння свердловини на піску. Свердловина на воду своїми руками

Пробурити самому свердловину звичайно можна. Тільки для початку треба мати поняття, як це робиться і яку води ви хочете отримати в кінцевому підсумку.
Деякі думають, чи можна в колодязі її зробити. Теоретично, звичайно, можна, але не потрібно.
Це буде просто нести додаткові витрати. Краще встановіть її біля колодязя.
Давайте поетапно розглянемо процес виконання цієї роботи. Вам буде запропонована інструкція, так само ви зможете все побачити по фото і відео і зрозуміти, як це робиться.
Адже тут досить висока ціна питання, це якісна вода в будинку.

види свердловин

Пробурити на дачі свердловину не так і складно. Її ціна буде залежати від глибини залягання води. Свердловина на пісок буде значно дешевше від і це теж слід врахувати.

Свердловина на пісок Робиться на не більшу глибину. Тому цілком можна зробити всю роботу своїми руками і це значно здешевить вашу затію. Перед початком роботи слід дізнатися, якої якості вода знаходиться на невеликій глибині. Для цього найкраще у сусідів взяти пробу і віднести її на експертизу і перевірить якість. Параметри ми наведемо нижче.
Артезіанська свердловина Підійде для приміщення, де ви проживаєте постійно. Така вода є більш якісною. Але робота буде коштувати дорожче. Тут буде краще найняти спеціалізується організацію. Причому відразу треба буде передбачити її очищення. Вона знаходиться в вапняних шарах і тому має підвищений вмістзаліза. Відразу передбачте і правильну фільтрацію.

Увага: Якщо ви живете не завжди на дачі і вам вода треба тільки для поливу, тоді сміливо можете робити таку конструкцію.


Визначаємо якість води

Вода в колодязі або свердловині вважається питної в наступних випадках:

  • Коли вода прозора на тридцять сантиметрів в глибину;
  • Коли домішки нітратів не перевищують 10 мг / л;
  • Коли в одному літрі води міститься не більше 10 кишкових паличок;
  • Коли на смак і запах за п'ятибальною шкалою вода оцінюється не менше трьох балів.

Для визначення цих показників воду необхідно піддати лабораторному аналізу в санітарно-епідемічної служби.

Яким чином пробити свердловину

Розберемо цей процес з теоритической точки зору:

  • Робота починається з риття шурфу, чия глибина і діаметр повинні становити не менше двох метрів, або сторони в півтора метра. Цей захід попереджає подальше осипання грунту верхнього шару.
  • Зміцнення шурфу проводиться дощатими щитами. Далі за допомогою колонки і бурової вишки буриться свердловина. Бурова колонка підвішується на вишці в центральній точці майбутньої свердловини.
  • Бурова колона являє собою кілька штанг, які за допомогою перехідних муфт подовжуються в процесі буріння. Бурова головка монтується на кінці колонки.
  • Монтаж вишки проводиться з колод, сталевих труб, швелера або куточка, які складають в триногу, в вершині якої кріпиться лебідка.

Увага: У випадку якщо вода залягає неглибоко, буріння можна виробляти без вишки. В даному випадку користуються спеціальними укороченими штангами в півтора метра завдовжки. Якщо без вишки при бурінні не обійтися, довжина штанг в даному випадку, повинна становити не менше трьох метрів.

чим бурити

Оснащення і метод буріння вибирається виходячи з типу грунту. Використовуваний інструмент повинен бути виготовлений з вуглецевої сталі.


Буріння проводиться за допомогою наступних бурових головок:

  • Для буріння в глинистих ґрунтах використовується бур у вигляді спіралі з підставою 45-85 мм і лезом довжиною 258-290 мм.
  • При ударному бурінні використовують бур-долото. Бур може мати плоску, хрестоподібну і інші форми.
  • Буріння в суглинках, піщаної глині ​​або глинистому піску проводиться за допомогою бура-ложки виготовленого у вигляді ложки і має спиралевидную або поздовжнє проріз. Даний бур має діаметр в 70-200 мм і довжину в 700 мм і поглиблюється за прохід на 30-40 см.
  • Витяг пухкого грунту проводиться за допомогою бура-желонки із застосуванням ударного методу. Желонки виготовляють з триметрової труби і мають поршневий і звичайний вид. Усередині желонка повинна мати діаметр 25-96 мм, зовні 95-219 мм, її вага повинна становити 89-225 кг.

Буріння вдає із себе циклічний процес, періодично супроводжується очищенням від грунту бурильного інструменту.
Очищення проводиться при повному витяганні бура з грунту. Відповідно від довжини шланг залежить складність вилучення їх з свердловини.

буріння свердловини

Для того, щоб самостійно, необхідно скористатися спіральним буром, який ще називають змійовиком або металевим шнеком.
Також можна скористатися звичайним льодобуром. Даний метод буріння може вважатися одним із самих бюджетних.

Необхідні інструменти та матеріали

Перед початком буріння треба підготувати інструмент, у вас не буде потім просто часу його шукати:

  • Основним інструментом буде шнек. Ріжучі кромки бура необхідно посилити, приварив до їх поверхні різці, виготовлені з тіла плоского напилка, попередньо заточивши їх перед цим;
  • Труби зі сталі діаметром 25 мм, використовувані в якості подовжують коліном;
  • Лопата і пристосування для того щоб вивозити грунт;
  • Візок садові;
  • Причіп автомобільний;
  • Козли або стіл, на площину якого можна буде піднятися;
  • Пристосування, за допомогою якого можна буде відсівати гравій;
  • Дрібний гравій, який використовується для засипання.

Увага: Перед бурінням слід підготувати обсадні труби, просвердливши в їх стінках отвори. Отвори діаметром 5-7 мм свердлити протягом 1,5-2 м в тілі труби, не доходячи півметра до нижнього краю труби.

Необхідно також з брусків приготувати напрямні, що будуть прикріплені до труби. Вони будуть служити центрування труби для отримання однакового зазору між трубою і свердловиною для того щоб засипка відсіву гравію відбувалася рівномірно.

Буріння за допомогою шнека

Місце, вибране під буріння свердловини необхідно попередньо розрівняти:

  • Далі для того щоб додати напрям буру викопується поглиблення глибиною 40-60 см. Буріння можна починати.
  • Вирощують бур перші кілька метрів в силах і одна людина, але далі після 3-4 метрів глибини потрібно стороння допомога. Чим більше буде заглиблюватися бур, тим важче буде відбуватися його обертання. Для того щоб грунт був податливі і процес буріння легше, в свердловину можна підливати воду.


  • Для очищення бура від грунту його необхідно витягувати після вчинення кількох оборотів. Щоб грунт не заважав подальшій роботі його необхідно вивозити з ділянки. Буріння продовжують до тих пір, поки до грунту не опуститься рукоятка бура. Далі бур необхідно наростити додаткової трубою-коліном.
  • Після того, як рукоять бура буде подовжена, з землі з ним працювати стане неможливо. В даному випадку необхідно застосування дерев'яних козлів або високого столу.

Увага: Обертання бура також можна здійснювати за допомогою газового ключа третього номера.

  • Буріння з нарощуванням трубних колінах продовжують до того моменту, поки не буде досягнутий водоносний шар. Грунт, що піднімається на поверхню в даному випадку буде вологий.
  • На даній стадії буріння можливе затягування у грунт бура, тому вологий грунт необхідно витягувати невеликими порціями.
  • щоб з верхніх шарівгрунту грунтові води не могли потрапити в свердловину, її глибину роблять нижче першого шару глини. Перш ніж трубу опустити в свердловину, її необхідно прочистити буровими штангами, вийнявши і опустивши їх близько трьох-чотирьох разів.
    Після того, як труба буде опущена в свердловину, зазор між ними слід засипати попередньо просіяний гравієм.

розгойдування свердловини

Розгойдуванням називається процес очищення свердловини від бруду. Для нього необхідно застосування потужного відцентрового насоса. Також можливе застосування, але даний вид насоса продовжить час процесу.

Отже:

  • Для якнайшвидшого очищення свердловини вібраційних насосомйого необхідно кілька разів підняти для того щоб вода розбовталася і твердий осад не мав можливості опуститися на дно.
  • Розгойдування свердловини буде впливати на усадку відсіву гравію, що знаходиться між свердловиною і трубою, з цієї причини гравій слід періодично підсипати. Зазвичай розгойдування займає чимало часу і так як при цьому процесі виділяється велика кількість води, слід заздалегідь організувати її відведення в канаву.

Після того, як процес відкачування завершено, свердловину можна обладнати насосом, який підходить для її щоденної експлуатації.
Тепер ви знаєте, чи можна самостійно зробити цю роботу. Відео в цій статті допоможе не упустити деталей виконання цієї роботи.


Б юджетним варіантом виготовлення автономного джерела водозабезпечення є свердловина своїми руками без обладнання за кількома існуючими технологіями. Маються на увазі способи, що дозволяють обійтися без оренди бурового верстата. Однак деяке обладнання і інструменти домашньому майстру все ж будуть потрібні.

Виготовлення свердловини без обладнання своїми руками

Призначення, нюанси пристрою

У порівнянні з колодязем свердловина має менші габарити, дозволяючи зберегти робоче простору ділянки. Устя джерела герметизується набагато простіше, всередину не потрапляють опади і бруд. Не потрібно виймати велику кількість грунту, вивозити його з будмайданчика.


Споруджується свердловина своїми руками без обладнання декількома способами:

  • шляхом розмивання грунту водою;
  • вилучення породи шнеком ручного бура;


  • або желонкою саморобного пристосування.


Найекономічнішим методом є абіссінський колодязь, з якого грунт не розгорнеться зовсім. Грунт ущільнюється при забиванні нарощуваних труб, колона стає експлуатаційної, по ній вода надходить в напірну лінію.


Способи виготовлення, матеріали, інструменти

Щоб зробити свердловину своїми руками без обладнання за вказаними технологіями, будуть потрібні різні інструменти, матеріали. Нижче буде розглянуто бюджет, плюси, мінуси конструкцій джерел водозабору.


Ручний шнековий бур

При виборі класичного буріння потрібно придбати ручний інструмент зі шнеком або знімними ножами. Технологія складається з операцій:

  • буріння - висота ручного бура не дозволяє досягти, навіть горизонти верховодки, тому після заглиблення на 1 - 1,5 м штанга нарощується наступної секцією;


  • обсадна колона - зазвичай виготовляється з поліетиленових труб, В нижній частині перфорується щілинами або круглими отворами, або на забій приєднується заводський, саморобний фільтр;

  • промивка - зазвичай відкачується 2 - 3 відра дуже брудної води, Потім йде 1 - 2 куба рідини з піском, після чого, якість нормалізується;


Переваги методу:

  • низький бюджет будівництва - покупка бура + виготовлення штанг з замками для нарощування;
  • швидкість проходки - шнек є гвинт Архімеда, за яким грунт самостійно переміщується вгору.


При виборі бура зі змінними лопатями різко підвищуються трудовитрати. Після декількох оборотів інструмент потрібно піднімати, щоб струсити породу. У будь-якому випадку домашній майстер може обійтися без помічників. Недоліками технології є:

  • складне позиціонування по вертикалі;
  • численні спуски / підйоми.

Діаметр оснащення ручних бурів обмежений 40 см, при бажанні можна знайти 50 см шнеки, які випускають 3 - 4 виробника РФ. Це різко обмежує діаметр обсадної колони, дозволяючи опускати в неї малопотужні глибинні насоси.

Корисна порада!Як тільки бур доходить до водоносного горизонту, грунт перестає затримуватися на шнеку, лопатах. Подальша проходка здійснюється промиванням, для чого на забій подається вода під тиском.


Абиссинская свердловина-голка

Існує методика будівництва джерела водозабору без виїмки грунту. Отвір в землі виготовляється за рахунок ущільнення прилеглих порід при забиванні труби невеликого діаметру. Тобто, робочий інструмент після досягнення водоносного горизонту просто стає обсадної колоною.


Тому все необхідне обладнання монтується на трубу перед забиванням:

  • конус - трохи більшого діаметра, ніж труба, щоб щільна грунт не пошкодила обладнання, встановлене над ним, виготовляється з сталевого прута на або ковальському обладнанні;
  • фільтр - труба перфорується круглими отворами, обмотується зверху дротом або V-подібної сіткою;
  • труба - 1 - 1,5 м, нарощується в міру занурення колони різьбовими або зварювальними з'єднаннями.


Виготовляється свердловина голка своїми руками без обладнання, але необхідний спеціальний інструмент - бабка. Для абиссинского колодязя не потрібна тринога, бурової шнек, промивний насос. Однак ударне заглиблення кувалдою розплющує верхню частину труби, тому застосовується інша схема:


  • на самий верх труби кріпиться хомутами талевого блок;
  • мотузки / троса кріпляться до бабки, перекидаються через шківи блоку на різні боки.

Після чого, один два робочих одночасно піднімають бабку вгору до талевого блоку, відпускають троса. Бабка вдаряє по майданчику, труба забивається в грунт, операція повторюється до тих пір, поки майданчик не виявиться у грунту. Потім труба нарощується, подбабок і талевого блок піднімаються вище.

Незважаючи на низький бюджет будівництва (5 - 7 тисяч рублів), технологія має деякі мінуси:

  • складності в пошуку бабки, опорної площадки або виготовленні цих пристосувань своїми руками;
  • полімерні труби не можуть застосовуватися при ударному бурінні, сталева трубаволодіє меншим ресурсом.
Корисна порада!При необхідності можна закріпити подбабок хомутами на трубі, витягнути колону домкратами, щоб прочистити або замінити фільтр, зворотний клапан.

Желонковое буріння

Крім перерахованих методів може виготовлятися свердловина своїми руками без обладнання методом желонки, який так само називається ударно-канатним бурінням.


Для цього використовується послідовність операцій:

  • тринога - висотою 1,5 - 2 м монтується на гирлі, в верхній частині закріплюється талевого блок;
  • буріння - желонка підводиться тросом до лівого блоку, звільняється, падає на грунт, заповнюється породою, після вилучення землі операція повторюється.


Желонка виготовляється з труби, нижній край якої загострений (фаска) або має зуби для руйнування пласта. Всередині на шарнірі встановлена ​​кругла заглушка в розмір внутрішнього діаметра труби. При ударі об землю заглушка відкривається на шарнірі, при добуванні закривається під вагою набралася всередину грунту.


На щільних грунтах після удару труба додатково обертається привареними або пропущеними в отвори важелями. Це дозволяє підвищити продуктивність, знизити трудовитрати.

Корисна порада!Основною перевагою є можливість вилучення породи при досягненні водоносного горизонту. Свердловина виходить глибше, що забезпечує більший дебіт, ніж при ручному бурінні.

Недолік методики - необхідність покупки товстостінної труби довжиною 1 - 1,5 м. Оскільки від тяжкості інструменту залежить ефективність буріння.

гідробуреніе

Грунт можна, не тільки ущільнити «голкою» при вбивання колони, видаляти зі свердловини желонкою, шнеком бура, але і руйнувати напірним струменем. Однак в технології гідробуренія так само використовується желонка для формування круглого отвору. Тому методика складається з етапів:


Потім в приямок встановлюється желонка, всередину неї подається вода з резервуара під тиском. Рідина розмиває породу, буровий розчин відводиться грязьовим насосом в ємність або стікає в котлован по викопаній траншеї для відстоювання, повторного забору, повторення циклу.


Желонка необхідна при проходженні твердих порід, з якими вода не може впоратися самостійно. Після відключення насоса на глинах желонку обертають важелями, на великоуламкових, гравелістих грунтах скидають в свердловину за допомогою талевої системи.

висновки

Таким чином, власник заміського ділянки може вибрати оптимальний варіантдля виготовлення джерела водозабору без дорогого обладнання. Максимальний дебіт буде у свердловин, створених методом желонки, ручного буріння, руйнування породи гідравлічним способом. Абиссинский колодязь простіше в будівництві, проте дебіт буде менше.Заземлення в приватному будинку своїми руками 220В і 380В: нюанси пристрою

Будь дачник не може працювати без постійного джерела води. Адже вона необхідна для всього: поливу городу, власних потреб, будь-яких інших робіт. Тому перш за все власники намагаються вирішити питання з водопроводом.

Існує два виходи з ситуації - централізована подача води або індивідуальний джерело. Але так як землеволодіння часто віддалені один від одного, то перший варіант - це недешеве задоволення. Так що доводиться дачнику самому пробурити свердловину для води. Це нелегке завдання, тому що багато чого в цій справі залежить від типу пристрою свердловини і, звичайно ж, особливої ​​технології буріння.

Різні варіанти свердловин

Перш ніж перейти до буріння, необхідно розібратися, яка глибина залягання водного джерела, і, маючи в своєму розпорядженні цією інформацією, вирішувати, який тип свердловини підходить найбільше. Від цього залежить, який план роботи варто вибрати. Реально виділити такі види:

  • абіссінський колодязь (водоносний пласт на глибині 3-12 м);
  • свердловина «на пісок» (не глибше 50 м);
  • свердловина «на вапняк» (артезіанська - до 200 м).

Перші два види не викличуть особливих труднощів у порівнянні з останнім, так як для такої великої глибини необхідні будуть бурова установка і професійні робітники.

Яку свердловину вибрати? Все залежить від необхідної кількості споживаної води. Якщо потрібно невелика витрата, то вибирають перші два варіанти, а якщо потрібно від 10 кубів води на годину, то влаштовують артезіанський тип.

Особливості різних видів

Почати варто з абиссинского колодязя. Так як глибина тут не сильно велика (3-12 м), то необхідно врахувати місце розташування. Потрібно подбати, про те, щоб розмістити свердловину якомога далі від потенційних місць скупчення бруду. Тобто поряд не повинно бути сміттєвих ям, компосту, які можуть забруднити воду і зробити її непридатною. Бувають випадки, коли тверді породи або галечники відсутні на даній ділянці, тоді залишається один вихід - пробурити джерело прямо в підвалі будинку. Але тут може виникнути ряд проблем, так як доведеться зайнятися обладнанням свердловини ручними колонками і насосом, щоб була можливість добувати рідина без зайвих витрат електроенергії.

Як вже зазначалося вище, пісочну свердловину можна прорубати на глибину не більше 50 метрів. Перш ніж зайнятися бурінням, потрібно скласти план-схему, тобто вибрати відповідне місце. Свердловина повинна бути якомога далі від різних джерел забруднення. Під це поняття потрапляють навіть лазня або птахофабрика. Потрібно також враховувати майбутні споруди, так як перенести джерело буде практично неможливо.

Початок робіт: як прорубати звичайну свердловину

Коли всі моменти враховані, можна починати виконувати поставлені завдання. Дотримуйтесь таким алгоритмом:

  1. Нанесіть розмітку для майбутніх робіт.
  2. Викопайте шурф для інструменту (шнек, бур).
  3. Встановіть бурильні інструменти.
  4. Проведіть буріння відповідно до обраної техніці.
  5. Опустіть в шурф колонку для фільтра. Вона складається з фільтра, відстійника і труби.
  6. Засипте піском або щебенем відстань між зовнішніми стінками обсадної труби і грунтом.
  7. Загерметизуйте верхню частину труби і насосом закачайте в неї воду, щоб фільтр промити.
  8. Відкачати рідину зі свердловини за допомогою колонки або шнекового насоса.
  9. Опустіть в свердловину погружной насос. Для цього застосуйте силу страхувального троса. Важливо пам'ятати, що дані дії можна робити тоді, коли вода вже стала чистою.
  10. З'єднайте шланг (водопровідну трубу) і насос.
  11. Встановіть вентиль на трубу, для того, щоб в майбутньому можна було регулювати рівень рідини.
  12. Виконайте гідроізоляцію верхньої частини обсадної труби.
  13. Обробіть кесоном свердловинне гирлі і приварити його до оголовка.
  14. Покладіть водопровідні труби, які ведуть до будинку в призначені для них траншеї.
  15. Обсипте за допомогою грунту кесон і бетонну вимощення.

Прослужить таке джерело не більше 10-15 років. Але необхідно періодично перевіряти свердловину для контролю чистоти рідини.

Як пробурити артезіанську свердловину

Складніше за все справи йдуть з артезіанських джерелом. Найчастіше він залягає в вапняковому шарі. Але іноді, щоб підтвердити свої припущення, дачник замовляє пробну свердловину. Справжній таке джерело можна використовувати для забезпечення водою кілька ділянок. Тому для економії бажано домовитися з парою сусідів. Щоб прорубати його, знадобляться такі інструменти:

  • бур, складовими частинамиякого є колонковая труба, бурильна штанга, колонка для буріння, активна частина;
  • металевий шнек;
  • тринога;
  • лебідка;
  • кілька труб з різним діаметром;
  • вентиля;
  • кесон;
  • фільтри;
  • насос.

Необов'язково купувати всі ці інструменти, адже вони можуть обійтися в цілий статок. Бажано взяти їх в оренду. Робота ж проходить за таким алгоритмом:

  1. Викопайте яму розміром 1,5 м х 1,5 м. Облицюйте її за допомогою фанери і дощок, щоб вона не обсипалася.
  2. Встановіть надійну бурову вишку, бажано з металевого або дерев'яного матеріалів, прямо над поглибленням. Потім закріпіть лебідку в місці з'єднання опор. Це пристрій застосовується для підйому-спуску обладнання.
  3. Виберете необхідний насос, який буде легко проходити в трубу.
  4. Опустіть фільтрову колонку, яка складається з труби, відстійника і фільтра. Але робити це варто, коли необхідна глибина вже досягнута. Для того щоб зміцнити трубу, простір біля неї засипається піском. Паралельно з цим проведіть закачування води в трубу, верхній кінець якої герметичний.

Далі просто опустіть насос, а потім для виведення води з глибин необхідні шланг або водопровідна труба. Підключіть ще і їх. Для цього виведіть трубу і приварити її до оголовка кесона. Далі встановіть вентиль, який буде регулювати рівень надходження води - і ваша свердловина готова.