Самостійне підключення водонагрівача до водопроводу: схема установки. Підключення водонагрівача до водопроводу - схема та порядок проведення робіт

Підключення водонагрівача можна робити своїми руками. Правильна схема підключення водонагрівача до водопроводу представлена ​​у цьому матеріалі. Вибір нагрівача може бути усвідомленим, з урахуванням усіх особливостей устаткування. Якщо ми говоримо про будинок, квартиру, застосування проточного нагрівача не актуально. Найпопулярніші рішення на сьогоднішній день - це накопичувальні бойлери. Власне, про них ми хочемо поговорити докладніше.

• 1 Переваги та недоліки
• 2 Поради щодо вибору накопичувального нагрівача
• 3 Підключення
  • 3.1 До водопроводу
  • 3.2 До електромережі

Переваги і недоліки

Багато хто ставить накопичувальні системи в один ряд з проточними. Але насправді ефективність перших у побутових сферах значно вища. Адже система накопичення дозволяє підігріти воду до потрібної температури, потім підтримувати цю температуру в баку. У зв'язку з усіма особливостями бойлерів можна виділити кілька основних переваг.

• Накопичувачі забезпечують великий запас гарячої води.
• Один нагрівач може працювати на кілька кранів одночасно – умивальник, душ у ванній, раковина на кухні.
• Бойлери працюють від звичайної електромережі, споживаючи середньому 0,8-2,5 кВт.
• Не вимагається високий тиску магістралі водопроводу.
• На виході виходить досить висока температураводи.
• Надійний, ефективний шар теплоізоляції у баку підтримує оптимальну температуру тривалий час.

Зрозуміло де плюси, там і мінуси. Несправедливо було б оминати певні недоліки, які характерні для накопичувальних нагрівачів.

• Для нагрівання води потрібен час від 20 хвилин і вище залежно від об'єму бака.
• За рідкого використання води з бака бойлеру доводиться підігрівати її, тобто витрачати зайву електроенергію.
• Габарити – одна з проблем бойлерів. Особливо коли йдеться про баки об'ємом від 80 літрів і більше.
• Розміщуючи бойлер у віддаленому, важкодоступному місці, при цьому маючи справу з нагрівачем з ручним регулюванням, доведеться добиратися до кнопок регулювання досить часто.
• Бойлерам властиво виходити з ладу, особливо за наявності поганої, забрудненої води у системі водопроводів. Це викликає потребу у профілактиці, ремонті.
• Ціна нагрівача для багатьох виявляється непідйомною сумою.

Купівля такого дорогого приладу як бойлер потребує грамотного підходу. Вивчіть деякі дуже важливі характеристики, яким пристрій повинен відповідати.

1. У бойлера обов'язково має бути ПЗВ, тобто пристрій захисного відключення.
2. Також важливий елемент – захист від перегріву.
3. Матеріалом внутрішньої ємності бака повинна бути нержавіюча сталь.
4. На нагрівальному елементі, виконаному з міді, має бути покриття з нікелю. Воно сприяє захисту від корозії.
5. Теплоізоляція тільки із екологічно безпечних, чистих матеріалів.
6. Функція економії потужності буде далеко не зайвою, оскільки рахунки за електроенергію приходять і без того значні.
7. Виробник зобов'язаний надати гарантію, а також забезпечити сервісне обслуговування.

Підключення

Що ж, тепер можна поговорити про підключення водонагрівача у вашому будинку. Виконати роботу власними руками цілком можна, особливих навичок від вас не потрібно. Головне — детально вивчити інструкцію, яка додається до обладнання, а також дотримуватись усіх правил безпеки.

1. Подивіться на тип проводки, що використовується виробником. Він може бути нижній та верхній. Вивчайте поради виробника щодо того, як саме монтувати пристрій горизонтально або вертикально. Деякі моделі можна встановлювати обома способами.
2. Нагрівач найкраще монтувати в безпосередній близькості до місця, де використовуватиметься підігріта вода, або максимально близько до нього. Це дозволить знизити втрати тепла.
3. Якщо ви знаєте, що вода з водопроводу низької якості, необхідно підключити фільтр на вході. У комплекті його не буде, тому купувати доведеться окремо.
4. Якщо в приміщенні відсутня гідроізоляція підлоги, під бойлер монтується піддон. З його допомогою забезпечується злив у каналізацію, використовуючи трубку дренажу. У комплекті її також не буде, купуйте окремо.

Тепер поговоримо безпосередньо про те, як підключити водонагрівач, тобто якою буде схема. Всю роботу можна поділити на два основні етапи:

• Підключення до водопроводу;
• Підключення до електромережі.

До водопроводу

1. Надягніть запобіжний клапан на патрубок, через який подається холодна вода. Важливо забезпечити герметичність. Для цього підійде будь-який матеріал для водоізоляції. Вкручуючи, не перестарайтеся, щоб не зашкодити патрубок. Запобіжний клапан – обов'язковий елемент нагрівача, без нього користуватись бойлером не можна.
2. Підключати прилад до водопроводу можна лише із застосуванням мідних труб або гнучких пластмасових трубок.
3. Якщо установка бойлера планується там, де немає системи водопостачання, над баком слід встановити ємність для води. Врахуйте, висота щодо нагрівача має бути не менше п'яти метрів.

До електромережі

1. Перед початком робіт відключіть електрику, від'єднайте дроти від мережі. Після цього можна розпочинати монтаж проводки. Дотримуйтесь фаз.
2. Не забудьте про заземлюючий провід. Використовувати бойлери без заземлення не можна, це дуже небезпечно.
3. Перед тим, як увімкнути електрику, закрийте кришку захисту. Відкривати її можна лише за умови, що живлення вимкнено.
4. Електрика ні в якому разі не включається, доки не наповниться бак нагрівача хоча б на третину.

В принципі, підключення бойлера своїми руками можна виконати без сторонньої допомоги. Для цього потрібно уважно вивчити інструкцію виробника, а також дотримуватись усіх заходів, правил безпеки. Зрозуміло, коли йдеться про кріплення великої ємності водонагрівача на стіну, без допомоги буває не обійтися. Все ж таки обладнання важке, і впоратися з ним вкрай складно двома руками. Отже, тут можете покликати на допомогу друга, родичів.

Якщо ви вперше маєте справу з нагрівачами, ніколи не працювали з проводкою, тоді краще довірити монтаж фахівцям. Як правило, магазини, компанії, що продають накопичувальні та інші, надають послуги з встановлення, гарантійного та післягарантійного обслуговування. У ряді випадків є всі підстави, щоб скористатися цими послугами.

Навряд чи можна назвати проживання в будинку або квартирі повноцінно комфортним, якщо з якоїсь причини, тимчасово або постійно, але гаряче водопостачання відсутнє. Від цього не застраховані навіть мешканці багатоповерхівок у великих містах – трапляються аварії, перебої у роботі котелень, планові зупинки подачі тощо. А про мешканців приватного сектору чи заміського житла розмова взагалі особлива – усі проблеми забезпечення самих себе гарячою водою цілком і повністюлягають на господарів.

Як це вирішується? Гріти воду в каструлі – навіть не обговорюється. водонагрівач - варіантнепоганий і не надто складний у виконанні. Але розумніше, напевно, завжди матиме хоч невеликий запас підігрітої води - тобто встановити накопичувальний водонагрівач, інакше кажучи, бойлер. У цій публікації будуть розглянуті основні теоретичні питання та дані практичні порадияк вибрати подібний прилад, і як підключити бойлер до водопроводу.

Отже, залишивши «за дужками» проточні водонагрівачі, а також застарілі та незручні твердопаливні"титани", звернемо увагу на сучасні моделі бойлерів. Їх можна поділити на прилади прямого та непрямого нагріву. А на кшталт використовуваного енергоносія бойлери прямого нагріву діляться на газові та електричні. Крім того, існують моделі, які поєднують кілька принципів роботи.

Бойлери прямого нагріву

В установках такого типу енергоносій (електроенергія або природний газ), що надходить, витрачаються виключно на потреби гарячого водопостачання, без проміжних ступенів.

Газовий накопичувальний бойлер

Подібний прилад не має надто значного поширення – він досить складний в установці, вимагає обов'язкового узгодження з органами технічного нагляду, йому потрібне спорудження димовідвідної системи того чи іншого типу, що відповідає припливній вентиляції для забезпечення нормального горіння газу. У низці регіонів обов'язковою умовою встановлення стала наявність спеціального приладу – газоаналізатора. Все це не надає їм популярності у власників житла.

Тим не менш, такі бойлери все ж таки «мають право на існування», а з точки зору економічності вони, звичайно, перевершують електричні.

Який пристрій газового накопичувального бойлера:

• Поз. 1 - ємність, в якій проводиться нагрівання та акумулювання гарячої води. Подача її здійснюється через трубу (поз. 5), а паркан – через патрубок (поз. 6). На схемі не показаний, але водяний бак має досить товстий зовнішній корпус з ізоляцією пінополіуретанової, що забезпечує тривале збереження необхідної температури воли.
• Водяний бак має загальну нижню теплообмінну стінку (поз. 2) з камерою згоряння, в якій встановлений газовий пальник (поз. 3). Крім того, теплообмін здійснюється при проходженні гарячих продуктів згоряння через центральний канал (поз. 9) перед виходом у димар (поз. 10 )
• Пристрій керування у складі встановлених датчика температури та термостата (поз. 4) постійно відстежує рівень нагрівання води, в міру необхідності включаючи або перекриваючи подачу газу на пальник (поз. 3).
• Група безпеки (поз. 7) обов'язково включає аварійний клапан , який скине надлишковий тиск, якщо раптом термостат не впорається зі своїм завданням підтримки певної температури.
• Щоб стінки бака не заростали накипом, у бойлері встановлено магнієвий анод (поз. 8). У цього матеріалу значно нижчий електричний потенціал, тому вільні іони розчинених у воді солей відкладатимуться на нього. Ці аноди неважко змінити при необхідності.

Отже, незважаючи на відмінну продуктивність, подібні бойлери не стали «лідерами продажів», оскільки складні в установці, а вартість їх набагато вище, ніж у звичайних електричних.

Електричний бойлер

Цей вид накопичувальних бойлерів є найпопулярнішим у власників житла. Установка такого приладу не потребує втомливих погоджувальнихпроцедур, значних переробок чи будівельно-монтажних робіт. За наявності надійної лінії електроживлення здійснити монтаж електричного бойлеразможе, напевно, будь-який добрий господар, який має базове уявлення про виробництво сантехнічних робіт.

Як влаштовано електричні бойлери? Вони можуть мати різне компонування, але принципова схемавсе ж таки залишається єдиною:

• Зовнішній корпус бойлера (поз. 1) може мати те чи інше декоративне оздоблення. Від відділенийвід внутрішнього водяного бака (поз. 3) шаром пінополіуретанової термоізоляції (поз. 2).
• Подача холодної водопровідної водизавжди здійснюється в нижню частину бака по ввареному патрубку (поз. 4). Щоб у ємності не створювалося турбулентних потоків рідини, вода, що надходить, розподіляється за допомогою спеціального розсіювача (поз. 5).
• Забір гарячої води, навпаки, завжди виготовляється з верхньої частини бака через встановлену трубку (поз. 9 )
• Нагрів води відбувається за допомогою електричних обігрівальних елементів (ТЕНів) різного типу(Поз. 7).
• Про призначення магнієвого анода (поз. 6) вже було розказано вище.
• Термодатчик (поз. 8) пов'язаний електричним ланцюгом з електронним або електромеханічним термостатом, що забезпечує нагрівання води до встановленої користувачем температури.

Подібна схема роботи бойлера відмінно себе показує на практиці, якщо прилад підібраний правильно, з урахуванням необхідності потужності та об'єму. Електричні бойлери випускаються у великому різноманітті форм і розмірів, вони досить компактні, а головне - мають цілком доступну ціну.

Бойлери непрямого нагріву

У тих приватних будинках (іноді – і в міських квартирах), де встановлено автономну систему водяного опалення закритого типуз одноконтурним котлом для потреб гарячого водопостачання часто застосовують бойлери непрямого нагріву. У цих приладах вода, яка використовується для побутових та гігієнічних потреб (інакше кажучи – санітарна) отримує, нагрівання не від безпосереднього нагріву, а від теплообміну з контуром опалення, яким циркулює рідкий теплоносій (технічна вода або інша рідина).

Принциповий пристрій бойлера непрямого нагріву показано на схемі:

Зовнішній кожух (поз. 1) шар термоізоляції (поз. 2) та внутрішній бак (поз. 3) — , все за аналогією зі звичайним бойлером прямого нагріву.

Через патрубок (поз. 4) у бак надходить холодна санітарна вода, потік якої розпорошується за допомогою спеціального відбійника (поз. 5). Забір гарячої санітарної води провадиться через патрубок у верхній частині бойлера (поз. 6).

Крім того, зазвичай передбачається циркуляційний патрубок (поз. 7). Створюється окремий додатковий контур, наприклад, через сушка для рушниківз постійною циркуляцією гарячої води. Цим досягаються дві мети: по-перше, у трубі ГВП завжди гаряча вода приблизно однієї температури; а во– Друга подібна схема дещо спрощує досить складну систему підтримки потрібної температури нагріву санітарної води.

Патрубки поз. 8 та поз. 9 – врізання в систему опалення будинку, вхід та вихід у спіралеподібний теплообмінник (поз. 10), через який здійснюється передача теплової енергії від опалювального котла на систему гарячого водопостачання. Подібних "змійовиків" може бути і більше, наприклад, один підключений до системи опалення, а другий - до системи сонячних акумуляторів тепла.

У бойлерів великого об'єму (понад 150 л) зазвичай є ревізійне вікно (поз. 11), закрите фланцевою заглушкою. У це вікно, до речі, часто є можливість встановити електричний нагрівач - ТЕН, зробивши таким чином бойлер більш універсальним.

Магнієвий анод (поз. 12) – обов'язковий елемент для всіх сучасних бойлерів.

Бойлер непрямого нагріву обов'язково повинен мати власну групу безпеки, пристрій контролю та управління (поз. 13), термодатчики для вироблення сигналів, що управляють (по. 14).

Бойлер непрямого нагріву може мати і іншу конструкцію, так звану «бакв баку» :

Бойлер непрямого нагріву за принципом "бак у баку"

Все майже те саме, тільки циркуляція технічної рідини системи опалення йде через зовнішню посудину А2. Усередині нього встановлено внутрішній бак «Б», у якому здійснюється нагрівання санітарної води. Поверхня внутрішнього бака зроблена гофрованою підвищення площі активного теплообміну.

Бойлери непрямого нагріву відрізняються великою продуктивністю (звісно, ​​при відповідній потужності опалювального котла), економічністю. На жаль, недоліків у них також чимало. По-перше, вони «прив'язані» до системи опалення, і при настанні теплих днів та відключенні котлів просто перестають працювати. По-друге, такий бойлер - це досить масивна конструкція, яка займає чимало місця, що особливо важливо для обмежених умов міських квартир. Напевно, з точки зору зручності все ж таки кращим виглядає двоконтурний котел. І по-третє, бойлери непрямого нагріву дещо «примхливі» в плані регулювань і підтримки необхідної температури – потрібна досить складна і громіздка система управління та погодження з опалювальним контуром.

Комбіновані бойлери

У бойлерів як прямого, так і непрямого нагріву є свої істотні переваги та значні недоліки. Повною мірою врахувати і ті, й інші створити своєрідний «симбіоз» обох схем – таке завдання ставили перед собою розробники комбінованих бойлерів.

На схемі – один із типових прикладів подібних приладів, бойлер із сімейства моделей «SМАRT».

Як видно з малюнка, цей бойлер зібраний за "непрямою" схемою "бак в баку", але має додатково власні електричні нагрівачі (ТЕНи). Вони можуть включатися, наприклад, коли теплової енергії системи опалення недостатньо для підвищення температури санітарної води до необхідного рівня (часто таке трапляється, коли в період міжсезоння, восени або навесні, опалювальний котел не використовується на номінальну потужність). Звичайно, коли опалювальний сезонзакінчується, на ТЕНи ляже повноцінне навантаження із забезпечення будинку гарячою водою. З одного боку - зручно, з іншого - система досить громіздка, а крім того, комбінований бойлерне вирішує проблеми економії простору – йому також потрібне чимало додаткового місця.

Отже, щоб підбити межу під першим розділом публікації, можна констатувати, що оптимальним виборомз погляду простоти установки, надійності та легкості в експлуатації все ж таки буде електричний бойлер прямого нагріву. А те, що він дещо менш економічний – це питання слід вирішувати дбайливим підходом до використання гарячої води.

Як правильно вибрати бойлер

Асортимент сучасних магазинів побутової техніки запросто може поставити в «глухий кут» — якій моделі бойлера для квартири віддати перевагу, на які параметри спиратися? Зрозуміло, що прилад повинен «вписуватися» в інтер'єр приміщення – однак, цей критерій вибору не повинен ставати визначальним. Насамперед завжди звертається увага на експлуатаційні характеристики, матеріали виготовлення основних вузлів, наявність та надійність систем управління, контролю та аварійного захисту.

Необхідна ємність водяного бака бойлера

Бойлери випускаються у великій різноманітності об'ємів – від міні-приладів ємністю близько 8 ÷ 10 літрів, до потужних установок з акумулюючими баками в 200 і більше літрів. Принцип «чим більше – тим краще» тут абсолютно не прийнятний. Немає жодного сенсу переплачувати за абсолютно незатребуваний обсяг нагрітої води, і, крім того, втрачати ще й дороге місце за умови тісної квартири. Найкраще підійти до вибору з практичної точки зору.

Об'єм нагрівача повинен залежати від кількості і типу точок водорозбору гарячої води в квартирі або будинку, від кількості людей, що проживають в ній, так, щоб потреби всіх мешканців задовольнялися рівномірно і в максимальному ступені, без будь-яких незручностей для інших.

Бойлери здатні розігрівати воду до значних температур, наближених навіть до точки кипіння. Однак, і з позицій економічності та безпеки оптимальним рівнем нагріву вважається +60° З. Нехай таке значення не здасться малим – це гаряча вода, температуру якої не витримує рука. Звичайно, така вода потребує розведення холодної. У таблиці знизу наведено приблизні показники витрати гарячої (60°) води та, відповідно, розведеної до комфортної температури:

Керуючись цими величинами і знаючи кількість мешканців будинку, озброївшись калькулятором, підрахувати необхідний об'єм водонагрівача, з таким розрахунком, щоб води вистачило на всіх без додаткового очікування її нагріву. Зрозуміло, що при цьому слід виходити з розумного споживання – якщо комусь буде потрібно ванну, то нікому іншому гарячої води вже не вистачить.

Щоб спростити підрахунок , буде наведена таблиця, за якою можна швидко визначити рекомендований обсяг бойлера для конкретних умов:

Номінальна та максимальна потужність водонагрівача

Зрозуміло, що чим потужніше ТЕНи бойлера чим більше, тим вище сумарне навантаження і споживана потужність установки, тим швидше буде нагріватися вода до встановленої температури. Однак, дотримуватися такого підходу – вибирати апарат з максимальною потужністю, було б помилкою. Не варто забувати, що у внутрішньобудинкових електричних мережіснують певні пороги навантаження, перевищення яких, у кращому разі, викликатиме постійне спрацювання захисної апаратури, а в гіршому – перегрів проводки і навіть виникнення пожежонебезпечної ситуації.

Для умов квартир, приватних будинків буде достатньо водонагрівача потужністю до 2500 Вт. Для звичайних електричних домашніх мереж таке споживання не є екстремальним, а стандартні розетки з контуром заземлення зазвичай розраховані на вантаж до 3500 Вт.

Незважаючи на це, будь-який електрик все ж таки порадить — не покладатися на колись кимось зроблену проводку, а протягнути до бойлера окрему лінію від щитка. Друга порада – якщо обрано бойлер потужністю понад 3000 Вт, то розетка не стане оптимальним варіантомдля його підключення – для повної безпеки лінії краще точку підключення водонагрівача організувати через автомат, розрахований на струми 16÷25 ампер.

Габарити водонагрівача та його зовнішнє компонування

Тут, здавалося б, все просто – бойлер набуває потрібного обсягу, а з габаритами вже – як вийде. Не зовсім так.

• Традиційно, з моменту їх появи в побуті, електричні бойлери мали вертикальну орієнтацію та являли собоюциліндр, що підвішується на стіну або, при дуже великих обсягах, стаціонарно встановлюється на підлозі. Недолік такої циліндричної форми – нераціональне використання простору, оскільки прилад надмірно виступає від стіни.

Якщо бойлер невеликого, до 30 ÷ 50 літрів, обсягу ще можна підняти вище, і він не представлятиме особливої ​​перешкоди, то при більш значних ємностях втрата простору стає суттєвою.

«Плюскані» бойлери займають менше місця, але й у них є недоліки

З цієї точки зору набагато зручнішим буде використання вертикального бойлера «плескатого», а іноді – паралелепіпеднийконструкції. Вони ближче розташовані до стіни і дозволяють вільно розпоряджатися простором у тісному приміщенні. Правда, подібні моделі значно дорожчі, а крім того, внутрішній їх бак завжди має кілька зварних швів, а це завжди є своєрідною «ахіллесовою п'ятою» для будь-якої конструкції, що постійно контактує з водою.

• Якщо приміщення, де планується установка бойлера, досить широке, тобто є сенс розглянути доцільність придбання приладу з горизонтальним розміщенням на стіні.

Крім того, що цим економиться простір, такі бойлери хвалять за швидке нагрівання води. Щоправда, загальна продуктивність таких водонагрівачів все ж таки нижча, ніж у вертикальних.

З моделлю бойлера за типом корпусу та його розміщенням на стіні потрібно визначатися відразу. Цілком неприпустимо змінювати напрямок монтажу, наприклад, горизонтальний підвішувати вертикально або навпаки – конструктивні особливості кожної моделі визначають її розміщення та підключення до водопровідних мереж тільки в строго обумовленій інструкцією позиції.

Антикорозійний захист

Без магнієвих анодів, мабуть, сучасні бойлери вже й не випускаються – цей нехитрий пристрій дозволяє максимально продовжити термін служби нагрівачів та внутрішньої ємності бойлера.

Магнієвий анод суттєво «відтягує» корозійні процеси на себе

Придбати такий анод і зробити його заміну – особливих труднощів це не уявляє.

Що можна додати у цьому аспекті – існують сучасніші антикорозійні системи з так званими інертними анодами. Ступінь захищеності бойлера тут набагато вищий, правда і ціна такої моделі – також.

Види ТЕНів

• З початку появи бойлерів у побуті, у яких встановлюються так звані «мокрі»електричні нагрівачі - ТЕНи.

Мокрий ТЕН постійно контактує з водою.

Вони безпосередньо занурені в воду, що нагрівається, отже процес передачі тепла відбувається більш ефективно. Однак, тут криється і головна вразливість подібних пристроїв - якість води може бути такою, що не допомагають навіть магнієві аноди, і нагрівачі в лічені місяці заростаю накипом і корозійними відкладеннями.

… і цей контакт безслідно, на жаль, не проходить – такі ТЕНи не відрізняються довговічністю

• Більш досконалими вважаються нагрівачі із «сухими» елементами. Це, за великим рахунком, вже не ТЕН в буквальному розумінні (не трубчастий електричний нагрівач), а, швидше, система потужних нагрівальних спіралей на керамічному корпусі.

«Сухі» нагрівачі набагато безпечніші та довговічніші

Такий «сухий» нагрівач розміщений у герметичній капсулі, яка розташована у внутрішньому обсязі бойлера. Контакту з водою просто не може, і такий нагрівач служить значно довше. Та й поміняти його простіше – для цього навіть не потрібно зливати їхньому баку воду.

Матеріал виготовлення баку бойлера, що акумулює.

• Якщо підходити з погляду дешевизни моделі, то можна придбати бойлер із звичайним сталевим внутрішнім баком, що має емальоване покриття. Мабуть, крім невисокої вартості, інших переваг у такої конструкції немає - вона найменш стійка до підвищення тиску або температури - емаль може покритися тріщинами і почати сколюватися.
• Куди практичнішими в цьому плані є водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі. Вони не такі вибагливі до жорсткості і хімічного складу води, що нагрівається в них, набагато більш гігієнічні. Нержавіюча сталь - досить пластичний матеріал, тому не боїться значних перепадів температури і, відповідно, тиску - сталь компенсує всі розширення, і деформації не трапиться.

Деякі бойлери з баком із високоякісної нержавіючої сталі та з «сухим» ТЕНом навіть не оснащуються магнієвими анодами через відсутність такої необхідності.

• Найсучаснішими є водонагрівачі з баками, виготовленими зі склопорцелянового композиту. Тут можна говорити про абсолютну нейтральність до будь-яких хімічних реагентів, повну відсутність навіть натяків на корозію або поверхневу деформацію.

У води, що нагрівається, за жодних обставин не з'явиться запаху, як це нерідко трапляється з емальованими ємностями. Мало того, склопорцелянове покриття навіть має певний протибактеріальний ефект.

Недолік у подібних водонагрівачів один - вони поки дуже дорогі в порівнянні з іншими моделями.

Механізми керування водонагрівачем

На найпростіших моделях є нескладне електромеханічне управління - рукоятка, що обертається, за допомогою якої виставляється необхідна температура нагріву і підтримки води. Обов'язковим елементом, як правило, є стрілочний індикатор - термометр і лампочка (світлодіод), що говорить про процес нагрівання або паузу.

У принципі, такої схеми контролю та управління здебільшого – цілком достатньо. Однак за бажання можна придбати і більш «наворочені» бойлери, у яких є рідкокристалічна індикація режимів роботи, здійснена можливість програмування. Наприклад, з установкою часу включення, за рівнем потужності нагріву і т.п .

У сучасних бойлерів можуть стояти багатофункціональні електронні системи керування

Такі моделі можуть включатися в систему «розумний будинок», керуватися за допомогою спеціальних дистанційних пультів, мати інші цікаві, але, напевно, не такі вже й затребувані і в повсякденному житті функції.

Популярність фірми-виробника

Питання теж важливе. Віддавати нехай навіть і не надто велику суму за абсолютного «кота в мішку», мабуть, не надто розсудливо. Як знати, можливо і пощастить, але дуже часто результат буває прямо протилежний, а найсумніше, що ніяких гарантійних зобов'язань зажадати також нема з кого.

У середній ціновій категорії, як правило, італійські, словацькі, турецькі водонагрівачі. У них – добротна, акуратна збірка, але як комплектуючі найчастіше використовуються китайські запчастини, які не можна назвати неякісними, але до світових стандартів їм все ще далеко.

Якщо ж приціл на покупку – гарантована якість та довголіття, поряд із найпередовішими технологіями, то тут німецьким виробникам рівних немає. Крім того, справжні нагрівачі з Німеччини славляться відмінними характеристиками утримання тепла – повністю нагрітий бойлер, відключений від електроживлення, втратить не більше 6 — 7 градусів за добу.

Як правильно підключити бойлер

Установку електричного бойлера прямого нагріву на його штатне місце можна поділити на кілька виражених технологічних етапів:

• Вибір оптимального місця та підвішування водонагрівача на стіну.
• Підведення труб до бойлера та його врізання у водопровідну систему.
• Встановлення та налагодження систем контролю та безпеки.
• Підключення бойлера до електричної мережі.

Монтаж бойлера на стіну

Здавалося б, що простіше, ніж підвісити водонагрівач на стіну у вибраному місці? Проте, легковажність у такому питанні абсолютно не допустимо. Посудіть самі - навіть невеликий бойлер, скажімо на 50 літрів, при повному заповненніважитиме близько 70 кілограмів. Що може статися, якщо кріплення виявиться ненадійним – можна побачити на фотографії.

Навіть у кращому випадку, якщо в момент падіння нікого з людей знизу не було - це розбитий прилад, зіпсована сантехніка, напевно - вода, що протекла і т.п. А в гіршому – крім ударної травми – ще й небезпека ошпаритись гарячою водою або отримати ураження електричним струмом.

• Отже, стіновий матеріал повинен бути таким, щоб у ньому надійно утримувалися кріплення.
• Самі підвіси - дюбеля або анкера з гачками повинні витримувати двократне максимальне навантаження. Наприклад, кріплення для бойлера об'ємом 120 літрів повинні витримувати зусилля на зріз і на вигин 250 кг.

Зазвичай сумлінні виробники комплектують моделі кріпленнями, які гарантовано витримають навантаження. якщо доводиться купувати кріплення самостійно, то має діяти золоте правило - краще взяти з величезним запасом, ніж сумніватися, чи вистачить. Зазвичай для бойлерів побутового класу буває достатньо дюбелів або анкерів із центральним стрижнем діаметром не менше 8 мм, із зовнішнім діаметром цанги або пробки – не менше 12 мм. Довжина дюбеля – близько 100 – 120 мм.

• Бойлер не повинен надто далеко розташовуватися від точок водорозбору. «Класичним» місцем його встановлення вважається санвузол, стіна над унітазом. Щоправда, можуть бути перешкоди до такого розміщення. Наприклад, надмірно великий водонагрівач там просто не поміститься. Крім того, є квартири, у яких не одна пара стояків подачі холодної та гарячої води – так буває, коли блок «ванна-санвузол» та кухня рознесені. Сенсу тягнути довгі комунікації, запитуючи від одного бойлера всі крапки, немає. Оптимальним рішенням буде встановлення двох нагрівачів – для ванни, і другий, покомпактніше – для кухонних потреб.
• Бойлер повинен розміщуватись на стіні таким чином, щоб залишалися відкритими для контролю всі його органи індикації та управління, щоб був вільний доступ до сантехнічної арматурита пристрою увімкнення електроживлення.
• Рекомендовано залишати між бойлером та стелею відстань не менше 100 мм. Не слід розміщувати підвісний водонагрівач нижче 500 мм від поверхні підлоги.

• Більшість підвісних бойлерів до корпусу приварені одна або дві металеві монтажні планки або кронштейни з отворами під гачки. Перед розміткою слід ретельно проміряти відстані між цими отворами, щоб їх можна було перенести на стіну. Іноді в техдокументації водонагрівача до інструкції з монтажу прикладається паперовий шаблон для точної розмітки - так буде ще простіше.

На стіні відбиваються вертикальна осьова та горизонтальна лінії, з контролем придопомоги будівельного рівня. Але ним розмічаються отвори під дюбелі чи анкери. Після висвердлювання отворів та забивання в них кріплення, гак вкручується таким чином, щоб назовні залишалося приблизно 5 – 7 мм.

Після цього можна підвісити бойлер на гачки.

• Буває ще один варіант - водонагрівач укомплектований спеціальним кронштейном, який кріпиться до стіни, а на корпусі бойлера є частина для підвіски на цей кронштейн. Тоді використовуються на гачки, а дюбелі або анкери болтового типу під шестигранний ключ.

Врізання бойлера у водопровідну систему квартири

Це – одне із найскладніших завдань. Сенс її полягає в тому, що необхідно на магістралі холодної та гарячої води встановити трійники. Через холодний піде відбір води в нагрівач. Через «гарячий» бойлер буде пов'язаний із внутрішнім розведенням гарячого водопостачання.

Класична схема обв'язування бойлера показана на схемі:

Складніше, якщо труба прокладена сталева, і заміна її на більш досконалу – пластикову, поки що не планується. Значить, доведеться врізати трійник.

У принципі, простим і прийнятним рішенням може бути встановлення розбірної обойми-хомута. У трубі висвердлюється отвір, зверху надівається обойма, пл відно затягується, і від виходу, що утворився, проводиться подальша розведення.

Трійник — обойма дозволяє якоюсь мірою вирішити проблему, але все ж таки краще зробити «капітальну» врізку

Однак, варіант цей не вважається занадто вдалим - можуть бути і підтікання, і велика ймовірність швидкого засмічення в місці висвердленого отвору. що набагато краще – за допомогою сполучних муфт із накидною гайкою – так званих «американок».

Найзручніше використовувати сполуки з накидними гайками американками.

Відео: як можна перейти з металевої труби на пластикову

• Від встановленого трійника вже, звичайно, варто до бойлера підбиратися ближче монтажем пластикових труб.

Рекомендується підвести труби максимально близько до водонагрівача. Як остання ділянка підводки найчастіше використовуються гнучкі шланги в металевому обплетенні. Так ось – чим вони коротші, тим довговічніші. Довгі шланги сильно вібрують при пуску та закриванні води, а це викликає прискорене їхнє зношування.

Обов'язкова умова – якщо встановлюються такі гнучкі шланги, вони повинні бути виключно високої якості.

Однак, багато майстрів все ж таки вважають за краще робити підведення повністю з поліпропіленових або металопластикових труб.

Підведення без гнучких шлангів - тільки з поліпропіленових труб

Не забуваймо, що перед останньою ділянкою підведення рекомендовано встановити ще одну пару запірних вентилів.

Гаряча труба підключається безпосередньо до червоного патрубка водонагрівача. Можна зустріти рекомендації встановити тут додатково трійник із виходом на зливний кран – але з практичного погляду особливого застосування такий елемент не має.

Зліва, на гарячій трубізмонтовано трійник із відвідним вентилем. З практичної точки зору - не особливо потрібна деталь

Особлива увага – підключення холодної труби

Ось тут до підключення води до бойлера – набагато більше суворих вимог.

Головне з них – обов'язкове встановлення запобіжного клапана безпосередньо перед входом у патрубок водонагрівача. Це пристрій, по суті, являє собоюклапан подвійної дії.

Без жодного перебільшення — найважливіший елемент безпеки, запобіжний клапан

• У поздовжньому циліндрі з різьбовим з'єднаннямрозташований тарілчастий зворотний клапан - він не допустить витікання води з бойлера навіть у тому випадку, якщо в трубах подачі взагалі не буде тиску.
• У перпендикулярно розташованому циліндрі також стоїть тарілчастий клапан, але з набагато сильнішою пружиною. Зусилля її стиснення розраховане таким чином, що клапан відриється при перевищенні тиску в бойлері вище критичної окуляри, наприклад, при виході з ладу термостата, перегріві або навіть закипання води. При цьому надлишки рідини будуть скинуті у дренажний патрубок, а тиск у приладі нормалізується. Дренажний патрубок часто з'єднують прозорою гнучкою трубкою з каналізацією або зливним бачкомунітазу.

На багатьох моделях передбачено важіль – він дозволяє відкривати аварійний клапан вручну, наприклад, для зливу води з бака.

Часто можна почути скарги, що із такого клапана підкопує вода. Нарікати на це не можна – радіти треба, що клапан правильно працює. Набагато більше побоювань повинен викликати клапан, який завжди сухий – є ймовірність, що він забитий зіпсований.

Знаходяться розумники, які вважають, що цілком достатньо лише зворотного клапана. Це – найстрашніша помилка, яке вже неодноразово призводило до справжніх трагедій.

Ще одне важливе попередження – після клапана та до входу в бойлер не допускається встановлення жодних запірних пристроїв.

Відео: важливість установки запобіжного клапана

На зображенні показаний встановлений клапан, вище якого запакований трійник, що має бічний вихід через запірний вентиль. Це - цілком допустиме і досить зручне вдосконалення обв'язки бойлера - завжди є можливість швидко злити і воду або скористатися запасом води, коли з якихось причин її немає у водопроводі.

Трапляється, що в водопровідної системивдома вкрай нестабільний тиск – бувають сильні стрибки. Це небезпечно для бойлера з погляду виникнення гідравлічних ударів. Крім того, при підвищеному тиску може спрацьовувати аварійний клапан, марно скидаючи воду каналізаційну систему.

Усунути подібну неприємність нескладно – потрібно встановити на вході в квартиру або безпосередньо перед бойлером редуктор тиску – зазвичай купують із номіналом у 2 атмосфери.

При встановленні клапанів і редукторів обов'язково звертають увагу на правління стрілок, нанесених на їх корпусі і позначають напрямок струму води.

«Запаковку» різьбових сантехнічних з'єднань найкраще проводити на клоччя з використанням спеціальної пасти ущільнювача (наприклад, «Юніпак»). Волокна клоччя намотуються по витках різьблення строго за годинниковою стрілкою, потім промазуються зверху пастою. Особливо перетягувати ключем подібне сполучення не потрібно - воно закручується до упору, але без фанатизму. У разі потреби навіть можна буде навіть зробити чверть або навіть півоберта назад – на герметичності з'єднання це не позначиться. У цьому такий вид підмотування набагато виграшніший, наприклад, фум-стрічки

«Обв'язування» бойлера завершено

Після того, як підключено всі вузли за схемою, перевірено якість всіх з'єднань, можна провести пробний набір води в бойлер.

• Для цього, в першу чергу, перекривається запірний вентиль на вході гарячої води у квартиру
• Потім в одній з точок водорозбору на змішувачі відкривається «гарячий» кран – через нього виходитиме повітря, що витісняється з бака.
• Відкривається вентиль подачі холодної водиу бойлер.
• Водонагрівач починає наповнюватись. Необхідно стежити за моментом, поки з відкритого кранане почне бігти вода - це скаже про те, що бойлер сповнений. Після цього слід закопати кран на змішувачі. Вентиль подачі холодної води в нагрівач завжди

  Цікава схема обв'язування бойлера металопластиковими трубами. Встановлено не лише редуктор, а й триходовий кран для точного регулювання температури води на вході

  На цьому остаточне врізання бойлера в систему водопроводу можна вважати завершеним. Залишається лише підключити бойлер до джерела електроживлення, виставити на панелі керування необхідну температуру нагріву, і в міру нагріву розумно користуватися гарячою водою.

  Відео: як встановити водонагрівач своїми руками

Ніщо не завадить виконати встановлення електричного водонагрівачанакопичувального типу своїми руками, якщо ви «дружите» з інструментами. Давайте розглянемо основні схеми підключення, які допоможуть вам розібратися в деталях монтажу та підключити бойлер до водопроводу та електромережі.

Електричний накопичувальний водонагрівач являє собою теплоізольований бак-накопичувач нагрівальними елементами(ТЕНами) усередині, штуцерами підведення холодної та відведення гарячої води та автоматикою підтримки температурного режиму. Вони можуть бути настінного та підлогового розташування, горизонтальні та вертикальні. Монтаж кожного типу має особливості.

Влаштування настінного накопичувального водонагрівача Haier: 1 - відведення гарячої води; 2 - підведення холодної води; 3 - накопичувальний бак; 4 - термопара; 5 - ТЕН; 6 - магнієвий анод (захист від корозії); 7 - кронштейни

Особливості встановлення настінного водонагрівача

Насамперед при монтажі настінного водонагрівача необхідно переконатися, що стіна витримає додаткове навантаження. Виробники обладнання рекомендують при розрахунках брати чотириразову вагу бойлера, наповненого водою. Але оскільки мало хто може правильно виконати розрахунок навантажень будівельних конструкцій, слід керуватися такими правилами:

1. Несуча стіна здатна витримати масу будь-якого побутового водонагрівача.
2. При монтажі бойлера на простінки, особливо в «хрущовках», або стіни з цегли, що пустотіла, баки невеликої ємності ще можна навішувати просто на анкерні кріплення. Більш-менш місткі накопичувачі краще встановлювати на стіну, посилену стійками або кріпити на наскрізні болти, зафіксовані для надійності стяжкою.

Кріплення накопичувального бойлера до стіни

Схеми підключення до води настінного накопичувального водонагрівача

Штуцери для підведення холодної та відведення гарячої води розташовані у бойлера настінного виконання знизу, і відзначені синім та червоним кольорами відповідно. Під'єднання до магістралі може бути проведено двома способами:

• без групи безпеки;
• із групою безпеки.

Схеми без групи безпеки можна використовувати при підключенні водонагрівача, розрахованого на тиск, що перевищує тиск у магістральному водопроводі холодної води, якщо цей тиск стабільний. При нестабільному сильному тиску в магістралі перевагу слід віддати підключенню через групу безпеки.

У будь-якому випадку підключення та монтаж системи водопроводів починають із врізання трійників у трубопроводи холодної та гарячої води після кранів, встановлених на вході водопроводів у квартиру.

Увага! Якщо в будинку труби давно не змінювалися, перед роботою слід перевірити їхній стан. Можливо, буде потрібна заміна проржавілих сталевих трубна нові.

Від трійників виконуються відводи для підключення водонагрівача. Під час роботи бойлера кран гарячої води має бути повністю закритий. Холодна вода безперешкодно надходить на нагрівання, змішувачі, в бачок унітазу.

На бойлері на штуцер підведення холодної води нагвинчують зворотний запобіжний клапан. Він служить захистом від термічного розширення води в баку-накопичувачі, періодично нацьковуючи її надлишки. Від зливного отвору клапана монтується дренажна трубка, яка повинна бути спрямована вниз і опускатися в ємність або каналізацію вільно, без перегинів, які б перешкоджати зливу надлишків води в баку.

Зворотний запобіжний клапан

Між клапаном та водонагрівачем не може бути встановлена ​​запірна арматура. А ось трійник, на відгалуженні якого встановлений кран для випорожнення бака, можна встановлювати, і навіть рекомендується виробниками. Трубу або шланг від нього необхідно вивести в каналізацію, або підвести трійником на трубу подачі холодної води до запобіжного клапана.

На виході з бойлера гарячої води і на вході холодної відразу після зворотного клапана потрібно встановити крани, що перекривають цю лінію в період, коли водонагрівач не працює. Після кранів трубопроводи через гнучкі сантехнічні шланги чи жорсткі сталеві чи пластикові труби потрібно з'єднати з відведеннями від трійників на магістралях.

Підведення води без групи безпеки з редуктором тиску: 1 - запірні вентилі водопроводу; 2 - редуктор зниження тиску води; 3 - запірні вентилі водонагрівача; 4 - зворотний запобіжний клапан; 5 - дренаж у каналізацію; 6 - вентиль для зливу води з бака; 7 - накопичувальний водонагрівач

Якщо магістральний водопровід потребує регулювання тиску, то редуктор чи групу безпеки встановлюють на вході холодної води після магістральних кранів або відгалуженнях від трійників. Як правило, для побутових водонагрівачіву міських умовах достатньо встановлення редуктора тиску, що знижує натиск до допустимих або рекомендованих виробником меж.

Групу безпеки для електричного водонагрівача складають окремі елементи, що збираються за місцем. Не плутати із групою безпеки для котлів! Порядок їх монтажу показано малюнку.

Схема складання групи безпеки: 1 - Зворотний клапан; 2 - трійник; 3 - "американка"; 4 - запобіжний клапан FAR на 6 бар; 5 - компресійний фітінгдля металопластикової труби(злив при перевищенні тиску)

Схема підведення води через групу безпеки: 1 - Редуктор тиску; 2 - вентиль для зливу бака; 3 - група безпеки; 4 - злив у каналізацію при перевищенні тиску води

Для горизонтальних водонагрівачів підключення здійснюється за аналогічними схемами.

Схеми підключення водонагрівача до електромережі

Для безпечної експлуатації підключення водонагрівача до мережі бажано виконати у сухому місці, а кабелі рекомендується укрити у вологозахищеному каналі. До цієї галузі електромережі крім бойлера не повинні бути підключені інші електроприлади, особливо потужні. Основні елементи схеми: електричний кабель, розетка, ПЗВ та автомат.

Кабель

Перетин кабелю має бути достатнім, щоб проводка не перегрівалася та не спровокувала пожежу. Вам знадобиться мідний трижильний кабель марки NYM або його аналог ВВГ. Рекомендовані значення мінімального перерізу мідної жили за різної потужності однофазного водонагрівача наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Розетка

Водонагрівачі невеликої потужності можуть бути підключені безпосередньо до трипровідної вологозахищеної розетки зі ступенем захисту від вологи за ГОСТ 14254-96, наприклад, IP44 або іншою, що підходить до вашої ситуації (див. таблицю 2), яка встановлена ​​на окремому підводі від електрощитка.

Таблиця 2

Розетка із заземленням

Така розетка зовні відрізняється від двопровідної наявністю металевих контактів (клемм) заземлення.

Схема підключення розетки із заземленням

Пристрої захисту - ПЗВ та автомати

У електричну схемуПідключення водонагрівачів (особливо при підвищеній потужності) рекомендується увімкнути пристрій захисного відключення (ПЗВ). Воно призначене для блокування роботи обладнання у разі витоку струму на корпус. Сила струму, при якій відбувається блокування, вказана на приладі та для експлуатації бойлера повинна становити 10 мА. Цей параметр позначає різницю між вхідним та вихідним у водонагрівач струмом.

Вибір ПЗВ на підставі потужності водонагрівача наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Тип ПЗВ для мережі змінного струму- "А" або "АС". При виборі приладу слід віддати перевагу дорожчому, електромеханічному — він надійніший, швидше спрацьовує та забезпечує більш високий захист.

У деяких бойлерах ПЗВ входить до базової комплектації та розміщений прямо в корпусі, в інших моделях його потрібно купувати додатково.

Зовнішній вигляд ПЗВ

Зовні ПЗВ та диференціальний вимикач (диффавтомат) дуже схожі, але їх легко відрізнити за маркуванням. Звичайний автомат відключає струм на обладнання при підвищенні напруги, а диференціальний виконує одночасно функцію ПЗВ і автомата.

Вибір двополюсного автомата за потужністю однофазного водонагрівача наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

При виборі надмірно чутливих пристроїв захисту бойлер постійно відключатиметься, а вода нормально не нагріється.

Схеми підключення

Схема підключення приймається залежно від бажаного рівня та приладового виконання захисту людей та обладнання. Нижче наведено кілька поширених схем, а також відео, в якому даються докладні пояснення цих схем.

Підключення лише через розетку

Захист - подвійний автомат: 1 - вилка; 2 - розетка; 3 - подвійний автомат; 4 - щит; заземлення

Підключення через електрощит: 1 - автомат; 2 - ПЗВ; 3 - електрощит

У схемі ПЗВ + подвійний автомат: 1 - ПЗВ 10 мА; 2 - вилка; 3 - розетка IP44; 4 - подвійний автомат; 5 - лінія водонагрівача; 6 - лінія квартири; 7 - електричний щит; 8 - заземлення

За правилами безпеки, всі електромонтажні роботи виконуються при відключеній подачі електроструму на індивідуальному електрощиті. Не вмикайте в мережу водонагрівач, не заповнивши його водою. Не зливайте з нього воду, не відключивши електрику.

Особливості підключення підлогового водонагрівача

Так як такий нагрівач встановлюється на підлозі, всі підводи до нього розташовані не на нижній панелі, а внизу бічної або задньої вертикальної стінки. У побуті такі накопичувальні бойлери використовуються рідко, так як у мініатюрних з них об'єм бака становить 100-150 л. Крім цього, вони займають багато місця і мають велику потужність, що висуває серйозні вимоги до електропроводки та автоматики безпеки.

Підключення до води у нагрівачів розташування підлоги виконується аналогічно настінним моделям. Підключення до електромережі, зважаючи на високу потужність, необхідно виконувати виключно через окремий щиток.