Як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку: необхідні знання. Ремонт фундаменту дерев'яного будинку – від усунення тріщин до повної заміни Розчин для ремонту фундаменту своїми руками

Після тривалої експлуатації будівлі його несуча система дещо зношується, покривається тріщинами та сколами. Капітальний ремонт фундаменту старого приватного або дачного будинку стрічкового, стовпчастого та іншого виду може виконуватися і своїми руками, але для цієї роботи потрібно наявність деяких навичок та спеціальних пристроїв.

Діагностика

Перед початком будівельних робіт потрібно оцінити завдання та її рівень складності. Найскладніше виконується як самостійний, так і професійний ремонт, а також відновлення фундаменту бетонного та кам'яного будинку. Головним чином причина полягає в тому, що тріщини неможливо повністю закласти - велика їх частина знаходиться під будинком. Але в інших ситуаціях все цілком можна виправити.

Фото - старий фундамент

У яких випадках фундаменту дачного будиночка, лазні, гаража та інших будівель потрібно ремонт:

Фахівці стверджують, що не існує фундаменту, що тріснув, який неможливо відремонтувати. Все залежить від здібностей та фінансових можливостей власника заміського чи міського котеджу.

Методи реконструкції

Технологія ремонту фундаменту кам'яного та цегляного будинку досить складна. Насамперед, потрібно перевірити в якому темпі відбувається руйнування опори. Для цього поверх тріщин потрібно накласти відносно тонку смужку розчину гіпсу. Після того, як він застигне, Ви зможете оцінити масштаб руйнування. Зачекайте кілька днів та оцініть стан накладки. Якщо вона тріснула, слід терміново починати реконструкцію, якщо ж ні – то потрібно просто провести косметичний ремонт.

Найпростіший варіант, доступний в домашніх умовах - це просто залити в щілини, що утворилися, щільний цементний розчин. Але це доречніше при зміцненні фасаду, тому що з часом у будь-якому випадку доведеться міняти опору.

Якщо фундамент цегляного житлового або дачного будиночка руйнується по всьому периметру, потрібно більш серйозний ремонт. Покрокова інструкція як провести посилення та зміцнення старої несучої системи:

Аналогічно можна провести ремонт фундаменту, влаштованого гвинтовими палями, який часто використовується для будівництва сільського каркасного будинку, паркану або підсобного приміщення із зрубу. Тоді необхідно підкопати кожну палю окремо та зміцнити її за описаною методикою.

Таке будівництво має безліч позитивних якостей:

1. Несуча система одержує властивості залізобетонного фундаменту, що застосовується для будови багатоквартирної будівлі;
2. У власників з'являється можливість на старій опорі збудувати двоповерховий будинок (за умови, що другий поверх буде виконаний з дерева, бруса, пінобетону та інших легких матеріалів);
3. Крім цього, матеріал, покладений поверх арматури, допомагає збільшити захисні властивості споруди. Зразок утеплений і закритий від впливу грунтових вод і стічної вологи.

Але цей варіант є досить складним, до того ж ремонт старого фундаменту щитового або дерев'яного будинку вимагає іншого підходу. Для їхньої реконструкції використовуються такі способи:

1. Підняття наявної основи та встановлення його на нову підошву;
2. Повна заміна.

Залежно від того, на чому встановлений будинок (на пісочній подушці або за допомогою гвинтових паль), ремонт може відрізнятися. Як проводитися реконструкція будівлі на палях:

Іноді зміцнення пальової чи стовпчастої конструкції проводиться за рахунок так званих вінців. Арматурна сітка (вінці) встановлюється по периметру фундаменту та зварюється.

Відео: ремонт старого фундаменту

Огляд цін

Щоб підняти веранду, гараж чи здійснити капітальний ремонт фундаменту житлової будівлі, найкраще звернутися до професійної організації. Компанії, які надають такі послуги, здійснюють повний технічний супровід.

Скільки коштує підняти фундамент та провести ремонт стін у кам'яному будинку (ціна під ключ):

Кошторис, за потребою, складається до початку робіт, щоб можна було підрахувати свій бюджет.

Стрічковий (безперервний) фундамент є підставою, що йде під усім периметром стін і складається з збірних залізобетонних блоків, монолітного залізобетону, бетону, цегли або бутобетону. Сам по собі має досить тривалий експлуатаційний термін, що іноді досягає 50 і більше років. Насамперед це залежить від високої міцності та монолітності конструкції. Однак несприятливий вплив зовнішніх факторів може призвести до істотного зниження параметрів міцності або його часткового руйнування. У такому випадку варто провести ремонт стрічкової основи.

Схема зразків

Причини руйнування

Насамперед потрібно визначити причинні зв'язки порушення цілісності загалом та його підстави зокрема.

Можливими причинами деформації та виникнення тріщини можуть виступати:

Схема пристрою

• зайва волога, викликана надмірними опадами і як наслідок перенапруга ґрунту;
• недостатня глибина закладки;
• неоднорідність структури несучого або підстилаючого ґрунтового шару основи;
• недостатнє опір сили тертя, викликане сильно зволоженими водою глинистими грунтами, внаслідок чого відбувається зсув осі разом із спорудою;
• руйнування розчину кладки внаслідок дії агресивних чи підземних вод санітарно-технічних комунікацій;
• проникнення в основу поверхневих вод через відсутність або порушення цілісності вимощення;
• надмірне навантаження та недостатність заглиблення в ґрунт;
• промерзання основи, викликане поганим заглибленням під час будівельних робіт та неправильним зрізанням ґрунту поблизу будинку;
• засмічення або розлад дренажної системи, що викликає зайвий підйом рівня ґрунтових вод та розм'якшення ґрунтового шару;
• зміна допустимих навантажень під час надбудов додаткових частин будівлі.

Несправність підстави визначається наявністю тріщин на капітальних стінах будинку.

Як правило, вони бувають у місцях перегородок та їх примикання до стін.

Особливості процесів

Схема стрічкового фундаменту.

Перед початком проведення будь-яких ремонтних робіт слід з'ясувати момент повного закінчення нерівномірної усадки.

Для цього впоперек виявленої тріщини встановлюються контрольні маяки (гіпсові накладки). Вони міцно закріплюються по обидва боки тріщини на несучих частинах стіни (з розрахунком 1 маяк на 2-3 мм тріщини). Виготовляються маяки з гіпсового розчину (ширина до 8 см, довжина до 5 см, довжина до 30 см) і укладаються на добре очищені місця.

Через 3 тижні за відсутності змін на маяках можна вважати процес утворення тріщини закінченим. При руйнуванні маяків слід з'ясувати рівень інтенсивності нерівномірної опади. В даному випадку одночасно з маяками на тріщини встановлюється спеціальний прилад, що показує розмір опади в міліметрах.

Після визначення характеру руйнувань та причин появи тріщин необхідно вибрати основний спосіб його посилення, на основі якого проводитиметься подальший ремонт.

Тонкощі ремонту

Ремонт стрічкової основи поділяється на кілька етапів, і згодом, після проведення всіх робіт, він не повинен зашкодити загальній структурі будівлі:

Схема пристрою

1. Ретельне очищення всіх поверхонь стрічкового фундаменту по всьому периметру від бруду та старої штукатурки. Насамперед проводиться звільнення цоколя від ґрунту на достатню відстань для проведення ремонтних робіт.
2. На даному етапі ремонт вимагатиме наявності певного набору інструментів, а саме домкрата, жердини діаметром 11-18 см, прокладок дощатих шириною 50-60 мм і довжиною 50-80 см (їх можна замінити на бруски тієї ж довжини, але товщиною 80-120 мм ) та тимчасових чурок для встановлення під нижніми основами (вінцями) будинку.
3. Потім, відступивши від основної будівлі на 1-1,2 м, слід приступити до розбирання зруйнованої ділянки та на спеціальній прокладці встановити домкрат під нижній вінець будинку.
4. Після визначення рівня положення нижнього вінця поряд з домкратом для його подальшого звільнення встановлюється цурка або відрізок бруса. Аналогічна операція виконується по кутах, у місцях перетину та руйнування.
5. Ремонт при стрічковому принципі складання на етапі заміни вимагатиме підготовки наступного інструменту: кирки, клинів, кувалди (або сокири), сталевого брухту та шлямбура.
6. Розбирання цегли можна проводити вручну за допомогою брухту або кирки, здійснюючи удари в горизонтальні шви зверху донизу.
7. При виконанні з цементного розчину застосовуються клини, що забиваються кувалдою або сокирою горизонтальні або вертикальні шви кладки;
8. Аналогічним способом проводять роботи при розбиранні бутових.

Схема пальового фундаменту.

Виконавши ремонт та часткову реконструкцію тріснутої основи стрічкового фундаменту, приступають до формування горизонтальної гідроізоляції, яка може бути виконана методом часткового підрізування стіни. Основа обережно відкопується короткими ділянками до його підошви, після чого підрізається, а в щілину, що утворилася, закладається гідроізоляційний матеріал. Горизонтальна гідроізоляція також монтується у місцях стику зі стінами. Крім того, споруджуються різні системи відведення води (дренаж).

Способи гідроізоляції

Існує два основних способи горизонтальної гідроізоляції:

Схема пальових та плитних основ.

1. Перший метод грунтується на використанні руберойду (рулонів полімерно-бітумної гідроізоляції), який укладається в днище і заливається бетонним розчином. Для створення більшої міцності та надійності листи руберойду промазуються гарячою смолою.
2. Другий метод більш ефективний, ніж перший, і полягає у використанні спеціалізованих гідроізоляційних матеріалів, наприклад, таких як пенетрон. Являє собою особливу суміш, що глибоко проникає в бетон, що робить його водонепроникним.

Для легкого та швидкого проведення гідроізоляційних робіт можна використовувати спеціально виготовлені розпилювачі, за допомогою яких гідроізоляційний шар наноситься безпосередньо на фундамент.

Завдяки своїй структурі гідроізоляція, що напилюється, повторює всі нерівності поверхні фундаменту. Згодом наноситься армуючий шар геотекстильного матеріалу, що допомагає гідроізоляції виконувати свої захисні функції.

Після завершення гідроізоляційних робіт проводиться просушування стін, що відволожилися, і виконується вертикальна гідроізоляція.

Схема плитного фундаменту.

Ремонт вертикальної гідроізоляції передбачає аналогічне укладання гідроізоляційних матеріалів, для якої важливими умовами залишаються правильно підготовлена ​​основа і попереднє просушування ділянок для отримання максимального ефекту робіт, що проводяться.

До сучасних способів осушення цокольних стінок, що не потребують попереднього відкопування, відносять метод проникаючої гідроізоляції із застосуванням спеціальних речовин, які здатні проникати всередину стіни та кристалізуватися в мікротріщинах. Це дасть можливість запобігти надмірній фільтрації води.

Схема розрахунку навантажень

Зрештою можна приступати до заливання нової конструкції бетонним розчином. Найкращим варіантом стане використання бетону заводського виробництва, оскільки ця суміш буде якіснішою.

Ремонт стрічкової цокольної основи можна зробити також шляхом зміцнення старої. Зазвичай даний спосіб використовується при перекосі базису будівлі, що сталося в результаті різниці тиску на різні ділянки.

Які інструменти використовувати? В основному це:

• рівень;
• рулетка;
• кельма;
• бетонозмішувач;
• перфоратор;
• ємність;
• шпатель;
• кисть та інші, потреба в яких виникає у процесі роботи.

Врівноваження сил впливу

Здійснюють за допомогою збільшення площі його основи за певною схемою:

• риється траншея біля будинку вздовж основи;
• підготовка старого для стикування з новим шляхом буріння отворів для штроби та арматури;
• проводиться опалубка нової основи;
• підготовлений арматурний каркас з'єднують із вставленою в будинок арматурою;
• все заливається бетонним розчином;
• після висихання розчину фундамент закопується.

При порушенні правил кладки частини при будівництві будинку, що призвело до її подальшої деформації, може виникнути необхідність додаткового розширення та поглиблення цокольного підстави.

При цьому ремонт полягатиме в розширенні однієї або більше сторін будинку розчином бетону або залізобетону. Розширювати фундамент за допомогою цегли не рекомендується через його властивості гігроскопічності. Насамперед заміні підлягають найбільш навантажені кладкою ділянки (кути, міжвіконні опори).

Розширюючий ремонт заснований на викопуванні спеціальних гнізд для гарного зв'язування між старою частиною цоколя і новою.

Загалом визначити, що ремонт необхідний, можна вже за найменшого прояву на його поверхні різних тріщин. Їхня небезпека, як правило, полягає в попаданні через них води, яка, замерзаючи в зимовий період, а потім відтаюючи, викликає подальшу руйнацію основи стрічкового фундаменту по всьому периметру будинку.

Ремонт стрічкового фундаменту краще робити в весняно-літній період, починаючи приблизно з травня місяця і закінчуючи листопадом за умови досить сухої осінньої погоди.

Чи не знайшли відповіді у статті? Більше інформації

періодично потребує проведення реставраційних робіт.

Про необхідність застосування будь-якої реставраційної технології завжди говорить нерівномірність усадки, поступові руйнування чи поява тріщин.

Детальна інформація про те, як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку наводиться нижче.

Як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку?

Перед прийняттям будь-яких рішень доведеться повністю оголити основу будівлі.

Для цього доведеться викопати досить широку траншею вздовж периметра дерев'яного будинку.

Глибина має бути такою, щоб до нижньої половини фундаменту відкривався повноцінний доступ.

Якщо будівля просідає нерівномірно, можна зміцнювати лише відповідні фрагменти.

Якщо після виконання запропонованих рішень ніякого позитивного ефекту немає, доведеться здійснити процедуру повноцінного відновлення підстави.

Часткове відновлення конструкції стрічкового фундаменту полягає в очищенні конструкції основи від фрагментів, що обсипаються. Після цього в фундаменті за допомогою спеціальних інструментів проходить отвір, в який поміщається арматура або анкерні сполучні елементи.

Коли в процесі реставрації надається перевага другому способу, потрібно застосовувати зварювальний апарат для скріплення з арматурою встановлених анкерів.

Після цього вирита траншея обов'язково наповнюється попередньо розмішаним бетонним. Фахівці рекомендують виконувати такі роботи окремими фрагментами, довжина яких повинна становити приблизно 150-200 см. Між ними монтуються кілька маленьких перемичок.

Не рекомендується поспішати заливати траншею відразу. Новий бетон поступово просочуватиметься у проблемні ділянки фундаменту. Всі імпровізовані відсіки, що заливаються, з'єднуються з попередніми за допомогою фіксації спеціальних арматурних прутів.

У ситуаціях, коли спостерігається більш-менш рівномірне просідання конструкції, бажано сконструювати суцільний пояс уздовж периметра, якого становитиме приблизно 25 см. Сформована траншея зміцнюється арматурним каркасом і заповнюється будівельною сумішшю досить високої якості.

На дні підготовленого котловану необхідно обладнати спеціальний дренажний пристрій, що нагадує своєрідну щебеневу подушку. Коли закінчується фінальна стадія заливки виритої траншеї, ширина фундаменту стане більшою і показник його міцності стане значно вищим.

Нерівномірне випирання

Підстави дерев'яних будівель, побудованих на місці колишніх торфовищ або заселених територіях глинистих, суглинистих, а також дерев'яних порід ґрунту, здебільшого починають з часом нерівномірно випирати.

Ділянки основи, що прогнили або схильні до руйнування, необхідно оновити і додатково зафіксувати відповідними арматурними елементами.

Слід враховувати, що спроба виконати таку роботу самостійно, найімовірніше, не матиме успіху. Цегла, а також бетонні блоки обов'язково сприяють якісному підвищенню окремої ділянки фундаменту.

Різновиди фундаменту

Ремонтні роботи основи дерев'яного будинку пальового типу здійснюється в ситуаціях, аналогічних для визначення необхідності ремонту стрічкового фундаменту.

Вартість робіт, що виконуються, завжди буде обумовлена ​​індивідуальними конструктивними особливостями будівельного об'єкта, тяжкості виявленого порушення та деяких інших особливостей. Коли як основа дерев'яного будинку застосовуються палі, то при їх поступовому розтріскуванні обов'язково необхідно ухвалити відповідні рішення щодо зміцнення.

Для цього вони можуть оброблятися армованим поясом, створеним з бетону. Якщо подібна технологія ремонту не є можливою, доведеться підняти будівлю та викласти додаткові стовпи.

Якщо деякі палі трохи перекошені, обов'язково потрібно повністю випрямити їх.

Для цього можна підкопати палю з боку, протилежному перекосу, після чого потрібно випрямити її і заповнити порожнечу, що утворилася, з іншого боку попередньо заготовленим бетонним розчином, здатним зафіксувати пальову конструкцію.

Якщо внутрішня частина пальової конструкції з часом деформувалася або частково зруйнувалася, бажано виконати її повноцінну заміну. Чудовою альтернативою таким паль може стати трубні конструкції з азбестоцементу, яких становить приблизно 20 см.

Для розміщення палі під будинком доведеться викопати маленький жолобок з нахилом у необхідному напрямку, через який можна запускати трубу.

Після цього пальова конструкція монтується у правильному положенні та заливається для більшої стійкості спеціальним бетонним розчином. Слід враховувати, що розчин потрібно залити не тільки у внутрішню частину труби, а й у спеціально заготовлену платформу, розташовану під палею.

Після виконаної роботи нижня частина пальового елемента має бути візуально схожою на т-подібний предмет. Тільки після цього фундамент дерев'яного, що ремонтується, може придбати досить високу стійкість і міцність.

Після нанесення вологостійкого прошарку можна забезпечувати теплоізоляцію. Найбільш оптимальним і широко застосовуваним варіантом вважається пінополіуретанова або пінополістирольна плита.

Відповідна товщина матеріалу визначається особливості погоди конкретного регіону, а також кращим теплоізоляційним ефектом.

Перед підйомом будівлі майстри рекомендують спустошити всі кімнати. В окремих ситуаціях у дерев'яних будинках навіть демонтуються двері та вікна.

Щоб дах, стіни чи підлогові залишилися цілими, підйом виконується сповільненими темпами. Одночасно піднімаються всі кути будівлі приблизно на 4-5 см. Після цього під будівлю підкладається спеціальний страхувальний пристрій, і процедура підйому поступово триває.

Конструкція опалубки встановлюється з урахуванням поточного гідравлічного рівня. Застаріла фундаментна цегляна кладка завжди має армуватися.

Залізні прути скріплюють застарілу конструкцію з бетонним прошарком, що виготовляється. Після виконання процедури заливки в окремих прикладах встановлюється цегляний цоколь.

Однак не виключається можливість повернення конструкції на залізобетонну основу. Слід враховувати, що монтаж гідроізоляційного прошарку вважається обов'язковою процедурою.

Можливі різновиди ушкоджень

Фахівці класифікують можливі пошкодження за такими категоріями:

• Мінімальні
• Середні
• Катастрофічні
• Непереборні

Під мінімальними маються на увазі шматки обробки основи, що відкололися. Несучі функції при цьому практично не погіршуються.

Середні мають на увазі прояв тріщин у основі будівлі внаслідок його деформації.

• Розширення тріщини, що утворилася.
• Очищення від пилу і фрагментів , що відколюються .
• Грунтовка.
• Закладає шви спеціальним складом або бетоном.

До катастрофічних ушкоджень у більшості прикладів належать деформації основи, що у перспективі сприяють руйнуванню будівлі. Само собою, на цій стадії краще приступати до ремонту, але в деяких випадках буває занадто пізно.

Технологія необхідних ремонтних робіт, природно, визначається різновидом фундаменту, найпоширенішими з яких, як нам відомо, є пальова і стрічкова конструкції. У такій ситуації кожен домовласник самостійно приймає рішення щодо повної заміни чи зміцнення підстави.

Непереборні деформації мають на увазі найбільш жалюгідний стан основи дерев'яного будинку. Ремонтувати в цьому випадку просто нічого.

У подібних ситуаціях найпростіше зруйнувати застарілу будівлю та звести на колишньому місці якийсь котедж, який відповідає сучасним вимогам нормальних людей. Після ознайомлення з викладеною інформацією ні в кого не виникне питань, як відремонтувати фундамент дерев'яного будинку без підйому.

На відео — як замінити фундамент та підлогу в будинку:

Монтаж арматури

Відновлення фундаменту – справа не складна, але трудомістка.

Зміцнити бетонну стрічку, що руйнується, можна наступним способом - залити навколо неї по всьому периметру додатковий шар бетону з хорошим армуванням, тобто виготовити своєрідний саркофаг.

При цьому нова заливка повинна прийняти на себе основне навантаження та запобігти подальшій руйнації старого фундаменту. Для цього треба забезпечити міцне зчеплення нової та старої конструкцій. Відкопаний фундамент необхідно ретельно вимити, інакше з брудним бетоном нова заливка не схопиться. А ще важливо забезпечити надійне армування. З цією метою арматурний каркас з обох боків стрічки я вирішив стягнути перемичками-шпильками, що проходять крізь старий фундамент, для чого провів у стрічці наскрізні отвори з кроком 50-70 см, використовуючи перфоратор з довгим свердлом.

Заготовлені прути арматури спочатку згинали під прямим кутом біля одного кінця. Потім вставляв прут в отвір і загинав другий кінець. Загнуті кінці з обох боків стрічки пов'язував із арматурним каркасом.

Таким чином каркаси по обидва боки стрічки пов'язані S- або П-подібними перемичками. Кожен вигин перемички повинен відстояти від поверхні фундаменту на 40-50 мм. У моєму випадку арматурний каркас виконаний з металевої сітки (товщиною 4 мм) з розміром комірки 100*100 мм, пов'язаної у верхній частині прутками арматури 08 мм і стягнутою перемичками.

Встановлення опалубки

Висота відкопаної частини фундаменту – близько 70 см. Якщо опалубку ставити відразу повністю, то якісно укласти бетон у таку вузьку та високу форму – нереально. Тому заливати бетон я вирішив у два прийоми з перестановкою опалубки по вертикалі.

Для виготовлення опалубки використовував липи плоского шиферу. Цей матеріал якнайкраще підходить для цієї мети: він пружний і міцний, а поверхня готової заливки виходить рівною і гладкою. Але найголовніше - шифер легко відходить від застиглого бетону, і легко розібрати опалубку. Не треба прокладати поліетилен чи пергамін, як це роблять у класичній опалубці з дощок чи фанери.

Заливка бетону

Об'єм бетону – невеликий, тому можна працювати без використання міксерів та бетононасосів. Бетонозмішувач стоїть поряд з опалубкою, суміш легко перекидати совковою лопатою.

Для швидкого збирання рівної шиферної опалубки застосував маленьку хитрість. Дві панелі між собою тимчасово, але надійно поєднала звичайна струбцина. Головне – не забути після заливання, доки не застиг бетон, вчасно її зняти.

На другій суші зняв нижню опалубку і підняв її вище. Оскільки доводиться робити по черзі три стрічки, чекати затвердіння бетону не доводиться: поки схоплюється перша заливка, приступаю до другої – і так далі. Три стрічки по два поверхи: шість днів - і все готове.

Робота виконана. Вийшов потужний (навіть занадто) новий стрічковий фундамент, який простоїть е… на наш час вистачить!

Отриманий результат має невеликий мінус. У традиційному варіанті кам'яного паркану ширина фундаменту не повинна бути більше товщини цегляної кладки. Якщо цих пропорцій не дотримуватися, весь паркан виглядає негармонійно. Але в моєму випадку альтернативи не було.

Вчиню в такий спосіб. По-перше, фундамент засиплю до його верхньої кромки, а горизонтальні полички оброблю диким каменем.

Я спробував проаналізувати, чому фундамент так швидко став непридатним і що мої будівельники зробили не так. Ретельно оглядаючи конструкцію, дійшов висновку, що крім банального недотримання пропорцій бетонної суміші та її поганого перемішування, є ще дві причини.

По-перше, працівники використовували непросіяний пісок із великою кількістю домішок глини, що помітно знижує марку бетону. Крім того, провесною при циклах замерзання-відтавання погано промішаний бетон швидко руйнується. По-друге, будівельники-використовували занадто рідкий бетон, вважаючи, що таким чином можна заповнити всі порожнечі 8 опалубці, і не підозрюючи, що міцність конструкції при цьому різко знижується.

Що ж, як кажуть, хочеш зробити добре – зроби сам!

Ремонт стрічкового фундаменту своїми руками – хід роботи

Відкопавши всі три стрічки фундаменту по периметру, виявили непривабливу картину. Майже дві третини обсягу стрічки просто зникли, перетворившись на купу дрібних шматочків.

1. Щоб відмити старий фундамент, краще використовувати мийку високого тиску. Ми не тільки очищаємо поверхню від бруду, але й вибиваємо весь щебінь, який слабко тримається в старому бетоні, а значить, не дасть хорошого зчеплення.

2.Щоб зв'язати каркаси прутами арматури, у стрічці проробив їм наскрізні отвори з кроком 50-70 див. Для цього використовував перфоратор з довгим свердлом.

3. S- та П-подібні перемички пов'язував з арматурним прутком відпаленим дротом. Дріт у мене товщий за звичайний, і стандартний інструмент для його скручування не підійшов. Довелося працювати плоскогубцями.

4-5. Готовий арматурний каркас.

6-7. Армопояс та сітка обіймають весь фундамент по периметру, утворюючи замкнутий контур.

8. З цього боку кріплення опалубки зроблено у вигляді опор із металевих куточків, вбитих глибоко у землю.

9. А тут короткі опорні кілочки просто притиснуті цеглою, що використовуються як розпірки.

10. Поки бетон не набере нормальної міцності, його треба тримати у вологому стані. Я поливав його 4-5 разів на день ідо, і після зняття опалубки.

11-12. У деяких місцях відстань між старим фундаментом та опалубкою – не більше 7-8 см. Якщо не вібрувати суміш, бетон не заповнить усі порожнечі – і буде багато пір. Для якісного укладання бетону я використав глибинний вібратор.

Як відремонтувати стрічковий фундамент своїми руками – фото

Фундамент. Тріщини можуть виникнути через кілька причин. Давайте детальніше розберемося з ними і як зробити ремонт фундаменту приватного будинку.

Умовно їх можна поділити на дві: погіршення несучої здатності та погіршення несучої здатності самого фундаменту.

У першому випадку це може статися через підтоплення.При насиченні водою деякі ґрунти втрачають несучу здатність. Також при підтопленні може статися підмивання ґрунту. Це трапляється в місцевості, де ґрунти складаються з піщаних та супіщаних шарів.

Викопується шурфів як мінімум два у найбільш проблемних місцях. Метод копування шурфів найбільш інформативний. За допомогою цього методу можна визначити глибину закладення, наявність та стан гідроізоляції, матеріал з якого виготовлений фундамент, а також наявність ґрунтових вод.

Якщо є присутність ґрунтових вод, то можна визначити які властивості вони мають. Для цього використовують звичайні лакмусові папірці, які можна придбати у садових магазинах.

Після визначення досліджень та визначення причин руйнування фундаменту приступають до ремонту фундаменту своїми руками.

Причина деформації може бути усунена, а руйнація незначною і ремонт може знадобитися лише косметичний.

Також буває деформація фундаменту настільки серйозна, що його ремонт своїми руками буде неможливо провести. Або буде необхідний ремонт фундаменту, ціна якого буде порівнянна новому будівництву.

Як усунути причини деформації фундаменту?

• Деформації, спричинені підтопленням.

Для усунення промерзання потрібне утеплення фундаменту.Утеплення виготовляють до низу підошви фундаменту. Для цього викопують траншею по периметру будинку, далі виробляють, утеплюють бічну стінку фундаменту і засипають відсіванням або дрібним щебенем. Поверх засипки укладають шар утеплювача і заливають.

При значних руйнуваннях фундаменту при усуненні факторів, що руйнують, також роблять ремонт фундаменту.

Ремонт фундаменту

Одним із найпопулярніших методів вважають підведення фундаментів. Суть методу полягає у поглибленні та збільшенні площі опори підошви. Він може бути реалізований двома способами: з частковою заміною кладки та повною заміною.

Виконують підведення за допомогою захваток окремими ділянками довжиною півтора-два метри, що залежить від глибини закладення міцності фундаменту. При глибокому закладенні захватки укріплюють стійками та балками.

Знімають після закінчення бетонування. Кріплення з металу залишають у бетоні.

Такий спосіб радять застосовувати при великому обсязі конструкцій, що зміцнюються, невеликій глибині закладення фундаменту, глибоке знаходження ґрунтових вод.

Важливо дотримуватися технології виконання робіт для запобігання поновленню руйнування фундаменту.

Ремонт фундаменту за допомогою обойм

Обойми є бічні прикладки з бетонних блоків, з'єднаних зі старою кладкою.

Широкі обойми є не надійними і довговічними, а також труднощі виникають при анкеруванні, неможливість поперечного наскрізного армування призводить до висновку про раціональність їх застосування.

Найбільш кращими є двогілки обойми, що не відчувають крутного моменту.

Застосування методу розширення основи «залізобетонної сорочки»

Цей метод дозволяє не лише зміцнити фундамент, а й частину стіни.

Для посилення шляхом розширення, фундамент розмічають на захватки. Довжина позначок 2-3 метри.