Як розфарбувати гітару у домашніх умовах. Як самостійно пофарбувати та розкрити лаком стару гітару. Підготовка до фарбування гітари

Отже, я вирішив перефарбувати свою гітару (фірму не говоритиму). Скажу тільки, що в неї:

корпус - вільха
гриф - клен
накладка - палісандр
22 лади
H/S/S

Вся процедура зайняла у мене десь днів 6. Причина фарбування банальна - мені набрид білий колір, і подекуди були жахливі подряпини.

Спочатку я розібрав гітару. Зняв струни, відкрутив гриф, зняв звуки та всякі ручки. Отже, у мене в руках одна дека.

Набір інструментів для зняття фарби:

рідина з гарною назвою "Для зняття старої фарби"
стамеска
ацетон
шкірка (від великої до "0")
ганчірки всякі, вата, рукавички і т.п.

Беремо гітару та починаємо це жахливе дійство. Багато хто зупиняється саме на цьому моменті, коли починає знімати фарбу. Мене просили зупинитись, але я продовжував.

Наносимо рідину ватою, чекаємо (палимо), знімаємо фарбу стамескою. Ця дія зайняла 2 (повних) дні. Час було багато, т.к. був у відпустці.

Після того як зняли фарбу, протираємо всю деку ацетоном.

Відпочиваємо, їмо, дивимося телевізор, можна пивка.

Потім беремо велику шкірку і починаємо "драїти" всю деку. Причому одночасно треба надавати гітарі "правильної" форми. Забираємо всі глибокі подряпини та інші нерівності. Виконуємо цю операцію починаючи від великої шкірки і закінчуючи "0". Я використовував три види шкіри.

Коли дека стане ідеально гладкою, можна приступати до наступної дії.

Беремо звичайний лак (будь-який масляний). Беремо шматок вати. Вмочуємо вату в лаку і починаємо втирати лак в деку. Змагайтеся, щоб не залишалося непролачених місць. Сохне це приблизно 6-8 годин.

Природно заздалегідь треба вирішити в який колір фарбуватимете. Фарба це буде чи лак. Я собі вибрав лак "під червоне дерево".

Ідемо кудись подалі від квартири, щоб не пахло. Я пішов до підвалу свого будинку. Вогкості там не було. Підвішуємо гітару за болт для кріплення ременя (за верхній). Беремо лак, пензлик (тампон, розпилювач – як хочете). Важливий момент - треба визначитися із напрямом руху кисті (тампона). Я для себе вибрав діагональний напрямок. Причому обраного напрямку треба дотримуватись весь час фарбування, інакше буде негарно. Не допускайте патьоків!

Після того, як нанесли лак, даємо йому висохнути. На моїй пляшці було написано, що він сохне 12 годин. Не вірте таким написам. Я чекав десь годин 20.

Беремо деку, беремо шкірку "0" і починаємо позбавлятися всякої погані, яка потрапила на невисохлий лак (або від патьоків і т.п. речей).

Тепер вибір за вами:

їхати до Петрошопа, Сламі або A&T Trade та купувати гітарну поліроль (тільки не купуйте поліроль на ВВЦ – кошмар повний!)
брати тампон (не Tampax!), знову брати той же лак і тонким шаром покрити всю деку.

Я вибрав другий спосіб. Зачекав ще 20 годин та й усе. Готово!

Починаємо збирати. Зібрали? Ну як? Різниця у звуку є? Мене просто вразило звучання моєї гітари після зняття шару заводської фарби.

Ось у принципі і все. У мене вийшла гітара "під червоне дерево", з білими звучками (причому рамка хембакера чорна), білі ручки гучності та тембру. Виглядає СУПЕР! Звучить також! Єдина проблема - довелося знову відбудовувати мензуру, т.к. бридж трохи опустився. Брехтіння струн було прибрано шляхом підняття їх на бриджі.

Будь-яка лють – людина, яка виготовляє музичні інструменти – добре знає особливості виконання фінішних покриттів, знайома з різновидами лаків та фарб, які підходять для цієї мети. Згодом будь-який матеріал втрачає зчеплення з поверхнею і може потріскатись. Фарбування гітари або інших інструментів з деревини можливе і в домашніх умовах, головне - підібрати якісний лак і дотриматися всіх етапів ремонту.

Фарбування гітари своїми руками: інструкція

Для роботи потрібно вибрати приміщення, що провітрюється, по можливості чисте, щоб на нанесене покриття не сідав пил. У ньому слід встановити зручний стіл, закрити його газетами, а також приготувати інструменти та матеріали:

респіратор, рукавички, захисні окуляри;
коробки для деталей гітари;
паяльник;
викрутки;
фен будівельний;
наждачки з різною зернистістю;
ганчірки;
шліфувальну машинку;
ґрунт по дереву;

Підготовка до фарбування гітари

Рекомендується потренуватися на старій гітарі, яка не є великою цінністю. Це допоможе знайти необхідні навички і більш точно зробити роботу з дорогим інструментом у майбутньому. Як підготовка потрібно провести демонтаж гітари: розібрати її так, щоб можна було легко відновити.

Демонтаж

Для цього процесу знадобиться набір викруток різного калібру. Знімають струни, попередньо відкрутивши колки, потім видаляють інші регулятори, шурупи. Їх укладають у невеликі коробочки, за потреби підписують. Після викручують болти ззаду інструменту, що з'єднують гриф та корпус. Гриф знімають, як темброблок, і кришку вихідного гнізда.

Найчастіше дроти, що кріплять регулятори гучності і тону з вихідним гніздом, проводяться через отвір у корпусі гітари, тому відділення темброблока відрізають їх з двох сторін. Важливо попередньо помітити дроти кольоровими стікерами і підписати, щоб потім без проблем припаяти на колишнє місце. Після цього можна відрізати дроти біля місця паяння, щоб більша частина їх залишилася цілою.

Зазвичай проводів у гітари два, але може бути і третій – для заземлення. Він розташовується між звукознімачами та залізною планкою у задній частині інструменту, до якої кріпляться кілька пружин. Цей провід також потрібно обрізати, інакше зняти темброблок не вдасться. Відкручують пластикову кришку, добираються до дроту заземлення, аналогічно позначають стікером і обрізають ближче до області кріплення. Знятий темброблок обов'язково поміщають у щільну коробку, щоб захистити надійно від пилу. Припаювання проводів назад проводять після закінчення всіх робіт з фарбування.

Застосування промислового фена та наждачного паперу

Перед наступним етапом потрібно надіти окуляри, рукавички, респіратори.Вони потрібні для забезпечення індивідуальної безпеки під час зняття старого покриття з гітари. Після цього діють таким чином:

Закріплюють дерев'яний корпус інструменту на столику. Будівельним феном нагрівають його, щоб можна було очистити дерево від старого покриття. Перегрівати виріб не можна, інакше воно обпалиться.
Беруть листи наждачки різного калібру: для грубої, первинної, фінальної обробки та для «мокрої» шліфування. Обробляють поверхню корпусу наждачкою з найбільшим зерном, забираючи грубі дефекти та залишки лаку, фарби. Добре проходять по вирізах, западинах. Потім використовують середню наждачку, потім - фінальну (найдрібнішу).
Поверхня дерев'яного виробу наприкінці обробки має стати ідеально гладкою. З неї скидають увесь пил, трохи змочують водою. Беруть водостійку наждачку і ще раз шліфують по мокрому, щоб видалити всі жирові плями від пальців. Дають поверхні повністю просохнути.

Фарбування гітари

Після закінчення підготовки гітару можна фарбувати або лакувати, але спочатку її обов'язково грунтують. Наносять невеликим пензликом рівний шар ґрунту, ще зручніше розпорошувати засіб із пульверизатора. Після висихання ґрунтовки приступають до фарбування. Вибраним засобом обробляють один бік гітари, у міру сушіння проводять ті ж дії для другої сторони. Якщо вийде вивісити за отвори від болтів, фарбування буде можливо здійснити відразу з обох боків.

Після повного висушування фарби дерево обробляють найдрібнішою наждачкою, поки всі нерівності, залишені пензликом, не зникнуть. Якщо лак, фарба наносилися розпилювачем, цей етап можна пропустити, оскільки шар найчастіше виходить дуже рівним. Зазвичай потрібно два-три шари лакофарбового матеріалу для надання гітарі оновленого вигляду. Щоб фарба не тріснула, також небажано робити менше двох шарів при фарбуванні.

Вибір лаків та фінішних покриттів для гітар.

Тактильні відчуття, що виникають при торканні того чи іншого деревного покриття після обробки, абсолютно різні. Неоднакові різні барвники і за якістю, терміном служби, зовнішнім виглядом. Зазвичай для збереження натуральності дерева вибирають віск, олію, для легкості поновлення покриття – шелак, для високої швидкості нанесення – нітролак. Є й інші типи лаків, які також слід розглянути докладно.

Масляне та воскове покриття

Лляна олія, змішана з хвойною каніфоллю – популярний засіб, яким покривають музичні інструменти, меблі. Традиція створювати масляні просочення є доволі старою, але активно використовується й сьогодні. Єдиною відмінністю став тип масла, який застосовується майстрами в наші дні: найкращі властивості показало тунгове, хоча нерідко для здешевлення воно розбавляється лляним. Також майстри високо цінують спеціальну «датську олію», яка складається з таких компонентів:

лляна олія;
тунгове масло;
лак меблевий;
уайт-спірит.

Після нанесення на деревину масляний склад полімеризується від впливу повітря і покриття твердне. Зазвичай наносять олію в 3-5 шарів з проміжним шліфуванням вздовж волокон. Великі пори на дереві перед обробкою зашпаклівують на водній основі.

Восіння музичних інструментів за технологією майже не відрізняється від описаної вище. Нерідко методики поєднуються, і тоді покриття стане атласним на дотик. Пофарбувати гітару своїми руками буде нескладно, адже знімати попереднє покриття не потрібно. Недолік восків і масел полягає в низькій міцності та слабкому захисті від вологи. Також масла можуть глибоко вбиратися в деревину та порушувати звучання акустичних інструментів (зазвичай до гітар це не відноситься).

Спиртові лаки

Лаки на основі етилового або метилового спирту - каніфоль, мастика, шелак, сандарак. Найпопулярнішим і якісним вважається шелак, тому їм і варто покривати прості та електрогітари. Даний лак характеризується такими властивостями:

гарний глянець;
висока адгезія до деревини;
відсутність токсинів;
легкість нанесення;
виключення пожовтіння з часом;
можливість ремонтувати покриття.

Первинне висихання лаку триває добу, повне – тиждень, що хорошим показником проти іншими аналогічними складами для дерева. Але мінуси у нього також є: погана механічна та хімічна стійкість, швидкість появи подряпин, розм'якшення під дією тепла. Вологостійкість лаку спочатку висока, але з часом знижується.

Перед нанесенням засіб необхідно розчинити у спирті (приблизно 300 г сухого порошку шелаку на літр спирту). Втирати лак можна пензликом, ватним тампоном це дуже легко. Після кожного шару треба відшліфувати волокна, що піднялися. Усього потрібно 3-4 нанесення шелаку. Для остаточного полірування зазвичай застосовується політура – розчин воску у спирті.

Нітроцелюлозні лаки

Нітролаки стали використовуватися близько 100 років тому і зараз дуже популярні в автомобільній та меблевій промисловості. У їх складі є нітроцелюлоза - складний азотнокислий ефір целюлози, розведений ацетоном або іншими розчинниками. Ось переваги цих лаків:

простота нанесення;
висока швидкість сушіння;
відсутність шагрені на плівці;
гарний глянець;
достатня атмосферостійкість.

Через низький сухий залишок лак доводиться наносити в 5-11 шарів з міжшаровим шліфуванням, тому загальна тривалість процесу може бути значною. Також нітролаки схильні до пожовтіння, появи тріщин, мають різкий запах, не надто надійно з'єднуються з деревом, тому вимагають обов'язкового попереднього покриття деревини ґрунтовкою. Догляд за гітарою буде складним, адже нітролаки не стійкі хімічно.Найчастіше ці засоби використовують для надання покриття вінтажного вигляду.

Поліуретанові лаки

Під поліуретанами розуміють групу полімерів, що містять уретанові групи – синтетичні еластомери. Вони широко використовуються для приготування двокомпонентних лаків, які можуть застосовуватись у фарбуванні музичних інструментів. Такі засоби практично витіснили нітролаки завдяки покращеним технічним параметрам. Ось їх властивості:

еластичність, відсутність розтріскування плівки;
тривалий термін служби;
стійкість до дії хімічних речовин та механічних пошкоджень;
висока адгезія з деревиною;
різноманітність на вигляд – є матові, глянсові, напівматові, напівглянсові лаки.

До мінусів належать жовтуватий колір, складність нанесення. Подібні склади полімеризуються при контакті зі спеціальними затверджувачами, тому перед роботою їх доводиться змішувати. Фарбувати гітару вручну поліуретановим лаком складно, оскільки в глибоких шарах формуються бульбашки - доведеться купувати спеціальний розпилювач. Затверджувачі лаків дуже чутливі до світла, зберігати їх треба лише у темряві.

Поліефірні лаки

Дані лаки лідирують за міцністю покриття, стійкістю до дії хімічних речовин та щільністю. Вони дозволяють створювати тонку, але міцну плівку, що надійно захищає гітари та інші інструменти, що відрізняється високим ступенем блиску та зносостійкістю. Покриття переносить перепади температур, не просідає, не тріскається і жовтіє.

Через складність змішування та потребу у дотриманні точної рецептури, необхідності додавання каталізатора, розріджувача та прискорювача до бази в домашніх умовах такі лаки майже не застосовуються. У поліефірів відзначається короткий час життя, тому новачкові з ними працювати практично неможливо. Ще лаки мають різкий запах, високу токсичність, що також сильно обмежує їх використання в умовах звичайної майстерні.

Акрилові лаки

Такі лаки бувають одно- та двокомпонентними. Вони дозволяють отримати найеластичнішу плівку, яка не тріскається з часом. Покриття буде гарно блищати, воно абсолютно прозоре і не змінюється протягом багатьох років, не жовтіє від сонця. Акриловий лак наноситься навіть пензликом, легко поєднується, має прекрасну адгезію з деревом. Деякі засоби дозволяють отримати ефект мокрого дерева, разом із фарбами застосовуються для розпису, створення грифів, малюнків.

Мінусів у подібних лаків небагато. Вони мають великий час сушіння, причому на весь період виріб має бути добре захищений від пилу. Повна полімеризація взагалі займає 2 місяці, за цей час склад осідає в деревні пори, тобто сідає. Щоб лак не вплинув на акустичні характеристики гітари, наносити його треба лише тонким шаром.

Водні лаки

Склади такого виду погано підходять для фарбування гітари. У них невисокий ступінь блиску, низька зносостійкість, малий термін служби. Плюсами є екологічність та дешевизна, але повторювати лакування доведеться досить часто.

Найчастіше використовується найпростіший варіант лакування гітар - покриття корпусу безбарвним лаком. Є й цікавіші прийоми, наприклад, нанесення кольорового лаку, фарби, фарбування в два шари різними відтінками, надання ефекту «старовини».

Деякі фарбують виріб в один тон, після висихання обертають його ізолентою та проходять другим кольором, щоб на поверхні сформувалися яскраві смужки. Допускається виконання розпису, малюнків, для чого найзручніше застосовувати трафарети. Оригінальний дизайн можна придумати самостійно, за бажанням, головне – виконувати всі роботи якісно та з фантазією!

Всім привіт! У цьому розділі ми розповімо про там, як пофарбувати гітарусамостійно і як це можна зробити найбільш правильно та акуратно. У цій справі важлива точність і вправність, тому якщо у вас немає ніякого досвіду, то найкраще практикуватися на менш дорогих інструментах, так як є ймовірність, що з першого разу може не вийти.

1. Перше, про що вам доведеться задуматися – це про підготовку робочого простору. Фарбування має відбуватися у спеціальній майстерні, де створені для цього всі умови, чисте, не запилене приміщення з уже підготовленим обладнанням та матеріалами. В інших місцях фарбувати гітару не рекомендується. Вулиця це вкрай не бажаний варіант. Але все ж таки, якщо іншого виходу у вас немає, дочекайтеся теплої, безвітряної погоди.

2. Далі вам потрібно визначитися з кольором та способом фарбування, від цього залежатиме подальший хід дій. Варіантів дуже багато, про це можна написати цілу енциклопедію, тому описувати способи цієї статті немає сенсу.

Що нам знадобиться в процесі підготовки та фарбування гітари

Просторий робочий простір, що добре провітрюється.
Робочий стіл
Тиски з гумовими губками, для запобігання пошкодженню деревини (за наявності)
Захисні окуляри
Респіратор
Декілька коробок, куди можна складати деталі гітари, щоб полегшити подальше складання
Викрутки
Паяльник
Макулатура для захисту поверхні робочого столу під час фарбування
Промисловий фен (бажано)
Наждачний папір різного калібру
Шматки матерії
Шліфувальний верстат (ручний або автомат)
Ґрунтовка для дерева (при необхідності)
Фарба

3. Потім потрібно підготувати безпосередньо сам інструмент, зробити демонтаж гітари. Нам знадобляться викрутки кількох калібрів. Знімаємо струни, відкручуємо болти зі зворотного боку гітари та від'єднуємо гриф, на тій стороні прибираємо пластикову накладку (за наявності). Всі деталі необхідно складати в спеціально підготовлену коробку і бажано навіть помітити, інакше щось можна втратити або заплутатися в болтах.

4. Прибираємо пластикову накладку (за наявності) з лицьового боку гітару (пікгард). Тут доведеться трохи повозитися тому що потрібно буде відпаяти темброблок. Нам знадобиться паяльник. Обріжте або відпаяйте дроти якомога ближче до місця, де вони були припаяні.

Два дроти потрібно позначити кольоровою стрічкою, щоб не заплутатися, коли ви припаюватимете їх назад. Потім нам потрібно позбавитися всіх металевих деталей на корпусі гітари. В цілому корпус інструменту повинен бути абсолютно чистим, без усього зайвого.

5. Тепер нам необхідно позбавитися старої фарби, якою був покритий інструмент. Це можна зробити за допомогою наждакового паперу, в цьому випадку буде багато пилу і є ймовірність, що ви перестараєтеся та пошкодите поверхню інструменту. Другий варіант – використання промислового фена. І в тому і в іншому випадку обов'язково потрібно працювати в захисних окулярах та респіраторі!

Переважно варіант - промисловий фен. Працювати феном потрібно дуже акуратно, інакше можна ускладнити собі роботу в рази або зовсім зіпсувати корпус. Головне не перегрівати корпус, не ставте фен на максимальну температуру і не грійте місце протягом тривалого часу. Дека може бути склеєна з кількох частин, і стики можуть розійтися, так само можна просто обпалити деревину. Знімати фарбу потрібно акуратно шпателем, не ушкоджуючи поверхню.

6. Знявши основний шар фарби дочищатимемо наждачним папером різної зернистості. Груба обробка для зняття залишків фарби використовуємо папір 400-500 мкм, потім проходимо 200-250 мкм, фінальне шліфування 100-125 мкм та заключне мокре шліфування 50-63 мкм. Можна вручну або шліфувальною машинкою.

7. Дека відшліфована. Якщо на корпусі є дрібні вм'ятини або подряпини, можливо, знадобиться нанести шар грунтовки. Грунтовка наноситься чистим пензлем вздовж волокон деревини, якщо ви використовуватимете спрей, то для вас це завдання буде простіше. Можна наносити грунт по черзі з кожного боку до повного висихання або підвісити корпус за допомогою мотузки, просунувши її в отвори від болтів для грифа.

Коли ґрунт висохне, потрібно буде відшліфувати корпус дрібнозернистим наждачним папером. Після цього корпус має бути рівним і ідеально гладким.

8. Приступаємо безпосередньо до фарбування гітари. В основному використовують фарбопульти, але деякі використовують аерозольні балончики. Фарбу необхідно наносити мінімум у два шари. Найголовніша небезпека - це патьоки, тому розбризкуйте фарбу рівномірно і акуратно. Якщо утворився підтік і ви вирішили виправити цей недолік додавши зверху шар фарби, це навпаки призведе до ще більших патьоків. Потрібно дочекатися повного просушування шару відшліфувати місце з дефектом, потім нанести новий шар фарби. При фарбуванні використовуються акрилоуретан, поліефір, нітро, акрил, поліуретан.

9. Після нанесення фарби для її захисту та надання блиску необхідно нанести 2-3 шари лаку. Для сушіння шарів необхідний 8-годинний проміжок часу. На цьому етапі потрібно бути особливо акуратним і так само уникати патьоків. Якщо ви використовували емаль, майте на увазі, що лак її розчинить! Поліруйте всі шари, це додасть блиску вашому інструменту.

На цьому все, тепер ви знаєте як пофарбувати гітару. Успіхів!

Дата публікації: 08 листопада 2013 р.

Г радіентні забарвлення гітар (часто звані «Берст») вважаються настільки ж складними, як і популярними. Розрізняють два різновиди такого покриття - прозоре та непрозоре. Непрозоре наноситься фарбами (емалями) на загрунтовану поверхню, повністю закриваючи структуру деревини (рис. 1). Напівпрозорі лише тонують покриття в характерні для «берста» кольори, при цьому структура деревини не тільки не ховається, а й найчастіше підкреслюється (рис. 2).

Рис.1 Непрозорий градієнт

Мал.2 Напівпрозорий градієнт

Сьогодні ми розглянемо саме другий різновид градієнтних покриттів, при цьому структуру деревини виділимо досить сильно. Існує два способи створення подібних покриттів: шляхом тонування лаку в потрібний колір та шляхом тонування (моріння) деревини. Перший спосіб дає досить рівний колір не приховуючи структуру деревини, другий сильно підкреслює структуру, оскільки різні ділянки деревини по-різному вбирають барвники. Саме такий спосіб ми розглянемо.

Отже, дано: «білий» (тобто не покритий) корпус гітари з болотного ясеня (рис. 3), барвники Color Tone квітів Vintage Amber та Cherry Red, порозаповнювач, поліуретановий лак, компресор та фарбопульти. Відразу скажу, що таке покриття потрібно робити за допомогою фарбопульта. Тампонним методом отримати подібне покриття дуже складно і потрібно мати неабиякий досвід, для таких людей дана стаття не розповість нічого нового.

Потрібно пофарбувати гітару в колір cherry burst з виділенням структури деревини.

Рис.3 "Білий" корпус гітари

Перший етап. Підготовка поверхні.

Перше, що потрібно зробити – підготувати поверхню до покриття. Відшліфуйте деку наждачним папером №500. Плоскі поверхні шліфуйте виключно бруском, якщо утримувати папір пальцями, то не вдасться рівномірно відшліфувати поверхню – якісь ділянки будуть глибшими. Тобто верх і низ деки шліфуємо бруском, а торці - пальцями. Шліфувати необхідно по волокнах, а не впоперек, поперечні подряпини можуть бути не видно, проте виявляться при нанесенні морилки. Такий тонкий абразив обраний через те, що барвники наноситимуться безпосередньо на деревину, і всі найдрібніші подряпини будуть виділені. Тому необхідно дуже акуратно та ретельно відшліфувати деталь дрібним абразивом.

Після того, як дека відшліфована, необхідно видалити ворс і вирівняти неглибокі вм'ятини, якщо вони є. Для цього протріть деку вологою (але не мокрою!) ганчірочкою і просушіть феном. Будьте обережні, не перегрійте поверхню, особливо на торцях. Під дією тепла та вологи неглибокі вм'ятини вирівняються, виявляться невидимі подряпини, які потрібно відшліфувати. Повторіть процедуру ще раз. Якщо ворс не піднявся, то можна переходити до другого етапу.

Другий етап. Виділення структури часу.

Виділення пір зробить малюнок деревини контрастнішим. Я виділяю пори спеціальною шпаклівкою чорного кольору для деревини (рис.4).

Рис.4 Шпаклювання/порозаповнювач

Розбавте шпаклівку теплою водою і розмішайте до однорідної консистенції густої сметани, потім утріть у деревину. Надлишки видаліть вологою ганчірочкою. Оброблена дека повинна висохнути, залиште на ніч (рис.5).

Тепер необхідно відшліфувати деку, щоб усунути залишки шпаклівки з поверхні. Я шліфую абразивним папером №500 на дерев'яному бруску. Зверніть увагу - якщо пил з деки налипає на папір грудками, то дека ще не просохла. Так само шпаклювання може виділити подряпини, які не були видалені при попередньому шліфуванні, їх необхідно відшліфувати (рис. 6).

Рис.6 Шліфування

Дека відшліфована, якщо повернувся початковий колір деревини, причому пори будуть сіруватими. Не турбуйтеся, вони почорніють після першого шару лаку/грунту. Переходимо до наступного етапу – безпосередньо фарбування.

Третій етап. Фарбування.

Для створення прозорих кольорових покриттів використовую концентрати ColorTone (рис. 7). Вони універсальні, можуть використовуватися як морилка, їх можна додавати в лак для тонування або фарбу для зміни кольору (наприклад, Vintage Amber можна додати в білу емаль і отримати імітацію вінтажного бежевого кольору).

Я використовуватиму барвники як морилку. Оскільки це концентрати, їх треба розбавити. Розбавляти їх можна водою, спиртом, розчинником. Особисто я використовую ацетон - він швидко випаровується з поверхні, тому не залишає потік і слідів. Насиченість перевіряю на шматочку деревини.

У даному випадку ми фарбуємо гітару у колір cherry burst. Для цього кольору потрібні 2 концентрати - Cherry Red та Vintage Amber. Жовтий внутрішній колір переходитиме у вишневий зовнішній. Під час створення градієнтів діє універсальне правило - спочатку наносяться світлі тони, потім темні. Тому насамперед ми готуємо бурштиновий барвник Vintage Amber (рис 8).

Рис.7 Концентрати ColorTone

Рис.8 Розведений барвник

Тепер необхідно налаштувати краскопульт таким чином, щоб він видавав мінімум матеріалу та велику кількість повітря, при цьому межі факела мають бути широкими. Поступово в кілька шарів наносимо барвник на деку (рис 9).

Рис.9 Перший шар барвника

Далі готуємо розчин кольором Cherry Red. Насиченість повинна бути такою, щоб зміна кольору при фарбуванні з пульта була ледь помітною від шару до шару, при цьому розчин повинен виглядати як вишневий сік, можливо, трохи світліший. Смолоскип фарбопульта необхідно зробити вузьким. Техніка нанесення така - необхідно направляти центр факела на закруглений край деки так, щоб кут падіння на деку і торець був однаковим. Насиченість кольору регулюється в першу чергу кількістю шарів, а не співвідношенням ацетону та барвника (рис. 10).

Після нанесення двох шарів необхідно, щоб дека просохла. Якщо вологи буде багато, то барвник може потекти, зіпсувавши покриття.

Рис.10 Другий шар барвника

Після просушування готуємо розчин для третього шару - темніший, ніж попередній, розчин повинен бути кольором вишні або насиченого червоного вина. Тонким факелом акуратно наносимо його на торці і край деки (рис. 11).

Рис.11 Третій шар барвника

Зверніть увагу - барвник увібрався нерівномірно, виділивши структуру деревини. Найбільш сильно це помітно на торцях деки: там, де волокна паралельні поверхні колір світліший, у місцях, де волокна перпендикулярні – темніші. Тому має сенс вирівняти колір у цих місцях. Для цього необхідно змішати барвник із лаком до максимально темного кольору. Тонким смолоскипом профарбуйте торці і 1-2 см верхньої та нижньої поверхні деки (рис 12).

Рис.12 Четвертий шар барвника з лаком

Дочекаємось висихання шару і можемо повторити цю процедуру, якщо хочемо ще більш рівний колір на торцях.

Наступний етап – лакування.

Четвертий етап. Лакування.

Лакування ділиться на два етапи - ґрунтовка та фінішне лакування. На першому етапі наноситься ґрунт або лак у такій кількості шарів, щоб вирівняти поверхню. На другому етапі – шари фінішного лаку.

Грунтувати поверхню можна і фінішним лаком, але він, на відміну від грунту, сильніше вбирається в поверхню і загальна кількість шарів грунтовки збільшується. Грунт добре закриває пори і лягає рівніше, ніж лак. Тому достатньо 2-4 шарів ґрунту проти 6-7 шарів лаку.

При фарбуванні та лакуванні я маю деку горизонтально. Це дозволяє покривати верхню та нижню поверхні «рідким» лаком з великою кількістю розріджувача, що дає рівний шар без небезпеки потік. Щоб уникнути утворення потік на торцях я готую 2 склади: густіший для торців з меншою кількістю розріджувача і досить рідкий для верхньої та нижньої поверхонь.

Спочатку я акуратно наношу лак на торці, стежачи, щоб вони були мокрими, але не текли. Якщо ви бачите недолік покриття в цьому місці і хочете виправити це ще одним шаром – краще утримайтеся, це вбереже від потік. Конкретні значення кількості компонентів лаку або ґрунту потрібно дивитися в рецептурі конкретної моделі ЛКМ.

В даному випадку я використовував двокомпонентний поліуретановий лак як для ґрунтувальних, так і для фінішних шарів. Матеріал необхідно наносити у два шари з восьмигодинною сушкою між етапами покриття. (У даному випадку два шари нанесення - рекомендація виробника для отримання рівномірного покриття. Щоб уникнути плутанини, ми вважатимемо одну «сесію» покриття за один шар). Необхідно нанести три шари лаку (або приблизно два шари ґрунту) перед першим шліфуванням. Шліфувати необхідно абразивами №800-1000, проте якщо утворилися патьоки, допустимо шліфувати їх абразивом №500.

Не намагайтеся повністю вирівняти поверхню, на цьому етапі її кривизна може бути порівнянна з товщиною лакової плівки і існує неприємна можливість прошліфувати покриття до дерева. А цього не можна робити, бо зіпсується колір. Відшліфуйте акуратно порошинки та потеки (якщо є) і нерівність лаку, при цьому пори деревини залишаться недоторканими. Шліфувати потрібно бруском. Після цього нанесіть ще два шари лаку (один шар ґрунту). Повторіть шліфування. І так доти, поки поверхня після шліфування не буде рівномірно матовою.

Після цього покрийте деку 4-5 шарами фінішного покриття, відшліфовуючи при необхідності порошинки та невеликі нерівності. Особливу увагу зверніть на краї отворів та вибірок під датчики, гриф та електроніку. У цих місцях утворюється валик із лаку, який необхідно відшліфовувати. Будьте обережнішими, щоб не відшліфувати до дерева. Останнім вважатиметься той шар, який кривизною не повторює кривизну структури деревини.

Рис.13 Лакування

Рис.14 Лак змочує та виділяє порозаповнювач

Якщо ви хочете, щоб покриття повторювало кривизну пір, то при кожному шліфуванні необхідно прибирати тільки сторонні включення, не допускаючи при цьому утворення апельсинової кірки на поверхні. Наносите більш тонкі шари і збільште їх загальну кількість, так що покриття з одного боку буде підкреслювати природну кривизну структури, з іншого - буде досить міцним.

Не шліфуйте останній шар після добової просушування, тепер необхідне просушування всього покриття перед фінальною стадією - поліруванням. Просушування при кімнатній температурі для поліуретанових лаків повинне становити 1.5-2 тижні, для акрилових лаків - 3-5 тижнів. За цей час лак повністю набере міцність, остаточно сяде в пори та втратить в'язкість, що значно полегшить процедуру фінального шліфування та полірування. Перед сушінням промажте отвори під струни, потенціометри та інші лаком за допомогою пензлика.

Шліфування буде проводитися з водою, цей запобіжний запобіжить її вбирання, розбухання дерева і розтріскування лаку в цих місцях. Також необхідно дочекатися повного усадки лаку, інакше він сяде при нагріванні під час полірування, і поверхня буде нерівною.

П'ятий етап. Полірування.

Після тривалого сушіння лак сяде в пори, трохи виділивши їх. Це буде помітно, якщо ви не шліфували лак перед просушуванням. Тепер необхідно вирівняти поверхню після усадки та відшліфувати порошинки, кірку та інші недоліки. Шліфувати необхідно бруском зі шкіркою на м'якій (наприклад, гумовій) підкладці. Це необхідно, щоб кути бруска або грані листа шкурки, що загнулися, не дряпали поверхню. Поверхню та шкірку необхідно змочувати водою - шкірка не забивається лаком, частки лаку не липнуть до поверхні, що забезпечує рівномірну обробку. Відшліфуйте поверхні до рівномірного матового кольору абразивом №1000. Після цього повторіть обробку послідовно 1500, 2000 та 2500 абразивом (рис 15).

Рис.15 Фінальна шліфування

Очистіть поверхню та уважно розгляньте під різними кутами світла. Поверхня має бути матовою, видимих подряпин, ямочок та канавок біля отворів та пазів під гриф та датчики бути не повинно. Після цього переходимо до полірування.

Я виконую цю операцію за допомогою поліролей для автомобільного лаку №1, №2 та №3 та спеціального поролонового кола для дриля.

Нанесіть поліроль №1 на поверхню досить товстим шаром і, притискаючи коло досить щільно, але не надто сильно, щоб уникнути перегріву лаку, зніміть поліроль з поверхні, рухаючись проти обертання кола (рис. 16).

Мал.16 Полірування

Після першого проходу поліроллю №1 ви побачите сітку з подряпин, що покриває лак. Найглибші подряпини необхідно видалити шкіркою №2000, решта забираються поліроллю №1. У важкодоступних місцях полірувати потрібно вручну, м'якою ганчіркою для полірування. Придбати таку ганчірочку можна там, де продається поліроль.

Після обробки поліроллю №1 подряпин не буде видно, при цьому поверхня буде каламутною. Ретельно очистіть усі порожнини від залишків поліролі.

Тепер необхідно відполірувати поверхню поліроллю №2. Саме вона дає глибину та блиск покриття. Тепер потрібно очистити гітару від залишків поліролі та розгорткою видалити лак з отворів. Перед остаточним збиранням ретельно приберіть робоче місце і протріть деку ганчіркою для полірування з невеликою кількістю поліролі №3.

Рис.17 Градієнтне покриття з виділеною структурою деревини

Рис.18 Градієнтне покриття із виділеною структурою деревини

На закінчення – кілька порад.

Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту під час фарбування! Хімічний опік легенів парами ацетону чи розчинників - це жарти.
Використовуйте вологомасловідділювачі (вони ставляться між компресором і фарбопультом), це виключить попадання конденсату і масла з компресора в лак - менше роботи при шліфуванні.
Якщо у вас немає обладнаної фарбувальної кімнати - робіть вологе прибирання перед лакуванням - і уникайте потрапляння пилу в лак.
Якщо ви використовуєте шприц для дозування ЛКМ, беріть шприци БЕЗ гумового наконечника поршня. Такі шприци змащені силіконом, його потрапляння в ЛКМ загрожує появою кратерів.

Ось, начебто б і все. Якщо виникли запитання та зауваження - публікуйте їх у коментарях. До зустрічі!

Для більшості гітаристів гітара не лише музичний інструмент, а й предмет обожнювання, тому багато музикантів серйозно ставляться до зовнішнього вигляду своїх гітар. Але що робити, якщо кохана отримала травму? А що робити власникам вінтажних інструментів, якщо вони не є фанатами Relic finish? Ось тут і постає питання як перефарбувати гітару.

Відразу обмовлюся - в домашніх умовах краще цього не робити, щоб не злити маму/сестру/дружину/тещу:) Та й не вийде більшість операцій зробити на кухні. Так що якщо ви задумали перефарбування, але при цьому у вас немає хоч віддалено схожого на майстерню приміщення, краще звернутися до фахівця. Так само, якщо немає досвіду фарбувальних робіт, то з першого разу навряд чи щось вийде, навіть якщо зачитати цю статтю до дірок. Але в будь-якому випадку почитати варто - ви матимете уявлення про те, що робитиме з вашим інструментом майстер і, можливо, це дозволить розвіяти деякі стереотипи, які нависають над перефарбуванням гітари.

Робота починається зі зняття з інструменту всього. Якщо гриф болчений, то його знімаємо. У моєму випадку піддослідним кролем була гітара польської фірми Mayonez. Гітара побачила краєвиди і, як виявилося, вже побувала в руках «майстра». Ну що робити, виправлятимемо... тим більше за це платять:)

Отже в руках у нас повністю вільна від заліза та пластику дека.

Попередній майстер фарбував із заводського покриття, що докорінно неправильно! Товстий панцир лаку сковує вібрації дерева і заважає гітарі звучати як було задумано, тому треба це неподобство видалити. Іноді можна залишити заводський грунт, це дозволить скоротити роботу з підготовки до фарбування, але в даному випадку треба знімати все.

Зняти з гітари лак можна кількома способами. Можна просто зішкурити його наждачним папером, але навіть за наявності шліфувальної машини та гарного пилососа весь навколишній простір буде покритий товстим шаром пилу... та й для здоров'я це не здорово. Можна зіскребти старий лак циклів, але це і запорошено і брудно, хоч і краще ніж працювати наждачкою.
Особисто я волію знімати лак, нагріваючи його будівельним феном.
Нам знадобиться фен з регулюванням температури 1шт та ніж або шпатель 1шт. Ще не завадить респіратор, тому можна надихатися дуже смердючим лаком.

У цій роботі головне не перегріти дерево, інакше можна заробити опіки на деці, так що не ставте фен на максимальну температуру і довго не грійте одне місце. Як тільки лак почав розм'якшуватися, надуватися міхур, зрізайте його ножем або шпателем. Деку не можна перегрівати У жодному разі! Хто його знає, чим вона склеєна? Від зайвого нагріву склеювання можуть розійтися і це буде повний п... фіаско;)

Знімаємо лак спочатку з площин.

Вже на цій стадії можна оцінити яке дерево крилося під панцирем.
Тут ми бачимо вільху з великою кількістю сучків замазаних шпаклівкою. Що ж, прозоре оздоблення вже не загрожує... продовжуємо працювати.