Схема каналізації одноповерхового будинку. Особливості схеми дренажу. Складові частини, з яких складається каналізація для приватних будинків своїми руками

Пристрій каналізації в приватному будинку - наступна по важливості проблема після облаштування водопостачання. Не всяка схема каналізації в приватному будинку підійде для конкретного житла, тому слід знати варіанти підключень і монтажу цієї системи. злив побутових водповинен працювати бездоганно, без засмічень, промерзання труб, неприємних запахів і шумових ефектів - тільки тоді каналізаційну систему можна вважати ефективною і надійною.

Варіанти облаштування каналізації

Об'єднаних типів каналізації для заміського будинкувсього два. Це зовнішня і внутрішня система, яку ще називають господарсько-побутової, і зливова каналізаційна система. Яка також включає в себе ще один різновид - дренаж. Якщо перший тип призначений для збору і виведення назовні стічних побутових вод (), то друга схема каналізації вирішать проблеми збору та відведення талих, дощових і грунтових вод від будинку і підстави, а також осушення присадибної ділянки.

Існуючими санітарно-епідеміологічними нормами дозволено об'єднувати в своєму будинку ливневку і господарсько-побутову систему в одне інженерне рішення, але при цьому необхідно забезпечити великий обсяг кінцевого резервуара септика або саморобної вигрібної ями, що також спричинить за собою збільшення витрат на будівництво каналізаційної системиі її обслуговування. Тому питання об'єднання різних схем вирішується кожним домовласником окремо.

З чого складається система каналізації

Три головні складові будь-якої схеми відведення стоків - це:

1. Інженерні трубні комунікації всередині житла - це стоки у вигляді пластикових трубвід кожної точки водораздачі в приймальний колектор, який знаходиться на вулиці;
2. Зовнішні пластикові труби від виходу колектора з будівлі;
3. Кінцевий резервуар (септик-приймальний пристрій).

Приймач можна обладнати з будь-якої зручної ємності, якщо загальний обсяг стічних вод не перевищує 200-300 літрів на добу (дачний або садовий будиночок з сезонним проживанням). Ще два варіанти саморобного септика - бетонна яма або заводська пластикова ємність. Ці конструкції можуть бути будь-якої ємності, і розраховані на проживання будь-якої кількості мешканців в будинку.

В облаштуванні зливової каналізаціїголовною деталлю є лотки для відводу води і аератор, який виконує функцію розводки труб по ділянці. Кінцевий приймач для ливневки робиться як накопичувальна ємність, Або як очисна споруда, після якого стічні води можна використовувати для технічних потреб - поливу ділянки, мийки автомобіля, і т.д.

В облаштуванні вигрібної ями також є нюанси: вона може бути без дна або закритого типу. Яму без дна облаштовують при необхідності безперебійної роботи каналізації, щоб менше відкачувати брудну водуз септика. Вода в ямі без дна частково фільтрується через грунт, а мікроорганізми в стоках допомагають очищати воду переробкою жирів і інших включень. Але, щоб така каналізація в приватному будинку працювала ефективно і постійно, на неї не можна навантажувати понад 1 м 3 на добу.

Закритий герметичний септик з дном вимагає періодичного відкачування стоків за допомогою асенізаторської техніки, і частота відкачування залежить від багатьох чинників: від обсягу септика, від кількості мешканців в будинку, від ефективної роботи бактерій в септику, і т.д.

Сучасні промислові септики мають повний набір функціоналу - від автоматичного управління і контролю об'ємом, температурою стоків і рівня каналізації до збільшення обсягу резервуарів шляхом простого нарощування ємностей. Це досить дорогі пристрої, але ЛОС (локальні очисні станції) можуть ефективно переробити до 98% каналізаційних стоків з видачею в якості результату чистої технічної води і мулу, що дозволяє витягувати додаткову вигоду - поливати ділянку і удобрювати його. Але якщо вибір припав на саморобний каналізаційний проект, то починати слід з визначення місця його розташування.

Вибираємо місце і характеристики септика

Незалежно від типу накопичувача, об'єм ємності повинен гарантувати місткість більш ніж триразової норми споживання води з урахуванням всіх мешканців будинку. СН визначають середньодобовий норматив споживання води однією людиною. Включаючи господарські потреби, в 200 літрів. Тому оптимальний обсяг резервуара септика повинен 600 літрів (200 х 3), помножений на кількість проживаючих. Часто промисловий септик - це кілька послідовно підключених пластикових ємностей, і загальний обсяг септика визначається як сума всіх резервуарів.

Саморобний септик потрібно обладнати (вкопувати ємність в землю або копати яму для збору стоків) в низині ділянки, дотримуючись прийняті стандартами відстані:

1. Від вигрібної ями до будь-якого джерела з питною водою ≥50 м;
2. Від септика до траси або грунтової дороги ≥5 м;
3. Від септика до природного або штучного водоймища ≥30 м;
4. Від вигрібної ями до житла ≥5 м.

Допомога в складанні схеми побутової каналізації

Схема проекту каналізації повинна бути підготовлена ​​заздалегідь, і бажано при підготовці проекту будинку. Готова і робоча каналізація приватного будинку схема якої розробляється для кожного будинку своя, повинна бути обов'язково оптимізована, тобто загальна довжина труб каналізації повинна бути якомога менше. Цього можна домогтися розміщенням точок водорозбору поруч один з одним. Крім ефективного зливу і зменшення циклів ремонту каналізації, цим прийомом можна заощадити на покупці труб і фітингів.

1. Перший крок при розробці схеми - розмітка на плані будинку точок водорозбору і зливу. Якщо будинок має два-три поверхи, то для кожного поверху складається окремий схема;
2. Розмічається розташування загального каналізаційного стояка. Стандартний діаметрзливної труби - 110 мм, і трубу такого великого діаметра зазвичай встановлюють в санвузлі або у ванній. З урахуванням вимог СНиП про дотримання відстані від колектора до унітазу не менше 1 метра це - найкраще місце. Також правила рекомендують розміщувати зливні труби в залежності від їх довжини - чим більше випуск труби, тим ближче слив повинен розташовуватися до стояка;
3. Схема каналізації в будинку повинна містити розмічену лінію колектора до його випуску з будівлі. Сам випуск облаштовується в фундаменті будівлі у вигляді захисної гільзи з бетону або металу діаметром більше діаметра слива;
4. Від точок зливу до колектора розмічаються лінії, що позначають відводи труб. Якщо сливи знаходяться поруч, то їх можна об'єднувати трійником в одну трасу, крім зливної труби від унітазу - вона повинна підключатися до загального стояка без паралельних труб і врізки;
5. Загальний ухил внутрішньої каналізації в будинку робиться в 3% на погонний метр для труб 50 мм, і 2% для труб Ø 110 мм на один погонний метр;
6. На схемі позначається місце фанової труби;
7. На загальному плані ділянки з планом будинку розмічається схема зовнішньої каналізації. На ній позначаються предмети і відстані до них: господарський будівлі, дерева, огорожі, дороги, джерела води, і т.д. Через 10-15 метрів каналізаційної траси необхідно передбачати колодязі для ревізії труб. Такі колодязі потрібно врізати і в місцях поворотів і розгалужень каналізації.

Вибираємо труби каналізації та фітинги

Головний показник якості та надійності труб каналізації - матеріал, з якого вони зроблені. чавунні трубизастосовують все рідше через їх велику вагу, важкої збірки і швидкого засмічення, тому зараз затребувані труби ПВХі інші полімери.

1. Поліпропіленові труби забезпечують хорошу гнучкість і міцність, вони витримують високі температуристічних вод, і для внутрішньої каналізації підходять оптимально. Колір труб для внутрішнього використання - сірий;
2. Труби ПВХ (полівінілхлорид) високі температури переносять гірше, але міцність їх вище, тому вони рекомендовані для зовнішнього використання. Колір таких труб - помаранчевий, щоб їх можна було помітити в грунті;

Прокладка труб внутрішньої каналізації

Прокладати труби каналізації всередині будинку можна прихованим або відкритим методом. Прихована розводка робиться в нішах стін, в коробах або штробах. На кожну лінію труб потрібен свій ревізійний люк. Труби кріпляться до стін пластиковими замикалися або металевими затягує хомутами. Для внутрішньої каналізації основні труби повинні бути Ø 110 мм, для відводів та колектора, для умивальників, раковин, ванни і душової кабінки - 50 мм з кутовими трійниками і хрестовинами на стиках. Нерідко фахівці радять і для колектора монтувати труби Ø 100-110 мм.

Якщо стикуються труби різного діаметра, То для їх з'єднання використовуються перехідники з гумовими прокладками. На сливах обладнуються гідрозатвори, призначені для захисту від неприємних запахів.

Важливо: Щоб мінімізувати можливість засмічень, для монтажу поворотів труб слід монтувати не один поворот на 90 °, а два фітинга по 45 °, або три фитинга по 30 °.

Разом з каналізацією повинна облаштовуватися і система вентиляції. Її призначення - відводити каналізаційні газиі подавати свіже повітря в будинок. Гази можуть з'являтися в системі при інтенсивному русі води по трубах каналізації під деяким тиском - злив води з пральної машини, Слив туалетного бачка, і т.д. Якщо одночасно з утворенням газів в приміщення буде подаватися струмінь свіжого повітря, То не відбудеться захоплення води з зливних сифонів, який супроводжується неприємним запахом і шумом.

Фанова труба - це елемент і вентиляції, і вертикального каналізаційного стояка, що виходить на дах будинку. Захист від неприємних запахів буде ефективніше, якщо при монтажі схеми виконати деякі правила:

1. Фанова труба повинна бути 100-110 мм, щоб на ній не могла утворитися полій;
2. Фанова труба повинна бути вище інших труб на даху, щоб вони не перекривали тягу;
3. Фанова труба повинна розташовуватися на відстані не ближче 4 метрів від балконів і виходів на горище;
4. Фанову трубу не можна врізати в загальний вентиляційний канал або виводити її на горище, а не на дах.

Щодо правил монтажу зовнішніх елементів каналізації: колекторна труба виводиться через стіну фундаменту. Труба повинна бути обладнані зворотним клапаном і полягати в захисну гільзу Ø 150-160 мм. Зворотний клапан потрібен для запобігання зворотного перетікання каналізаційних вод, Якщо септик переповниться. Труби зовнішньої каналізації укладаються в траншеї глибиною нижче точки промерзання грунту і шириною, достатньою для зворотної засипки і укладання теплоізоляційного шару з піщаної подушкою на дні траншеї. Після стикування всього трубопроводу його не закопують, а спочатку обпресовують великим об'ємом води. Для цього торець труби, що входить в септик, запечатують, і в труби заливають воду, залишаючи її на кілька годин. Якщо за цей час ніде не з'явиться текти, то систему можна засипати грунтом і запускати в експлуатацію.

Місця для обов'язкового монтажу ревізійних люків:

1. У точках стиків зовнішньої і внутрішньої каналізації;
2. У точці входу труби зовнішньої каналізації в резервуар септика;
3. в місцях поворотів і різких перепадів по глибині;
4. У точках врізки додаткових труб каналізації.

Дотримуючись правил монтажу зовнішньої і внутрішньої каналізації приватного будинку, можна домогтися високої надійності схеми і гарантованої тривалої експлуатації без ремонту і профілактики.

Схема каналізації в приватному будинкуоновлено: Серпень 1, 2017 автором: kranch0

Сьогодні складно собі уявити будинок без зручностей, навіть якщо він знаходиться в сільській місцевості. Комфортне проживання в будинку включає в себе не тільки підведення води, але і організацію її відтоку і висновок фекальних мас, точніше сказати цілий комплекс інженерних споруд. Без каналізації в будинку ви будете відчувати масу незручностей і відчувати багато труднощів. Хочеться сказати, що облаштування каналізації не займе у вас занадто багато часу і її цілком реально зробити своїми руками, в нашій статті відображена схема каналізації, а також роботи зі стояком каналізації. Її мгожно підключити до центарльной системі, а при неможливості до автономної - септик.

Внутрішня і зовнішня каналізація

Облаштування каналізації в приватному будинку має на увазі проектування зовнішньої і внутрішньої системи виведення. Внутрішня каналізація включає в себе монтаж фонової труби, стояка, розводку до туалету, кухні, ванної та душової.

Зовнішня каналізація включає в себе відведення зовнішніх вод. Таку каналізацію роблять для підводки до септика або до станції глибокого очищення (останній варіант відрізняється високою собівартістю). Ваше завдання значно спрощується, якщо є можливість скинути стоки в централізовану каналізаційну систему.

Однак, в нашій статті ми розглянемо саме автономну каналізаційну систему, в якій всі стічні води очищаються в септику. Старий спосіб, який передбачає використання вигрібних ям, описуватися не буде, оскільки це пережиток минулого.

схема

Розпочати розробку каналізації в приватному будинку потрібно, звичайно ж, зі схеми. Про каналізації потрібно задуматися вже на етапі початку проектування будинку, щоб всі мокрі приміщення перебували близько один до одного. Завдяки такому підходу ви значно спрощуєте установку внутрішньої каналізації. Хочеться сказати, що кожна система каналізації індивідуальна, оскільки залежить від проекту будинку. На наступному малюнку ви побачите один з можливих варіантів розведення труб.

• Вважається, що для виведення стоків з туалету потрібно застосовувати труби, діаметр яких 100-110 міліметрів, тоді ка їх загальна довжина повинна складати не більше 1000 міліметрів.
• Для відводу сірих стоків з кухні і ванній можна використовувати труби ПВХ, діаметр яких 50 міліметрів.
• Повороти в мережах можна здійснювати за допомогою двох пластикових колін, вигин яких 45 градусів. Це значно мінімізує ризик засмічення, який вам, можливо, доведеться усувати.
• Набагато краще використовувати ПВХ або поліпропіленові трубидля облаштування каналізації, оскільки вони більш довговічні і дешеві, чого не скажеш про чавунних.
• Також значно спрощується монтаж внутрішніх схем каналізації.

Важливо! В процесі проектування внутрішньої каналізації потрібно враховувати розташування колекторної труби і стояка. Тільки після визначення місця знаходження стояка, можна продовжувати проектування схеми каналізації.

прокладка

Самим трудомістким процесом облаштування каналізації в будинку можна вважати прокладку і розводку труб.

Якщо ви вирішили здійснити цю роботу самостійно, візьміть хоча б одного помічника, оскільки від цього буде залежати не тільки швидкість, але і якість роботи. Хочеться на майбутнє попередити, що в будь-якій системі можливі помилки, тому перш ніж експлуатувати каналізацію, перевірте її чистою водопровідною водою.

з'єднання

Ми вже говорили про те, що самим найпростішим варіантомдля облаштування автономної каналізаціїможна вважати використання ПП і ПВХ.

Сьогодні в магазині є широкий асортимент колін, трійників, ревізій і пластикових труб, які можна швидко і легко поєднати завдяки гумовим манжетам. Ви можете додатково обробити місця з'єднань спеціальними сантехнічними герметиками, на основі силікону. Там, де труби проходять через стіни або покриття, потрібно встановити спеціальні гільзи.

Важливо! Хочеться уточнити інформацію щодо ухилу труб. Сучасні правила СНиП свідчать про те, що нахил в безнапірних системах залежить від їх діаметра. Наприклад, для труб з діаметром 50 міліметрів можна зробити ухил в 3 сантиметри на метр, тоді як для більш товстих з діаметром 100-110 - 2 сантиметри на метр. Вам доведеться розташувати різні точки горизонтальної системина різній висоті.

Щоб не зіткнутися з проблемою невідповідності внутрішньої і зовнішньої систем, потрібно почати робити монтаж з випуску каналізації. Випуском можна назвати частину системи каналізації, яка призначена для з'єднання стояка з трубою, яка веде до септика.

Випуск потрібно встановлювати через товщу фундаменту, нижче глибини промерзання грунту (цей коефіцієнт відрізняється в різних регіонах). Можна зробити випуск вище глибини промерзання, але в такому випадку потрібно забезпечити додаткову теплоізоляцію. В іншому випадку, в зимову пору.

Якщо про виведення не подбали проектувальники будинку, тоді потрібно самостійно пробити в отвір, з достатнім для подальшого монтажу діаметром (130-160 міліметра). Гільза повинна виступати з двох сторін фундаменту більш ніж на 150 міліметрів.

Важливо! Саме на початковій стадіїоблаштування каналізації потрібно зробити отвір в фундаменті, а потім вставити в нього трубу з гільзою. Ширина випускної труби повинен бути не менше діаметра стояка. Гільза дозволяє встановити точку ухилу труби до септика, який становить 2 сантиметри на метр.

Монтаж стояка і розводка

Якщо врахувати розміри каналізаційної мереж, які йдуть від стояка до, то стояк найкраще розмістити в самому туалеті. Монтаж може здійснюватися прихованим або відкритим способами, в залежності від розміщення стін і наявності спеціальних ніш, каналів та.

Щоб з'єднати каналізаційні отвелтленія зі стояком потрібно використовувати косі трійники. Місця стиків різних по діаметру труб можна з'єднати за допомогою перехідників. У місці, де з'єднуються перетину з, і раковин можна влаштувати колекторну трубу, Діаметр якої 100-110 міліметрів. Вам обов'язково потрібно подбати про встановлення гідрозатворів, які вбережуть вас від неприємних запахів з каналізації.

Важливо! На кожному поверсі потрібно встановити ревізію (спеціальний трійник), який дозволяє при необхідності чистити засмічення. Щоб запобігти трудомісткі роботи, пов'язані з чищенням каналізації, вмонтовуйте трійник на кожному повороті.

Зверніть особливу увагу на монтаж і висновок фанової труби, яка забезпечує:

• вентиляцію каналізаційної системи, яка необхідна для ефективної роботи септика;
• підвищує довговічність каналізації;
• підтримує атмосферний тиск в системі, що перешкоджає появі розрідженого повітря і гідравлічних ударів.

Фанова труба - це свого роду продовження стояка. Її виводять на дах будинку і з'єднують там зі стояком, попередньо встановивши ревізію. Потім фанову трубу потрібно вивести в горищне приміщення під кутом, який показаний на малюнку.

Важливо! Чи не спрощуйте собі роботу суміщенням вентиляції будинку з вентиляцією каналізації. Вихід фанової труби потрібно встановити якомога далі від вікон і балконів (на відстані більше 4000 міліметрів). Від покрівлі по висоті потрібно відступити більше ніж на 7000 міліметра. Потрібно мати у своєму розпорядженні димохід і вентиляцію на різних рівнях.

Зовнішня (зовнішня) мережу каналізації

Правильна установка каналізації матиме дуже важливу роль у вашому домі. Щоб повноцінно використовувати воду, потрібно подбати про її очищення. Ви, звичайно ж, можете купити готовий септикабо навіть станцію глибокого очищення. Можна також використовувати автономну установку, як наприклад Танк, про який в інтернеті безліч позитивних відгуків. Однак, для економії коштів можна зробити такий септик своїми руками.

Нижче на малюнку представлена ​​(септик), який можна зробити власноруч. Його може зробити будь-який середньостатистичний житель, причому ще й контролювати ефективність очищення.

Існує септик відстійного типу, в якому використовується кілька ємностей. Коли відходи проходять через, вони освітлюються через природне осадження важких включень. Стоки повністю очищаються, коли потрапляють в поле фільтрації. У цьому колодязі протікають процеси біологічного очищення. Можна зробити також більш простий варіант з використанням тільки одного великого резервуара, однак в такому випадку вам доведеться відкачувати час від часу стоки.

Важливо! Щоб розрахувати ємність септика, потрібно дотримуватися таких вказівок. Обсяг можна розрахувати виходячи з факту триденного відстоювання, якщо середня витратана людину становить 200 літрів. Якщо вдома живе 5 осіб, тоді обсяг септика становитиме: 200 х 5 х 3 = 3000 літрів. Чим більше людей проживає в будинку, тим більший обсяг знадобиться.

Етапи виготовлення саморобного септика

• знайдіть готові залізобетонні або ПП кільця виходячи з потрібного обсягу. Резервуар можна також зробити за допомогою цегельної кладки або просто залити бетоном.
• визначитеся, яким чином буде відбуватися доочищення стоків: на поле фільтрації або в поле колодязі;
• проведіть земельні роботи: виройте траншеї для труб і котлован під септик;
• з'єднайте всі елементи в одне ціле, попередньо подбавши про зручність обслуговування септика;
• вмонтовуйте труби системи з ухилом 2 сантиметри на метр і обов'язково обробіть стики герметиками;
• зробіть систему вентиляції для септика;
• проведіть тепло- і гідроізоляцію, а потім засипте установку.

Хочеться сказати, що ця стаття не сильно детально розповідає про виготовлення септика, однак цього питання присвячені інші матеріали, які ви можете знайти на нашому сайті.

Коли почнете облаштовувати каналізацію власноруч, запасіться терпінням, оскільки вам доведеться викопати не один кубічний метр землі, а також прочитати безліч літератури по організації каналізаційної системи. Буде дуже добре, якщо ви ще додатково порадитеся з фахівцями. В кінцевому результаті у вас буде готова ефективна каналізаційна система, яка не боїться засмічень. Ви зможете спокійно приймати душ або ніжитися в джакузі в будь-яку пору року.

При проектуванні приватного будинку дуже важливо правильно і чітко розрахувати і сконструювати системи водопостачання та каналізації. Схема каналізації приватного будинку показує, в яких місцях необхідно розташувати всі елементи каналізаційної системи для її безперебійного функціонування. На підставі схеми складається проект каналізації, де виробляються точні розрахунки.

Схема приватної каналізаційної мережі

Загальна схема каналізаційної мережі складається з декількох фрагментів:

• Схема внутрішньої частини каналізації, розташованої безпосередньо в будинку.
• Схема зовнішньої частини системи, яка проводить стічні води від будинку до місця утилізації (якщо застосовується відведення стоків у вигрібну яму) або очищення (якщо передбачена автономна каналізаційна мережа і застосовується очисна споруда -).

Схема приватної внутрішньої каналізації

Внутрішня частина схеми каналізації в приватному будинку розробляється на основі розміщення сантехнічних виробів (туалетів, ванн, мийок) і технічного обладнання, що викидає стічні води (наприклад, пральна машина).

При побудові схеми важливо врахувати:

1. місце розташування всіх вузлів каналізаційної системи. Чим менше буде відстань між об'єктами, тим менше доведеться провести витрат на покупку комплектуючих елементів і їх установку. Бажано при одноповерховому будівництвіоблаштовувати не більше одного центрального стояка, до якого підключається все обладнання. Якщо планується побудувати будинок в два і більше поверхів, то одного центрального стояка може бути недостатньо;
2. обсяг стічних вод. Нормами передбачено, що на одну людину на добу потрібно не більше 200 літрів води. Природно цей же обсяг рідини треба буде і утилізувати;
3. місце для установки фанів стояка, запобігає появі в будинку неприємних запахів і сильних перепадів тиску стічних вод в трубах.

Схема зовнішньої частини каналізації

При побудові схеми зовнішньої частини каналізації враховується:

Чітке побудова схеми каналізаційної системи дозволить правильно скласти її проект.

Проект приватної каналізаційної мережі

Після складання план-схеми приватної каналізаціїможна приступати до проектування мережі. Проект каналізації в приватному будинку спрямований не тільки на вибір місць розташування окремих елементів мережі, а й на розрахунки, спрямовані на максимальну працездатність системи.

Проект приватної внутрішньої каналізації

Щоб грамотно скласти проект внутрішньої частини каналізації, треба:

1. Розрахувати діаметр труб центрального каналізаційного стояка і трубопроводів, відвідних відпрацьовані води від побутових приладів і сантехнічних елементів. Зазвичай для центрального стояка, туалету і ванни застосовуються труби, діаметр яких не менше 100 мм. Для технічних елементів, а так само кухонної мийкиі умивальника підійдуть труби з діаметром 50 мм.
2. Розрахувати ухил трубопроводу таким чином, щоб відпрацьовані води самопливом поступали в центральний стояк каналізації. У звичайному будинку вистачає 2-х мм на кожні 2 м труб;
3. Розрахувати діаметр фанової труби. Часто фановий стояк монтують з труб, діаметр яких дорівнює 50 мм.

Проект зовнішньої частини каналізації

Встановленим правилам повинна відповідати і зовнішня каналізація в приватному будинку: норми для неї регламентуються спеціальними документами - СНіПами. Крім цього, складання проекту зовнішньої мережі каналізації залежить від вибору самої системи. Вона може бути автономною і використовувати індивідуальні системи очищення відпрацьованих вод і передбачати наявність, або підключеної до існуючої центральної системи.

У будь-якому випадку при проектуванні треба враховувати:

1. Довжину і форму трубопроводу. Чим менше довжина проводять труб, тим менше матеріалів потрібно. якщо передбачена вигрібна яма, То її краще розташовувати в деякому віддаленні від будинку, але так, щоб її можна було безперешкодно очищати спеціалізованою технікою. Від форми трубопроводу залежить кількість каналізаційних колодязів, Які рекомендується встановлювати в місцях повороту труб і в місцях розгалуження труб;
2. Глибину промерзання грунту і глибину знаходження грунтових вод. Якщо немає можливості прокласти труби і необхідні елементи зовнішньої каналізаційної мережі нижче за рівень промерзання, то всі складові треба додатково утеплювати;
3. Рельєф присадибної ділянки. Якщо є можливість прокласти самопливний вид каналізаційної мережі, то не буде потрібно установка додаткового обладнання у вигляді насосів або насосних станцій. Щоб правильно змонтувати самопливних каналізацію, треба розрахувати ухил трубопровідної мережі. У більшості випадків необхідно і достатньо зробити ухил в 2 мм на кожні 2 м трубопроводу.

Всі розрахунки і проектні роботи доцільніше проводити за сприяння кваліфікованих фахівців. Це допоможе уникнути різних помилокі забезпечить нормальну роботу каналізаційної системи.

Перш ніж приступати до монтажу приватної каналізаційної мережі, треба розробити проект, розрахувати основні показники, а потім придбати необхідні матеріали.

Ще плануючи будівництво приватного будинку, необхідно виконати проект розводки і обладнання зовнішньої і внутрішньобудинкової каналізації. Що необхідно враховувати при проектуванні системи, яке обладнання повинен включати такий проект і як виконати монтаж - питання, на які ми постараємося дати відповіді в цій статті.

Будівництво сучасного приватного будинку складно уявити без обладнання каналізації. Навіть в старих будинках можна підвищити рівень комфорту, провівши відповідні роботи.

Перед початком розробки проекту радимо ознайомитися з Посібником МДС 40-2.2000. Це надзвичайно корисний збірник з розробки автономних інженерних мереж приватного будинку з великим об'ємом вимог, визначень, обов'язкових і рекомендованих параметрів системи.

Також можуть стати в нагоді і будуть корисні:

1. ГОСТ 25150-82 - терміни.
2. СНиП 2.04.01-85 - для розробки внутрішньої каналізації.
3. СНиП 2.04.03-85 - для розробки зовнішньої каналізації.
4. СП 31-106-2002, р.5 - каналізація одноквартирних будинків.

У тексті цих документів можна знайти і уточнити спірні або сумнівні моменти, що виникають при проектуванні.

Збір та аналіз вихідних даних для проектування

Проектування каналізаційних мереж вимагає деякої підготовки, що полягає в складанні технічного завдання, навіть якщо роботи виконуються самостійно. Так не доведеться переробляти по кілька разів роботу.

Список вихідних даних, який потрібно підготувати:

1. Тип системи: автономна або приєднання трубопроводів. Для врізки в централізовану каналізацію будуть потрібні документи на будинок і дозвіл на виконання врізки.
2. При автономній системі потрібно визначитися зі способом утилізації (біологічна станція, септик, герметичний накопичувач, вигрібна яма).
3. Дані геології: глибина промерзання грунту, глибина водоносного горизонту, розташування водоймищ, місце і глибина колодязя або свердловини (при автономному водопостачанні), дані про грунт.
4. Дані про опади (при проектуванні зливової каналізації).
5. На підставі рекомендацій СНиП підрахувати пікове навантаження, що залежить від кількості проживаючих людей і сантехнічного обладнання. Якщо проживання в будинку сезонне, це також враховується в розрахунках.
6. Скласти поверхову планування із зазначенням точок стоків від ванни, душових кабін, умивальників, мийок, унітазів, біде, пральної і посудомийної машини.

Проектування внутрішньої каналізації

Починаємо проектування з розташування сантехнічного обладнання. Для зниження кількості протяжності каналізаційних труб, а також для спрощення вентилювання системи, їх рекомендується розміщувати якомога ближче один до одного, а при розміщенні на різних поверхах, одне над іншим. Таким чином, стояк - вертикальний ділянку системи водовідведення, в будинку буде один. При великій площі будинку або в разі, коли каналізація виконується в умовах існуючої будівлі, можливо обладнання двох і більше стояків.

Пристрій внутрішньобудинкової каналізації

Всі стоки від окремих точок врізаються в стояк трубами з діаметром і ухилом, рекомендованими СНиП. Ці рекомендації дають можливість не проводити гідравлічний розрахунок в більшості випадків. Вказане значення ухилу - мінімальне. Максимальне значеннястановить 15 см / м (крім ділянок коротше 1,5 м - там можна і більше).

Таблиця. Необхідні ухили і діаметри труб для зливу

Таблиця. Значення ухилу в залежності від діаметра труби

Труби розводяться за допомогою фасонних з'єднань. При цьому бажано, щоб відводи складалися не з одного коліна під кутом в 90 °, а з двох під 45 ° (або 3-х під 30 °). Цим знижується місцеве гідравлічний опір, зменшується ймовірність засмічення.

Виконання відводів: 1 - коліна 30 °; 2 - хомути кріплення; 3 - перекриття; 4 - косою трійник або ревізія

Верхня частина каналізаційного стояка (фанової труби) виводиться вище рівня покрівлі мінімум на 50 см і відкрита для вентиляції і компенсування перепадів тиску в період зливів з однієї або декількох точок. На тупикових стояках, які не виходять на дах, встановлюють аераційні клапани. Нижня частина стояка опускається нижче підлоги першого поверху, бажано в підвал, і виводиться трубою такого ж або більшого діаметру за межі будинку.

Влаштування вентиляції каналізаційної системи: 1 - дефлектор; 2 - аераційний клапан; 3 - стояк діаметром 110 мм; 4 - стояк діаметром 75 мм

Принцип дії аераційного клапана: А - клапан закритий; В - клапан відкритий

Зовнішній вигляд аераційного клапана

Правила проектування внутрішньої каналізації

Для нормального функціонування системи слід неухильно дотримуватися деяких правил з проектування та облаштування каналізації:

1. Розташування унітазу має бути максимально наближеним до стояка (не далі 1 м). Злив від нього повинен бути індивідуальним, неприпустимо підключення зливу від іншого джерела. Всі інші сантехнічні прилади на поверсі, сливающие воду в той же стояк, повинні врізатися вище врізки стоку унітазу.
2. Діаметр труб зливу не може бути меншим, ніж діаметр зливного отвору обладнання.
3. Максимально допустима довжина умовно горизонтальної ділянки не повинна перевищувати 10 м (в ідеалі - не більше 3 м). при великих відстаняхорганізовується другий стояк. Чим довше горизонтальна ділянка, тим більше повинен бути діаметр каналізаційної труби, Не менше: понад 3 м - Ø 70 мм, понад 5 м - Ø 100 мм.
4. У всіх випадках необхідно витримати рекомендований ухил.
5. На довгих ділянках труб, як горизонтальних, так і вертикальних, необхідно встановлювати ревізії для прочищення при можливому засмітті.

Проектування зовнішньої каналізації

Головне питання при проектуванні зовнішньої каналізації - вибір способу утилізації відходів.

Вибір системи утилізації каналізаційних стоків

Якщо немає можливості підключення до централізованої магістралі, вибирають один з варіантів.

Вигрібна яма

Чи не призначена для утилізації великого обсягу рідких стоків з ванни, душа і т. Д. І обладнується найчастіше тільки для відводу зливів з унітазу (пудр-клозету). Якщо при цьому вихід каналізаційної труби за межі будинку може виявитися нижче рівня заповнення ями (наприклад, в період дощів, танення снігу, аварії на водопроводі), то на трубу обов'язково потрібно встановити зворотний клапан.

Зворотний клапан на виході каналізації

герметичний накопичувач

Являє собою покупну або зібрану своїми руками ємність, в яку зливають всі стоки: і від унітазу, і з ванни, і від пральної машини. Періодично вимагає спорожнення, для чого замовляють асенізаторську машину. Самий бюджетний варіант в початкових витратах, але вимагає регулярних експлуатаційних витрат.

Герметичний накопичувач для каналізації

Накопичувач повинен бути обладнаний люком для ревізії і відкачування нечистот.

септик

Являє собою герметичний резервуар, що складається з однієї, двох або трьох відсіків (секцій). З одного боку передбачається патрубок для з'єднання з трубою від внутрішньої каналізації будинку, з іншого - патрубок для очищеної (освітленої) води.

Згідно СНиП тип септика приймається:

• односекційний, об'ємом не менше 3 м 3 - до 1 м 3 / добу;
• односекційний, об'ємом не менше 15 м 3 - до 5 м 3 / добу;
• двосекційний, об'ємом не менше 25 м 3 - до 10 м 3 / добу;
• трисекційний, об'ємом в 2,5 рази більше добової витрати - більше 10 м 3 / сут.

Трисекційний септик. Зона А - первинний відстійник; зона В - анаеробний реактор; зона С - кінцевий освітлювач

За рахунок анаеробних бактерій (біоферментамі, що живуть і працюють при нестачі або відсутності кисню) органіка проходить кілька стадій бродіння, в результаті чого розкладається до мулу, газоподібних речовин, що видаляються в атмосферу, і щодо чистої води, Остаточне очищення якої відбувається за межами септика в грунті. При правильно обраному септику, після деякого часу в резервуарі, встановлюється біологічна рівновага, яке не потребує додавання біоферментамі.

Ґрунтова доочищення, в разі санітарного заборони на слив стоків безпосередньо після септика, повинна складатися з установки перфорованих дренажних труб, покладених з ухилом від септика на шар щебеню і засипаних піском, які виступають в ролі природних фільтрів. В кінці каналу потрібно облаштувати вентиляційну трубу, піднявши її над рівнем грунту не нижче, ніж на 70 см.

Схема грунтової доочищення: А - вбирає траншея для супісків і пісків; В - фільтруюча траншея для глин і суглинків; 1 - щебінь; 2 - остаточна засипка; 3 - вбираючі труби; 4 - фільтраційний пісок; 5 - дренажні труби

Для супісків і пісків можливе облаштування фільтрувального колодязя з цегли або бетонних кілець, Дно якого вкрите шаром щебеню глибиною близько 1 м. Грунтові води при цьому не повинні бути ближче, ніж 0,5 м від нижньої межі щебеню. Чим більше діаметр колодязя, тим довше він прослужить. Орієнтовно площа перетину повинна складати:

• 3,0 м 2/1 особу - при супеси;
• 1,5 м 2/1 особу - при піску.

Фільтруючий колодязь після трисекційний септика : 1 - зворотна засипка; 2 - бетонна подушка; 3 - септик; 4 - утеплювач; 5 - колодязь з цегли; 6 - щебінь; 7 - пісок

При наявності великих площ, низькорозташованих грунтових вод і значного обсягу доочистки, після септика можна влаштувати фільтруюче поле, яке представляє собою пласт з щебеню на глибині близько 1 м, засипаного піском.

Фільтруюче поле після трисекційний септика: 1 - зворотна засипка; 2 - бетонна подушка; 3 - септик; 4 - утеплювач; 5 - щебінь; 6 - пісок

Станція біологічної фільтрації

Принцип дії станції схожий з септиком, але в якості каталізатора бродіння виступають аеробні бактерії і мікроорганізми (які потребують кисень для життя). Завдяки більш високій швидкості окислення розпад органіки відбувається швидше, в зв'язку з чим ємність станції може бути компактніше, ніж у септика. Для життєдіяльності бактерій і підтримки високої швидкості бродіння, в резервуар постійно подається повітря через компресор, що вимагає постійної подачі і витрат на електроенергію. Як і для септика, тривалі простої станції позначаються на її експлуатації негативно.

Станція біологічної фільтрації з аеротенків: А - приймальня камера; Б - аеротенк; В - вторинний відстійник; Г - відстійник мулу; 1 - дефлектор; 2 - компресори; 3 - ерліфт перекачування води у вторинний відстійник; 4 - ерліфт перекачування мулу в відстійник; 5 - ерліфт перекачування забрудненої води; 6 - переливний отвір; 7 - фільтр грубої очистки; 8, 9 - аератор

Так як жири, пральний порошок і миючі засоби пригнічують життєдіяльність як анаеробних, так і аеробних бактерій, іноді сливи від різних джерел поділяють. З кухні і від пральної машини вода видаляється в бункер-накопичувач для періодичного вивезення, інші стоки прямують в септик або станцію біологічної очистки. Можливі й інші комбінації очисних споруд - в кілька ступенів, для більш глибокого ступеня очищення.

Мінімальні відступи

Всі канали зовнішньої каналізації також повинні виконуватися з рекомендованим ухилом. Пристрій очисних споруд повинно враховувати розташування на ділянці і за його межами точок забору води, господарських та житлових будівель, багаторічних насаджень, водойм.

Мінімальні відступи визначаються на підставі СНиП та залежать від продуктивності і виду очисної споруди.

Мінімальні відступи: 1 - хоздвор; 2 - льох; 3 - колодязь; 4 - септик

монтаж каналізації

Після розробки проекту і закупівлі всіх необхідних матеріаліві обладнання, настає час монтажу. Виконують ці роботи до початку обробки, щоб внести корективи в період запуску системи і можна було приховати трубну розводку.

Внутрішні труби розводять згідно з розробленою схемою, витримуючи необхідні ухили і обладнавши стояки системою вентилювання. Особливу увагу приділяють підключенню унітазу, уникаючи довгих підведень, поворотів і будь-яких опорів на шляху зливу в стояк. Всі сливи від мийок, ванни і т. Д. Виконують через сифони - так ви уникнете неприємного запаху з зливних отворів. Якщо труби в результаті оздоблювальних робіт будуть зашиті в короби, передбачте відкриваються ревізійні люки.

При роботі з трубами їх потрібно різати і з'єднувати: наприклад так, як це показано на малюнку.

Для укладання зовнішніх труб і установки очисного обладнання на першому етапі виконують всі земляні роботи. Точно витримуйте задані відстані і ухили, а при організації грунтової доочищення - товщину і площу шарів засипки. Поодинці ці роботи виконати складно, а іноді і просто неможливо. Наприклад, для установки важкого септика або станції біологічної очистки, монтажі бетонних кілець і т. Д. Може знадобитися спецтехніка.

При з'єднанні труб, які можуть нагріватися в літній період, залишайте невеликі (до 10 мм в довжину) зазори між трубою і розтрубом на температурне розширення або на подовження в результаті тиску грунту. Місце з'єднання каналізаційної труби з входом в очисну споруду потрібно герметизувати і зміцнити - можна міцної мотузкою, просоченої солідолом.

На закінчення подивіться корисні відеоз порадами по прокладці і стикування каналізації приватного будинку.

Відео 1. Прокладка каналізаційних труб

Відео 2. Стиковка труб з різним перетином

Після етапу визначення місця під септикобов'язково повинна бути виконана схема каналізації в приватному будинку. Звичайно ж, в кращому випадку було б непогано звернутися за консультаціями до відповідного проектне бюро, в якому зробили всі необхідні прорахунки і зробили проект каналізації. Все таки, це не те питання, яке можна реалізовувати з приблизною точністю. На це в ідеальному випадку. У більшості випадків господарі справляються самостійно, але для цього потрібно знати правила монтажу каналізаційних труб.

2.

3.

Правила монтажу каналізаційних труб

1. Унітаз потрібно з'єднувати з стояком окремої трубою. Чи не дозволяється з'єднувати унітаз однією трубою разом з іншою сантехнікою (раковиною, ванною).

2. Всю решту сантехніку допускається з'єднувати однією трубою зі стояком.

3. При монтажі сантехніки на одному поверсі можна допускати, щоб точка з'єднання унітазу з стояком перебувала вище точки включення в стояк інших сантехнічних приладів. Порушення цього правила може призвести до того, що в сливах іншої сантехніки може з'явитися стічна вода з унітазу.

4. Обов'язково необхідно виконувати вентиляцію стояків.

5. У тому випадку, якщо розташування сантехніки в будинку таке, що всі стоки незручно виводити в один стояк, потрібно робити кілька стояків.

6. Якщо стояк не має підключеного унітазу, то для такого стояка необов'язково виконувати вентиляцію. У цьому випадку буде досить поставити аераційний клапан. Його встановлюють у верхньому кінці труби підводки або стояка.

7. Вибір діаметра труб підходять до стояка повинен виконувати наступне правило: він не повинен бути розміром менше, ніж діаметр зливного патрубка будь-якого сантехнічного приладу.

8. Діаметр труби для стояка необхідно підбирати так, щоб він був не меншим, ніж діаметр відповідного трубопроводу від унітазу, тобто 100 мм. Якщо стояк виконаний без підключеного унітазу, то буде достатньо 50 мм.

9. Труба зовнішньої каналізації повинна бути діаметром не менше діаметра стояка.

10. Довжина зливного трубопроводу від унітазу до стояка здорова бути більше 1 метра, чим менше тим краще.

11. Довжина зливних патрубків від інших сантехнічних приладів до стояка не повинна перевищувати 3 метрів. Якщо необхідна більша довжина діаметр трубопроводу повинен бути збільшений.

12. Кути і повороти трубопроводів потрібно робити не різкими, з плавними кутами 30-45-60 градусів по ходу руху стічних вод.

13. У кожного стояка в нижній частині необхідно виконати люк-ревізію.

14. Монтаж труб горизонтальної зовнішньої каналізації можна розташовувати під підлогою, в стінах, в цоколі або грунті. У дворі обов'язково встановлюється колодязь-ревізія.

Дотримуючись цих правил і необхідно складати схему каналізації в приватному будинку. Коли схема буде готова, тоді вже можна проводити закупівлю необхідних матеріалів, згідно схеми, і приступати до їх монтажу.

Перед тим, як починати роботи необхідно скласти схему каналізації, на якій необхідно скласти детальний план будинку, розташування місць споживачів води в будинку, розташування труб відвідних стічні води, стояки, горизонтальні труби, зовнішні труби каналізації та септика. Обов'язково необхідно вказати розміри кожної ділянки, місця поворотів труб і їх з'єднань і т.п, щоб за цим планом можна було якомога точніше порахувати необхідну кількість труб, фітингів і фурнітури.

При складанні схеми необхідно врахувати, що залишки обрізаних труб, які з'єднують сантехнічні прилади і стояк, повинні бути якомога в меншій кількості. Стояк - це центральний трубопровід, який збирає всі стоки від всієї сантехніки в будинку. Ще слід звернути увагу, що стояк обов'язково повинен бути обладнаний вентиляцією, яка повинна бути вище коника будинку мінімум на 50 см.

Зверніть увагу!У разі, коли вода з унітазу зливається в каналізацію, вона наповнює всю порожнину труби і при русі в ній діє подібно до поршня. В результаті ззаду потоку води створюється розрідження (низький тиск), а перед потоком тиск підвищується. У разі якщо в каналізаційному стоякуне передбачити вентиляцію, то знижений тиск за потоком води з унітазу буде приводити до того, що у всіх сантехнічних приладах будинку, які включені в трубопровід до унітазу, буде затягуватися вода з сифонів. Це може привести до того, що в приміщеннях може з'являтися неприємні запахи каналізації.

Відео. Правила монтажу каналізаційних труб